Ремонт редуктора мотоблока Кентавр или МБ-1

Начал течь редуктор на выходном валу. Посмотрел а на валу люфт присутствует замена манжет на долго не поможет. Решено до конца сезона доливать отработку в коробку.

Расколол редуктор и результат на лицо. В масле на дне редуктора присутствует металлическая блестящая пыль.

С коробки демонтировал только выходной вал с подшипниками. Остальное не демонтировал так как проблем
в коробке не обнаружено.

Манжеты и подшипники на замену купил зарание но когда разобрал редуктор. Появилась идея шариковые
подшипники не рассчитаны на значительные осевые нагрузки. Поэтому они долго и не живут на этом валу при повороте и культевировании возникают осевые и ударные нагрузки (силы).

Вот тут та и лопается сепаратор и наружное кольцо подшипника.

Поэтому хочу поставить роликовые или конические подшипники как обычно ставят на ступицы колес машин.
Понадежней будет все таки, а не 3-4 сезона (года) шариковые выхаживают.

Только с коническими проблема на 1,25мм выше подшипник получается (не 16мм, а 17,25мм). Думаю прокладку
из паронита 2мм поставить в плоскость разъема редуктора. Попробовать вал от руки будет крутиться или зажмет подшипники (подшипники для эксперимента бу). Или есть у кого другие идеи по увеличению мест под подшипники?

Стояли подшипники 6206 закрытый с одной стороны РАЗМЕР (30х62х16)
Возможна замена без переделок на 102206 (роликовый однорядный не разборный) РАЗМЕР (30х62х16)
Возможна замена с переделками на 7206А (конический роликовый разборной) ступичный москвичевский или ЛуаЗ РАЗМЕР (30х62х17,25). Как только регулировать зазор? На ступицах гайка для этого есть.
А тут где-то 2 мм надо взять как минимум. Где 2 мм взять?
Поехал по магазинам за подшипниками по надежней и долговечный. В наличии оказалось в Макеевке на зеленом есть 12206 (роликовый однорядный не разборный) и 1206 (шариковый двухрядный самоустанавливающийся).

12206 (ГПЗ-10 г. Ростов) — 480 рублей на значительные осевые нагрузки не рассчитан и без сепаратора, и 1206 (китай 280руб.) ГПЗ-8 г. Харьков — 320руб. в теории выдерживает осевые нагрузки и два ряда шариков + самоустанавливеющейся.

1206 ГПЗ-8 г. Харьков — 320руб. в теории выдерживает осевые нагрузки и два ряда шариков + самоустанавливеющейся.

Взял 1206 (2шт.) 640руб. и не надо ничего переделывать и протачивать.

При осмотре обнаружил что посадочные места подшипников поведеные в местах приварки к корпусу и к тому же просладлены. Подшипник садиться легко.

Поэтому решил садить в корпус старым дедовским способом подлажив папиросную бумагу. Прокладку из паронита с одной стороны поставил на герметик. Выходной вал вращаеться легко от руки.

Думаю еще промыть после сборки соляркой редуктор. Посмотрим что с этого выйдет. Теперь осталось собрать и ждать начала сезона посмотрим как при нагрузках будет работать.

Р.S. aprom.by/ — хороший справочник по подшипникам любых конструкций и размеров.
Главное только чтоб в наличие были в магазине.

Как самостоятельно отремонтировать редуктор мотоблока?

Изложенный материал в этой статье является особенно востребованным для людей, которые чинят свою технику самостоятельно. Далее будут затронуты основные «тонкости», касающиеся ремонта редуктора мотоблока. Чтобы перейти непосредственно к теме ремонта, необходимо разобраться в устройстве редуктора. Забегая наперед необходимо сказать: строение редукторов современных мотоблоков схожее между собою, встречаются только незначительные различия в той или иной модели.

Чтобы не возникал вопрос «Как разобрать редуктор мотоблока?», нужно быть знакомым со всеми деталями. Перечислим основные детали и комплектующие любого современного мотоблока: крышки и шкив; втулки с подшипниками; рычаг, ось и вилка для переключения; блок первичного вала с шестеренкой; входной и выходной вал редуктора мотоблока. Комплектующие: шайбы и сальники; правая и левая полуось; муфта и вилка сцепления; кронштейн и пружина.

Какие бывают поломки?

В большинстве проблемы в редукторе мотоблока возникают вследствие перегрузок. К таким поломкам относят лопание втулок на металлической цепи, что приводит к так называемой «пробуксовке». Также владельцы мотоблоков очень часто обнаруживают перебитые втулки переключение скоростей. Во избежание таких неприятностей, бывалые владельцы советуют переключать скорости только во время полной остановки техники, ни в коем случае не на ходу. Кроме этого, распространенным явлением принято считать обрыв звезды. То есть заводской сварки недостаточно, чтобы звезда выдерживала перегрузки.

«Выйти» из этой досадной ситуации очень просто, нужно просто вернуть звезду в исходное положение и прихватить ее сваркой гораздо качественней. Боковые нагрузки приводят к износу опорной шайбы, после чего наблюдается слет втулок с цепи. Помимо всего вышесказанного, необходимо периодически проверять уровень масла в редукторе, а также производить его замену.

Как проверить масло в редукторе мотоблока?

Отслеживать количество масла следить постоянно. Иначе халатное отношение к технике приведет к фатальным последствиям. Через каждые 50 часов заливается свежее масло. Наряду с этим следует избегать чрезмерных нагрузок, которые в итоге приводят к быстрой выработке механизмов и комплектующих. Перейдем непосредственно к замене масла:

1. Устанавливаем технику на ровной площади. Находим щуп, длиною 70 см.
2. Щуп загибается и просовывается в отверстие для залива масла до упора, после чего вынимаем прут.
3. Наблюдаем уровень масла, который должен быть минимум 25 см. В сухой редуктор доливают 2 литра масла, минимум 1.5 литра.

Заливное масла должны быть ГОСТовским. Дешевое масло использовать бессмысленно, потому что рано или поздно, оно вызовет поломки внутри редуктора мотоблока.

Видео ремонт редуктора мотоблока

Нахождение неисправностей при ремонте мотоблока своими руками

Любая техника, насколько хорошей она бы не была, может в любой момент выйти из строя. Связанно это как с естественным износом её частей, так и с нарушениями при эксплуатации. Не исключением является и мотоблок. Осуществить несложный ремонт мотоблока и его профилактику несложно, а вот для устранения серьёзных поломок необходимо уже хорошо разбираться не только в принципе работы техники, но и в устройстве.

Принцип работы и назначение

Главным назначение мотоблока является вспашка поля или его окучивание. Второстепенными задачами, возлагающими на него, могут быть снегоуборочные работы и перевозка грузов (присоединяемым прицепом). Мотоблок — это приспособление, построенное на основе одноосной рамы и разработанное на базе малогабаритного тракторного устройства. Пользователь, управляя движением мотоблока, шагает следом за ним.

По виду работы приспособления различаются на колёсные (гусеничные) и мотокультиваторные. В колёсном устройстве тяговое усилие создаётся за счёт ходовой части, а в мотокультиваторном — орудие труда устанавливается на ось сразу. В различных моделях мотоблоков используется разная совокупность механизмов, но, как правило, для бытовых приспособлений применяется фрезерный мотокультиватор, а плуг, установленный на колёсах — для профессиональных. В качестве орудия труда используется обрабатывающая фреза или пропольник.

Идея создания небольшого устройства, выполняющего работу полноценного трактора при обработке пашен, возникла в начале XX века в Европе из-за неудобности проходимости полноценных тракторов на частные поля. Так, в 1912 году немецкая компания Siemens-Schuckertwerke запустила в серийное производство выпуск мотокультиваторов под названием Siemens Bodenfrase. На то время компания выпускала как малогабаритные легковесные устройства, так и тяжёлые мощные приспособления, не уступающие в работе полноценным тракторам.

В течение 20-х годов другие концерны, такие как SIMAR, British Anzani Iron Horse, Beeman Tractor заинтересовались перспективностью выпуска приспособлений и наладили своё производство. После чего на рынке появилась конкуренция, развивающая и совершенствующая изготовление мотоблоков.

Конструкция мотоблока

В первую очередь конструкция мотокультиватора зависит от используемого в нём типа двигателя. Он может быть как двухтактным, так и четырёхтактным, работать на бензине или дизеле. Применяющийся двигатель составляет основу устройства, поэтому когда возникает вопрос, почему при работе глохнет мотоблок или совсем не запускается, виновниками считаются именно его узлы. Кроме него, в состав мотокультиватора входят:

Каждая часть устройства характеризуется своей надёжностью и оказывает влияние на безупречность работы мотоблока. В большей мере это относится к трансмиссии, подверженной наибольшей нагрузки при работе. Узлы и возникающие неполадки условно можно разделить на электрические и механические. К механическим узлам относятся все элементы, участвующие в передачи кинетической энергии, а к электрическим узлам — радиоэлектронные компоненты, обеспечивающие запуск, управление и поддержание работы двигателя.

Двигатель внутреннего сгорания

Неисправности, возникающие в работе двигателя — это одна из наиболее часто проявляющихся проблем, поскольку при работе мотоблока именно он подвергается критическим нагрузкам. Мотор в устройстве представляет собой типичный агрегат внутреннего сгорания. В последнее время в конструкции мотокультиватора используются четырёхтактные устройства. В состав двигателя входят следующие части:

• фильтрационный узел;
• коленчатый вал;
• цилиндр и клапаны;
• подшипник;
• система охлаждения и запуска.

В основе действия двигателя лежат процессы, протекающие в его цилиндрах, обуславливающие преобразование тепловой энергии в механическую работу. В течение четырёхтактного цикла происходит два полных оборота коленвала, сопровождающихся тактами: впуска, сжатия, расширения и выпускания.

В момент запуска двигателя поршень совершает движение из верхней точки в нижнюю. Кулачки распределительного вала освобождают клапан впуска. Через клапан в цилиндр поступает топливная смесь с примесью воздуха. Далее поршень снова начинает движение вверх, сжимая смесь, при этом её температура возрастает.

Искра, возникающая в свече зажигания, поджигает смесь и создаются газы. Возникшие газы толкают поршень, выполняя полезную работу. Этот режим называется рабочим ходом. Как только поршень опускается снова вниз, клапан выпуска закрывается, а затем при поднятии начинает вытеснять газы из цилиндра. Отработанное вещество выходит через выпускной клапан и, проходя через фильтры, выбрасывается наружу.

Поломки, возникающие из-за неисправностей двигателя, принято подразделять на два состояния: первое — мотор не запускается, второе — запуск есть, но работа неудовлетворительная.

Отсутствие реакции на запуск

Такое событие необязательно связывается с непосредственным повреждением двигателя, поэтому начинается ремонт с общего осмотра изделия и его очистки, после завершения которой убеждаются в непрерывной подаче топлива и работоспособности свечи зажигания.

Для этого свеча выкручивается и осматривается. Если она сухая, то это говорит о том, что топливо не поступает в цилиндр. Присутствующий нагар устраняется механическим способом, в качестве инструмента используются нож и шило. Свеча вытирается, а затем после перекрытия подачи топлива запускается стартер. Такая операция позволяет высушить камеру сгорания, очистив её от остатков дизельного или бензинового топлива. Если при проверке выясняется, что между выводами свечи искра не появляется, то производится её замена на заведомо рабочую.

Последовательность действий лучше выполнять по инструкции, разработанной для мотоблока «Зубр», но это не значит, что её нельзя применить и к другим производителям устройства, например, «Агрос», «Тарпан», «Лифан», «Крот» и т. п. Последовательность операций заключается в следующем:

1. Проверяется положение мотора. При необходимости он выравнивается.
2. Устанавливается присутствие топлива в баке.
3. На следующем этапе проверяется заслонка бака. В случае возникновения засора его устраняют.
4. Осматривается отверстие в крышке топливного бака на возможность препятствия прохождению воздуха.
5. При отсутствии подачи топлива прочищается вся система его подачи.
6. Изучается состояние генераторной катушки — магнето. В случае подозрения на её неработоспособность она заменяется.
7. Увеличение нагрева стенок цилиндра косвенно свидетельствует о разгерметизации камеры сгорания. Поэтому проверяется поршневое кольцо и в случае необходимости заменяется.

Необходимо помнить и о необходимости проверки стартера. Его ремонт, например, как в мотоблоке «Кентавр», заключается в восстановлении прижимной силы пружин. Иногда требуется заменить шнур стартера. В случае электростартера понадобится проверить элементы питания. Перегорания обмоток практически не встречается, а вот износ щёток возможен.

Причины неполадок при работе

Когда двигатель запускается, но через некоторое время начинает работать с перебоями или глохнуть, то вначале проводят очистку карбюратора и системы подачи топлива. Кроме этого не помешает оценить состояние манжеты картера. Она может иметь сильный износ и нуждаться в замене. Накопившаяся гарь в глушителе или цилиндрах засоряет путь прохождения газов, а загрязнённый воздушный фильтр не даёт получить смесь нужного состава, в результате чего двигатель начинает работать с перебоями.

Сложной и ответственной операцией является выполнение ремонта карбюратора мотоблока, используемого для удаления испарений и образования топливно-воздушной смеси. Его поломки связаны с засорением жиклёров или воздушного фильтра. Поэтому так важно своевременно проводить чистку фильтров. Разборка карбюратора выполняется самостоятельно: например, в мотоблоке «Зирка» для этого понадобится:

1. Слить остатки топлива, заодно проверить клапан подачи топлива.
2. Проверить состояние камеры с поплавком и его регулировочным язычком.
3. Выкрутить винты управления газом.
4. Снять верхнюю часть кожуха, а после откручивания болтов — и нижнюю часть.
5. Промыть и продуть элементы, после чего дать время им высохнуть.
6. Собрать устройство в обратной последовательности.

После сборки карбюратора в обязательном порядке его необходимо отрегулировать. Обычно сам процесс регулировки несложен, но требует аккуратности. Инструкцию по правильной настройке карбюратора можно изучить в специализированных книгах, например: «Мотоблоки типа МБ (ОКА, Нева, Каскад, Салют)» или однотипных.

Редуктор и признаки его повреждения

Чаще всего поломки, связанные с редуктором, возникают из-за перегрузки устройства. Такие неисправности характеризуются лопанием втулок и обрывом звезды. При этом следует знать, что если сорвана звезда, то для её установки на место понадобится сварка. Типовую схему проверки редуктора при ремонте мотоблока «Каскад» своими руками (или любой другой фирмы) можно узнать из того же пособия, в котором описана процедура настройки карбюратора. Основными поломками и способами их устранения являются:

1. Сбой в скольжении сцепления. В основном происходит из-за сильного износа дисков и ослабления пружины сжатия, а также при уменьшении расстояния между элементами подшипника. Для устранения повреждений все изношенные части заменяются.
2. Сцепление полностью не выключается. Связывается такая проблема с деформированием фрикционного диска или неправильно подобранным маслом. Работоспособность восстанавливается путём замены диска или сменой масла.
3. Со стороны редуктора слышен посторонний шум. Причина шума заключается в нехватке масла в редукторе или сильной деформации шестерёнок. Источником звука может быть и разболтанный подшипник. Ремонт происходит путём замены элементов на новые.
4. Не переключается скорость или переключение происходит с большим усилием. Решением проблемы будет разборка коробки передач и при несильном износе её механизма, смазка и шлифовка шестерёнок.
5. Протечка масла. В первую очередь проверяются сальники на правильность установки и общее состояние. При необходимости они меняются. А также течь может образовываться из-за засора в области отверстия залива масла.
6. При работе возникает сильная вибрация. Проверяется крепёж двигателя и при необходимости он подтягивается. Вибрация появляется и при неправильной установке дополнительных приспособлений. Если мотоблок использует шины, стоит также проверить уровень давления в них.

Важно отметить, что если во время ремонта культиватора с червячным редуктором обнаружена проблема именно в нём, а это свойственно модели Техас ЛХ, то заменить сточенные или раскрошившиеся шестерни самостоятельно не получится.

Так как устройство не позволяет изменять силу нагрузки, то место соединения червяка с шестерёнкой значительно изнашивается. Отдельно такие детали не продаются, поэтому менять приходится весь узел в сборе.

Для того чтобы поломки как можно реже возникали из-за редуктора, следует не только не перегружать устройство, но и вовремя доливать масло. Лучше всего элементы редуктора промывать в солярке или бензине. При сборке редуктора его прокладку рекомендуется дополнительно смазывать силиконом.

Другие возможные проблемы

При работе культиватора могут возникнуть проблемы, связанные с появлением периодических выхлопов, при этом устройство начинает дымить. Для избавления от дыма понадобится слить остатки топлива и заменить его на содержащее меньше примесей. Также следует проверить, нет ли утечки масла, которое может попадать на клапан и там воспламеняться. Появление хлопков обозначает недостаточный уровень топлива или возникновение нарушений в работе системы питания.

Если в районе стартера возникают звуки, то на храповике избыточное количество смазки. А увод в одну сторону устройства при работе чаще всего связан с разной степенью накачки мотоблочных шин.

Таким образом, провести ремонт мотокультиватора своими руками не так уж и сложно. Более половины неисправностей устраняется чисткой и заменой расходных материалов на качественные. А если периодически выполнять обслуживание и не допускать перегрузок в работе, то ремонтировать устройство и вовсе придётся нескоро.

Источник https://www.drive2.ru/b/518340843610833694/

Источник https://topkarting.ru/ustrojstvo-razborka-i-remont-reduktora-motobloka.html

Источник https://pochini.guru/remont/neispravnosti-pri-remonte-motobloka