6. Ходовая часть

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Капремонт: передняя подвеска

Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.

Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал

Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.

Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.

И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка

Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.

Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.

И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен

Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.

Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.

Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.

Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.

Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.

И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.

Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.

Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.

Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше

Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.

Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.

На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой Сложно и не очень точно.

Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.

Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.

Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.

Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.

Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком

Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.

Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.

Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.

продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.

Ходовая часть

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141

Замена рычага на москвич 2141
Ремонт ходовой-Москвича 2141
Тюнинг москвич 2141 (концепт)

Источник http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/6-khodovaya-chast.html

Источник https://www.drive2.ru/l/641454/

Источник https://carmanuals.ru/azlk/azlk-2141/hodovaya-chast/hodovaya-chast