Автоматические трансмиссии. АКПП японских автомобилей
Каждому хочется, чтобы автомобиль служил ему верой и правдой долгие годы. Потому и выбирают обычно машины попроще и понадежнее, заведомо отказываясь от благ, которые сулит технический прогресс. Правда, в последнее время разные технические «навороты» уже не так пугают, потому и появляется на наших улицах все больше машин, оснащенных электроникой, впрыском топлива, автоматическими трансмиссиями. Но, чтобы вся эта хитрая механика действительно облегчала нашу жизнь, а не превращалась в «источник зла», надо соблюдать определенные правила «игры».
Наш сегодняшний разговор — об эксплуатации и техническом обслуживании автоматической коробки передач японских автомобилей.
АКПП японских автомобилей: Только не накатом!
Автоматическая трансмиссия вообще — узел достаточно надежный (иначе она попросту не получила бы такого распространения). Но при условии грамотной эксплуатации. А начинается «грамотная эксплуатация» с того, что владельцу надо свыкнуться с мыслью: машина с «автоматом» не гоночный автомобиль. Конечно, можно сорваться с места, «сделать» кого-нибудь с перекрестка, при определенных навыках даже тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте, но все это здорово сокращает срок службы трансмиссии. Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения «Р» (стоянка) в «D» (движение), дождавшись характерного «напряжения» автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, постепенно добавляя обороты, трогаетесь.
При этом рекомендуется трогаться именно в положении «D» селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим «overdrive» рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение «N» (нейтраль) или, оставаясь на «D», удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение «N» (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.
Японские автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинам двигатель «дергается» или повышены обороты холостого хода — все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность «автомата».
АКПП японских автомобилей: Пауз быть не должно
Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение «D», нажатием на педаль газа и движением машины. «Задумчивость» автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим «автоматом» достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее).
АКПП японских автомобилей: Что течет — то меняется
Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии.
Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в «автомат» заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, часто встречается маркировка DEXRON или MERCON. Существует несколько «поколений» ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется. Российских аналогов ATF не существует! Поэтому не стоит пытаться обмануть «умную механику» и сэкономить на жидкости.
Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей «потеряться» у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких «непривычных» путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро «уходит», двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.
АКПП японских автомобилей: С уровнем шутки плохи
Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение «Р». После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине — по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что «автомат» очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться ветошью, оставляющей ворс.
Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уровня. «Молочный» оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения.
Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе «автомата» имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда!
Если «болезнь» зашла достаточно глубоко, то без «хирургического вмешательства» уже не обойтись.
Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, постоянная езда с прицепом и т. п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (через каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше.
АКПП японских автомобилей: Главное — не подставиться
Замена ATF — занятие не из простых. Дело в том, что большинство производителей не предусматривают никаких сливных отверстий на автоматической трансмиссии. Поэтому приходится сливать жидкость, откручивая нижний поддон коробки. При этом есть риск облиться с ног до головы. Чтобы этого избежать, рекомендуется такая последовательность действий: запаситесь достаточно вместительной емкостью (8-10 литров — для отработанной жидкости, объем которой достаточно велик); отверните болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах; подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба оставшихся болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть. После того как поддон будет снят, открывается доступ к фильтру-экрану. Обычно он крепится к корпусу клапанов болтами и представляет из себя сетку, заключенную в металлический корпус. «Промыть ее в керосине или растворителе», как советуют некоторые российские издания, — подход несерьезный. Его можно применить лишь в самом крайнем случае. Причем для этого придется развальцевать корпус фильтра, вынуть сетку, промыть ее и снова завальцевать корпус, обеспечивая изначальную герметичность стыка. Более правильный подход — при смене масла заменить и фильтр в сборе. Деталь эта достаточно редкая, они не столь доступны, как фильтры для двигателя.
Фильтр для автоматической трансмиссии надо заранее заказывать у дилера.
Меняя жидкость таким образом, как описано выше, следует иметь в виду, что в трансмиссии еще останется старая жидкость — в гидромуфте и в контуре охлаждения. Если на муфте есть сливная пробка — хорошо. Если нет — без разборки не обойтись. Контур охлаждения можно промыть, отсоединив обе трубки от картера трансмиссии и прогнав через него чистую жидкость под небольшим давлением.
Вот в общем-то и все, что касается обслуживания автоматической трансмиссии. Есть еще некоторые регулировки, влияющие на ее работу и срок службы, но их лучше доверить профессионалам. Как и ремонт. Автоматическая коробка передач — вещь удобная и достаточно надежная, если обращаться с ней грамотно и аккуратно.
Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки.
Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.
Коробка передач в японских автомобилях
Японские автомобили сегодня пользуются большой популярностью среди автолюбителей. Однако если устройство отечественных автомобилей более менее всем известно, и при внезапной поломке всегда можно поставить какой-нибудь винтик и на «авось прокатит» доехать до ближайшего автосервиса, то вот при поломке какой-нибудь детали в иномарке придётся изрядно попотеть. Рассмотрим на примере ремонта коробки передач.
В интернете можно найти великое множество учебных пособий по ремонту данного агрегата в отечественных автомобилях. Если автолюбитель хоть сколько-нибудь знаком с устройством своего авто, то, полагаясь на полученные во всемирной сети сведения, он без труда самостоятельно заменит масло в КПП или даже поменяет там износившиеся детали. Что касается японских автомобилей, то большинство их владельцев предпочитают даже не связываться с ремонтом коробки передач и сразу отвозят авто в хороший автосервис. С одной стороны, это решение правильное, ведь самостоятельное вмешательство без достаточного количества знаний чревато еще более серьезными поломками в авто. Но с другой стороны вы заранее можете снизить риск поломки КПП, более продуманно отнесясь к выбору японского автомобиля. Для этого придется узнать, а какие вообще коробки передач в них могут быть.
Казалось бы, ответ прост — в японских автомобилях могут быть и механические КПП и автоматические, как и в любых других авто. Но не тут-то было! Оказывается, в машинах из Японии могут быть не только АКПП, CVT и МКПП, но и полуавтоматические коробки. Последние две, конечно, встречаются реже, и поэтому работники автосервисов не рекомендуют покупать авто с такими агрегатами, так как для ремонта полуавтоматических коробок передач нет ни запчастей, ни литературы, ни даже специалистов. Так что если не хотите в буквальном смысле слова остаться у «разбитого корыта», останавливайте свой выбор либо на авто с АКПП, либо — с МКПП.
то чаще придётся ремонтировать: АКПП или МКПП?
На самом деле, если отвечать на вопрос «Какая коробка передач реже нуждается в ремонте — АКПП или МКПП?», то выбрать однозначный вариант достаточно сложно. В автоматике больше деталей, и, значит, вероятность поломки тоже больше, но с другой стороны в АКПП детали почти не сопрягаются и поэтому меньше изнашиваются. А при правильном уходе и регулярной замене масла автоматическая коробка передач и без всякого ремонта прослужит вам долго. Но не забывайте, что риск поломки АКПП меньше, чем у механики. В механике легко можно сжечь сцепление.
Иными словами, надежность того или иного вида коробки передач напрямую будет зависеть от вас: нужно регулярно проводить профилактический осмотр КПП, своевременно менять масло и т.п.
Коробка передач в разных марках японских автомобилях
Пройдёмся теперь немного по маркам японских автомобилей. По мнению авторемонтников, самые ненадежные АКПП стоят в полноприводных автомобилях «Nissan», наихудший вариант, если эти авто еще имеют дизельный двигатель. По сравнению с бензиновым, он имеет больший крутящий момент при обычных оборотах переключения АКПП, то есть, именно тогда, когда автоматическая коробка наиболее уязвима. Зато на заднеприводных и переднеприводных «Nissan» те же самые АКПП практически не ломаются. Также на удивление не ломаются автоматы и в автомобилях ММС «Раjero», хотя практически все автослесаря считают эту марку не очень хорошей.
Не советуем вам покупать машины с экзотическими агрегатами, как, например, автомобиль «Isuzu-Aska». Он имеет полуавтоматическую КПП NАVI-5, для которой, во-первых, не понятно, какое масло покупать, и, во-вторых, неизвестно, где его покупать.
Аукционный лист японского автомобиля. Коробка iat что это
Аукционный лист — как читать, расшифровать и сделать перевод
Любой японский аукцион не может обойтись без важнейшего для него документа – аукционного листа. В нем содержится подробнейшее описание состояния авто, его комплектации и установленных опции, а также выставляется аукционная оценка.
На первый взгляд, может показаться, что в аукционнике можно написать недостоверную информацию, но это совершенно не так. После того, как экспертом осуществлена обязательная предаукционная проверка машины, он тщательно и с большой осторожностью заполняет по ней аукционный лист. Такую предельную аккуратность объяснить очень просто – если будет заподозрено завышение оценки, то репутация аукциона будет сильно подорвана, вплоть до лишения его лицензии, а эксперта, проводившего осмотр, с треском уволят. Порой даже встречается обратная практика – занижение оценки с целью подстраховки и во избежание спорных ситуаций. Такое случается не часто, но об этом стоит знать.
Зачем же был создан данный документ? Все предельно просто – каждый день на аукционах торгуются десятки тысяч машин, и осмотреть каждую из них дилер просто не в состоянии. Так что эта бумага оказывается незаменимым помощником при выборе машины, и поэтому особенно важно знать, как читать аукционный лист.
Расшифровка аукционного листа
Чтение аукционника – полезнейшее умение при выборе автомобиля с японского автоаукциона. Расшифровать записи в документе не сложно, если знать его некоторые основные особенности.
Всегда прописывается номер лота и подробнейшие данные об автомобиле – начиная от пробега, его истории и года первой регистрации, и заканчивая перечнем установленного дополнительного оборудования и указанием цвета кузова и салона.
Как уже отмечалось ранее, когда экспертом закончена проверка авто, он оценивает его состояние. Обычно применяются пятибалльные и шестибалльные системы оценивания. Единица соответствует автомобилю в ужасном состоянии, возможно после аварии или «утопленнику», в то время как пятерка-шестерка — это практически новая или новая машина с минимальным пробегом. Ноль и буквы R и A обычно указывают на то, что авто было подвергнуто серьезному ремонту с заменой запчастей или вмешательству в конструкцию кузова. Символ ***, с другой стороны, говорит о битом и не восстанавливавшемся после аварии авто, которое, вполне вероятно, уже не на ходу. Такие машины обычно покупаются «на запчасти». Но в любом случае, всегда важно помнить, что системы оценки у различных аукционных домов могут разительно отличаться.
Это, конечно же, далеко не все обозначения в аукционном листе. Интерьер авто эксперты в основном оценивают отдельно, хотя такая система иногда применяется и для экстерьера. Речь идет о буквенной градации от A до D. Буква A соответствует идеальному или практически идеальному состоянию, в то время как D сигнализирует о необходимости ремонта и замены некоторых деталей.
Ещё на аукционных картах практически всегда присутствует схематичное изображение кузова, как бы «в развернутом виде». На нем также можно заметить различные комбинации букв и цифр. Заглавными литерами обозначают тип дефекта, а цифрами – его степень. Подробнее ознакомиться с таблицей аукционных оценок можно в конце страницы.
Перевод аукционного листа
Вполне вероятно, что самостоятельная расшифровка аукционного листа Япония может вызвать затруднения. Однако если Вы являетесь нашим клиентом, то не стоит отчаиваться! Наш квалифицированный переводчик способен без труда прочитать аукционный лист и предоставить Вам качественный перевод!
Как найти и посмотреть аукционник на автомобиль? Достаточно просто – на сайте всегда доступны статистика продаж и поиск по номеру лота.
ОценкаСостояниеСоответствие кузовной оценкиСоответствие оценки интерьера
| S | Автомобиль не старше 12-ти месяцевПробег до 5 000 кмБез повреждений | S | S |
| 6 | Автомобиль не старше 24-х месяцевПробег до 20 000 кмНезначительные недостатки | A и лучше | A и лучше |
| 5 | Автомобиль не старше 36-ти месяцевПробег до 40 000 кмНесколько небольших недостатков на кузовеПятно, загрязнение, прожог интерьера и т.п. | B и лучше | |
| 4.5 | Автомобиль не старше 60-ти месяцевПробег до 60 000 кмНедостатки в нескольких местах на кузовеПрожоги в интерьере, трещины, потертости, изменение или потеря цвета и т.п. | B и лучше | C и лучше |
| 4 | Пробег до 100 000 кмРесурс и состояние узлов и агрегатов пригодны для эксплуатацииЗаметные недостатки в нескольких местах требующие дополнительного участия | C и лучше | D и лучше |
| 3.5 | Множественные заметные недостатки оборудования, требующие дополнительного восстановления или замены | D и лучше | E и лучше |
| 3 | Большое количество недостатков, требующих дополнительного восстановления или заменыВозможны неисправности в механизмах и агрегатах | E и лучше | F и лучше |
| 2 | Большое количество серьезных недостатков оборудования, требующих дополнительного восстановления или заменыАвтомобиль подвержен коррозии | F и лучше | |
| 1 | Полностью требуют существенного ремонта или замены | ||
| 0 или R | Восстановленный автомобиль | S-F | S-F |
| S | Нет повреждений |
| A | С небольшими недостаткамиЕсть следы восстановления |
| B | Несколько небольших недостатковВетровое стекло имеет трещину |
| C | С заметными недостаткамиНедостатки на бампере, стекле или крышеЕсть царапины |
| D | Множество заметных недостатковСледы восстановления, требующие дополнительного участияЗаметна коррозия |
| E | Большое количество серьезных недостатковНедостатки в нескольких местах, требующих замены |
| F | Значительно плохое состояние |
| S | Пробег до 5 000 кмНет повреждений |
| A | Пробег до 30 000 кмНебольшие недостаткиПятно, царапина и т.п. |
| B | Небольшие недостатки в нескольких местахПрожоги, порезы и порывы |
| C | Заметные недостатки в нескольких местахТребуется небольшой дополнительный ремонтПорезы, порывы, следы соуса и т.п. |
| D | Заметные недостатки в нескольких местахТребуется дополнительный ремонт |
| E | Плохо вычищенТребуется замена приборной панели, сиденья, обивки |
| F | Значительно плохое состояние |
Обозначения повреждений кузова
| Стандартные символы повреждений | |||
| Царапина | A1 | Длина царапины 10 см | |
| A2 | Длина царапины 20 см | ||
| A3 | Длина царапины 40 см | ||
| A4 | Больше A3 | ||
| Вмятина(единичная) | U1 | Вмятина размером с мяч для гольфа | |
| U2 | Вмятина размером с теннисный мяч | ||
| U3 | Вмятина размером с футбольный мяч | ||
| U4 | Больше U3 | ||
| Вмятины(несколько) | E1 | небольшая вмятина | |
| E2 | несколько небольших вмятин | ||
| E3 | много небольших вмятин | ||
| Вмятина с царапиной | B1 | Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа | |
| B2 | Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч | ||
| B3 | Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч | ||
| B4 | Больше B4 | ||
| Оценка лакокрасочного покрытия | H | Краска ухудшилась | |
| P1 | Небольшая потеря и стертость краски | ||
| P2 | Частичная потеря и стертость краски | ||
| P3 | Большая потеря и стертость краски | ||
| P4 | Больше P4 | ||
| Следы восстановления | W1 | Есть следы восстановления, едва обнаруживаемые | |
| W2 | Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены | ||
| W3 | Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов(например перекраска) | ||
| W4 | Больше W4 | ||
| Ржавчина | S1 | Ржавчина размером с мяч для гольфа | |
| S2 | Ржавчина размером с теннисный мяч | ||
| S3 | Ржавчина размером с футбольный мяч | ||
| S4 | Больше S3 | ||
| Коррозия | C1 | Коррозия размером с мяч для гольфа | |
| C2 | Коррозия размером с теннисный мяч | ||
| C3 | Коррозия размером с футбольный мяч | ||
| C4 | Больше C3 | ||
| Сколы лобового стекла | G | Есть скол на лобовом стекле | |
| Замена | XX | Проведена замена | |
| Необходимость замены | Лобовое стекло | X1 | Трещина 1 см или следы ремонта |
| X2 | Трещина 2 см или следы ремонта | ||
| X3 | Больше X2 | ||
| Другие стекла | X | Трещина | |
| Бампер | X1 | Небольшая трещина и порыв (5 см) | |
| X2 | Тоже что и X1 в нескольких местах | ||
| X3 | Больше X2 | ||
| Потолок | X1 | Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта | |
| X2 | Порез (20 см) или следы ремонта | ||
| X3 | Больше X2 | ||
Расшифровка некоторых сокращений, встречающихся на аукционном листе
| 3D/5D | Три, пять дверей |
| 4WD | Полноприводной автомобиль |
| 4C, 5C | 4, 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| 5F | 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона |
| 5spd | 5 скоростная механическая коробка переключения передач |
| AAC | Кондиционер с климат контролем |
| AB. SRS | Подушка безопасности |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| AC | Кондиционер |
| Aero | Полный аэро-обвес автомобиля |
| AFC | Озонатор воздуха |
| AT | Автоматическая коробка переключения передач |
| AW | Алюминиевые литые колесные диски |
| C4, C5 | 4, 5 скоростная механическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CA | Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CA(T) | Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CAT | Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке |
| CD | Проигрыватель компакт-дисков |
| CS | Кассетный стерео магнитофон |
| CVT | Вариатор |
| EVC | Контроллер ограничения оборотов двигателя (для форсированных двигателей) |
| F4, F5, F6 | 4, 5, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| FA | Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона |
| FA(T), FAT | Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона |
| G bird | Антикаррозийное покрытие |
| GPS | Навигационная система |
| HR | Высокая крыша |
| HT | Седан |
| LD | Самоблокирующийся дифференциал |
| LSD | Дифференциал с повышенным внутренним трением |
| MD | Проигрыватель мини-дисков |
| MT | Механическая коробка переключения передач |
| NAVI | Навигационная система |
| PS | Гидроусилитель руля |
| PW | Электрические стеклоподъемники |
| SQ | Секвентальная коробка передач (типтроник, стептроник) |
| RS | Задний спойлер |
| SD | Седан |
| SR | Люк |
| SRS | Воздушная подушка безопасности |
| ST | Стереомагнитола |
| T | Наличие запасного колеса |
| TCS | Система контроля покрытия дороги |
| TRC | Система контроля покрытия дороги |
| TV | Телевизор |
О сколько нам открытий чудных… — бортжурнал Subaru Exiga 仲間 2010 года на DRIVE2
Итак в Новосибирске потихоньку наступает весна и к лету неплохо бы было заехать на ТО. Поменять масло, фильтра, колеса… Так как пробег достаточно большой подумал а не поменять ли заодно и масло в коробке. По регламенту меняется на сотке, но Эксигу новым маслом не испортишь. Посмотрел какое масло льют в автоматы, нашел замену от производителя масла для Субару. Им оказалась японская компания Idemitsu. А потом не помню что меня сподвигло усомниться в вопросе, а автомат ли у меня…Забиваем на сайте номер кузова и получаем инфу по полному коду кузова. Гуглим и получаем вот это… Какой нафиг CVT? В аукционнике ясно было написано FAT, что как я гуглил при покупке должно являться автоматом. Как пояснил человек привезший мне машину FAT это не автомат, а НЕмеханическая коробка передач в полу. Итак у меня вариатор и + 2 лошадинные силы (что кстати правильно было написано таможней в ПТС). А я то все гадал чего у меня на автомате синяя лампочка прогрева коробки.Ну ок, будем искать масло в CVT. Вариатор на Эксигах стоит Lineartronic. Даже среди оригинальных Субаровских масел в него льется только SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC (K0425Y0710), остальные субаровские масла для вариаторов не подходят. Продается только по 20 литров. Есть еще SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC II, но что это такое неизвестно.
Опять иду другим путем. Ищу масло у производителя. Нахожу официальные письма этого производителя что можно лить в мой вариатор. Нахожу Idemitsu Extreme CVTF должна быть полным аналогом моего масла. И вот тут опять появился подвох. Его нигде не продают. В новых кодах от производителя на свою продукцию его тоже нет. Есть только Idemitsu Multi CVTF, а оно по тем же официальным письмам не подходит. Либо масло перестали импортировать, либо производить. Сейчас в думах, а надо ли оно мне блин вообще или отложить вопрос до осени.
Источник https://avtomarketkar-go.ru/info/jap_akpp
Источник https://www.drive2.ru/b/459103555152835850/
Источник https://avto-layn.ru/nashe-avto/kpp-fat-chto-znachit.html
