Как проверить вариатор подержанного авто СТАТЬИ
Давайте не будем этого скрывать – автопроизводители полюбили альтернативные виды автоматических коробок передач, в том числе и вариаторы. Относительно простые, дешевые, легкие и, плюсом ко всему, экономят топливо.
Но мне, как автоподборщику, такие трансмиссии совсем не нравятся, так как надёжность большинства таких коробок – слабое место. Есть, конечно, вполне ресурсные агрегаты, но они крайне редки. Поэтому на вторичном рынке на такие машины смотрят с опаской и не зря, ведь можно нарваться на скорый и очень дорогостоящий ремонт. Сейчас и посмотрим, можно ли защититься от покупки авто с убитой трансмиссией и как проверить вариатор, прежде, чем рассчитаетесь с продавцом.
Виды вариаторов
Перед тем, как приступить к диагностике следует знать, с чем вы имеете дело, а точнее какой тип и модель вариатора устанавливается на проверяемый автомобиль, так как от этого будут зависеть дальнейшие действия . К примеру, последние модификации Jatco не имеют масляного щупа, поэтому проверить состояние жидкости и наличие стружки в масле при диагностике авто будет невозможно.
Большинство вариаторов, которые попадают под капот автомобилей, клиноременные. Тороидные как-то не прижились в автомобилестроении. Клиноременные делятся ещё на два типа: с пластинчатым ремнем и со штифтовым ремнем («цепной»).
Производителей бесступенчатых коробок также немного. Jatco – лидер по массовости, шпигует вариаторами Nissan, Renault и Mitsubishi, Aisin комплектует Toyota. Audi и Subaru вовсе самостоятельно проектируют и производят коробки.
Общая оценка
Первое, что нужно сделать при проверке вариатора подержанного авто – оценить его внешне на предмет вмешательства и повреждений. Коробки, которые уже подвергались ремонту, в зоне риска, так как хороших специалистов по восстановлению таких коробок немного и, вряд ли бывший владелец перед продажей тратился на всю катушку с заменой конусов, маслонасоса и гидротрансформатора. В общем, увидели следы снятия или разбора, разворачивайтесь и ищите дальше.
Затем следует проверить масло, а точнее его уровень и наличие стружки. Запах гари означает, что пора продолжить поиски авто. Проблема заключается в том, что далеко не все вариаторы оснащаются щупом и уровень смазки контролируется исключительно электроникой. За что, собственно, и ругают Jatco последних поколений.
После этого садимся в салон, выжимаем педаль тормоза и переключаем все режимы. Включение должно происходить быстро (менее 1 сек), без толчков и вибраций на кузов.
Поверка на ходу
А теперь самое интересное. Известный народный метод «заехать на бордюр» – это миф. На поребрик заедет даже убитая ВКПП. Единственный способ проверки вариатора, без которого вся остальная диагностика попросту бессмысленна – это «газ в пол». Выберите ровную асфальтированную дорогу. Знаю, это бывает не просто, но всё же. Затем остановитесь и с утопленной педалью газа до отказа в режиме D, наберите минимум 80 км/ч. Во время разгона ремень вариатора пройдётся по всем участкам конусов, а сами конусы в это время преодолеют весь свой потенциал хода, крутящий момент при этом будет максимальным. Если коробка отработала предельные нагрузки плавно, без дерганий и аварийного режима, то остаточный ресурс ещё имеется, но это не всё.
Звуки. Они порой говорят о многом. Разогнавшись до 80 км/ч прислушайтесь нет ли монотонного звука, как у электрички или троллейбуса. Гул в трансмиссии говорит о том, что к бесступенчатой коробке подкралась одна из распространенных «болячек» – износ подшипников конусов. Недешевое удовольствие. К тому же, всё равно дорогой ремешок придется менять.
Аккуратно остановитесь. Важно поведение автомобиля как при разгоне, так и при снижении скорости. Подёргивания при этом должны быть исключены, а обороты мотора при полной остановке не должны падать ниже «холостых». Иначе бракуйте это ведро.
Компьютерная диагностика вариатора
Компьютерную диагностику вариатора можно оставить напоследок. Сколько работаю автоподборщиком, редко, когда в ЭБУ коробки обнаруживаются ошибки и признаки износа, даже когда машина уже откровенно дергается. Тем не менее, изредка бывают и противоположные ситуации, когда, к примеру, маслонасос только начинает терять свою эффективность и периодически прописывает в ЭБУ коды неисправностей. В общем, читаем ошибки и исключаем коробки, у которых коды присутствуют, особенно по давлению масла и перегревам.
Среди автоподборщиков присутствует огромное заблуждение, якобы при компьютерной диагностике вариатора Jatco можно выявить реальный пробег по счётчику старения масла. Представляете, нет. Это косвенная характеристика состояния смазки, которая высчитывается из такого количества показателей, что пробег уходит на далекий план. Не занимайтесь самообманом. А вот моточасы узнать можно и прикинуть приблизительный километраж.
Как вы поняли, проверить вариатор перед покупкой б/у авто можно. Но если пробег автомобиля приближается к 150 ткм и коробка ещё не тронута, то велика вероятность, что в ближайшем обозримом будущем придётся раскошелиться. При этом дожидаться «первых звоночков» не рекомендуется. Причина простая. Изношенный ремень наполняет систему стружкой, от чего страдают остальные узлы трансмиссии. Это значит, что сделать ревизию сейчас на 150-ти обойдётся дешевле, чем потом искать «кота в мешке» на разборке или менять все потроха вместе с «задранным» гидроблоком целиком. Идеально, если подержанный автомобиль с вариатором будет с небольшим родным пробегом, ориентировочно до 70 000 км. Тогда у вас будет шанс и беспроблемно поездить и благополучно продать машину следующему собственнику.
Как проверять вариатор в подержанном автомобиле перед покупкой
Вторичный рынок предлагает много вариантов автомобилей, которые оснащены вариатором или трансмиссией CVT. При выборе не стоит опираться на слишком низкую стоимость, так как это может говорить об изношенной коробке передач. У любого покупателя есть возможность приобрести хороший автомобиль, системы которого находятся в исправном состоянии. Для этого следует прибегать к некоторым способам проверки.
Во время движения на автомобиле следует обращать внимание на качество работы вариатора. Все переключения должны проходить без постороннего шума
При подборе подержанного автомобиля с исправным вариатором нужно опираться только на диагностику — поднимать автомобиль и осматривать коробку передач снаружи. Узел должен быть сухим — если на поверхности есть масло, это может говорить об утечках. Но больше всего покупателя должен интересовать другой вопрос — вскрывалась ли коробка передач для обслуживания и ремонта? Иногда следы разборки можно заметить по сбитым меткам, которые ставятся на заводе. Если коробку передач никто не вскрывал, нужно вспомнить о пробеге автомобиля.
Даже в необслуживаемых коробках передач в процессе эксплуатации собираются продукты естественного износа трущихся деталей. Как правило, они представляют собой микрочастицы металла. Если не проводить замену масла в вариаторе каждые 60 000 км, то стружка может забить фильтр, а магниты перестают выполнять свои задачи. Абразив продолжает циркулировать по системе и начинает повреждать подшипники, поверхность конусов и цепь. Если в вариатор не заглядывали более 100 000 км, велика вероятность, что нужно будет готовить деньги на капитальный ремонт. Покупать такой автомобиль точно не стоит.
При проверке масла следует подготовить салфетку для вытирания щупа. В составе масла не должно присутствовать песчинок
Если по следам видно, что корпус коробки передач вскрывался, нужно уточнить у продавца, какие работы проводились. Если это делалось для профилактики и замены масла, то ничего плохого в этом нет. Если же узел уже подвергался ремонту, от покупки такого автомобиля следует отказаться, так как нет никакой гарантии в качестве проводимых работ. После этого можно перейти к изучению масла в коробке. Не у всех моделей предусматривается щуп для диагностики. Часто уровень смазки в системе определяет электроника. Если же щуп есть, приступаем к стандартной проверке. Первым делом следует убедиться, что уровень масла соответствует нормальному — сделать это можно по меткам. Если масло уже черное и пахнет гарью, это плохой знак. Значит техническая жидкость долго не менялась. Можно отказаться от покупки или требовать у продавца скидку. Даже если масло прозрачное, следует взять салфетку и протереть ею щуп. Если в составе будут песчинки, это и есть продукты износа, которые уже не могут улавливаться магнитом.
На последнем этапе можно приступить к ходовым испытаниям узла. Для этого следует включить режим «D», а затем «R». Во время переключения режимов не должно возникать никаких помех, а тем более дерганий. Допустим еле заметный толчок. После этого следует выбрать свободный участок дороги, полностью остановиться и нажать на газ — не в пол, но сильно. В таком режиме следует разогнаться до 100 км/ч. В процессе быстрого разгона не должно ощущаться рывков и толчков. Если они появляются, от покупки следует отказаться. После быстрого разгона нужно отпустить педаль газа и посмотреть, как автомобиль едет накатом.
Вариатор требует дорогого обслуживания в случае поломки. Если в узле уже изношены подшипники, вместе с ними придется проводить замену ремня или цепи
Во время проверки следует прислушиваться к работе вариатора. В нормальном состоянии он должен функционировать бесшумно. Если же из нижней части идет гул, можно не сомневаться, что подшипники уже пожили свое и нуждаются в замене. Вместе с ними придется менять и ремень или цепь.
Итог. Подержанные автомобили с вариатором следует проверять перед покупкой более тщательно. Важно обращать внимание на все звуки во время переключения и движения.
Nissan Juke (с 2010 года): Проверьте вариатор!
Эта машинка с игрушечной внешностью оказалась довольно крепкой – сломать ее не так-то просто. Впрочем, кое-какие врожденные дефекты у нее имеются. А при покупке из вторых рук обязательно проведите полную диагностику трансмиссии…
26 Декабря 2018, 16:33
Не экономьте на пистонах
При покупке подержанного Juke первым делом осмотрите кузов. Хотя характерных мест, где появляется коррозия, у малыша не так много. Одно из них – задние стойки кузова. Советуем эти места забронировать защитной пленкой, а также промазать кузовные швы специальным антикоррозионным составом. Остальные детали кузова довольно стойко переносят наш климат. Правда, лакокрасочное покрытие хиленькое, а кузовное железо довольно тонкое. Поэтому на корпусе быстро появляются сколы и царапины, которые, правда, не слишком спешат покрываться ржавыми пузырями.
Не застраховано от повреждений и ветровое стекло – быстро затирается щетками и может треснуть от безобидного скола. Покрываются трещинами фары, а зеркала лопаются в сильные морозы. Замена амальгамы одного элемента обойдется от 1800 руб., в салонах дилеров – в два-три раза дороже. Надо отметить, что со временем провисают бамперы. Причина в слабых крепежных пистонах, которые быстро деформируются и теряют прочность.
От капризов не застрахована
Детали интерьера тоже не могут похвастать прочностью. Через год-другой вытирается оплетка руля, покрывается сколами и затирается защитный прозрачный пластик на панели приборов, а на жесткой пластмассе торпедо остаются царапины от любого неосторожного соприкосновения с твердыми предметами. А что делать с разрастающейся с возрастом колонией «сверчков»? Большинство владельцев действуют в правильном направлении – обычно скрипы и раздражающие звуки издают крепежные петли дивана или плохо вклеенное ветровое стекло.
Не все благополучно и с салонным электрооборудованием. Больше всего нареканий поступает на глюки климат-контроля и мультимедийки. Выявление этих неисправностей, а тем более ремонт, довольно муторный и дорогой. Нередко капризничают сервоприводы стеклоподъемников, отказывает центральный замок, перегорают лампочки внутреннего и внешнего освещения. Однако на статистику все это не тянет.
Связанные одной цепью
Чего нельзя сказать о двигателях. В целом они надежны. Особенно, 94-сильный – простой технически и неприхотливый, надежный и недорогой содержании. Правда, таких модификаций на рынке не так много. Преобладают 117-сильные и турбо-версии, которые гораздо капризнее. Например, на первых экземплярах «Джука» после 100 000 км на этих моторах может растянуться цепь ГРМ. Если такое случается, «четверка» плохо заводится, тупит из-за «ухода» фаз газораспределения. И в один прекрасный момент мотор не заведется – сработает датчик положения распредвала. К этому времени обычно изнашивается задняя, самая нагруженная, опора двигателя (4200 руб.). Остальные две выдерживают в полтора раза дольше. Правда, и стоят они почти по 10 тысяч руб. за штуку.
Имейте в виду, что с возрастом все три «четверки» начинают «сопливить»: масло и охлаждающая жидкость подтекают через сальники и уплотнения. Дело в том, что вместо традиционных прокладок в них используется герметик, а он рассыхается через 5-7 лет. Периодически следует проверять уровень охлаждающей жидкости. Причем она может уходить из расширительного бачка (5000 руб.), который часто трескается по стыку, или через уплотнительное кольцо термостата. Если машина стала дергаться, проверьте топливный насос, который начинает работать с перебоями из-за забившегося фильтра.
По сравнению с безнаддувным мотором 1,6 л с индексом HR16DE, его турбо-вариант MR16DDT с прямым впрыском из-за более сложной конструкции требовательнее к качеству топлива и масла. Кроме растягивающейся цепи ГРМ и других мелких неисправностей, свойственных его младшему братцу, у турбо-мотора были проблемы с системой рециркуляции картерных газов и впускным коллектором. Зато турбина выхаживает на удивление долго – в среднем около 150 000 км и даже больше. Правда, замена ее довольно накладна – от 35 000 руб. У официалов еще дороже. К тому же японцы довольно быстро отреагировали на недостаточный ресурс цепи ГРМ, предложив усиленный вариант.
Проверяйте вариатор
Механические 5- и 6-ступенчатые коробки безоговорочно надежны. Только к 150 000 км может разболтаться кулиса рычага. Но замена пластиковых втулок с использованием ремкомплекта стоит сущие копейки. Зато с вариатором проблем возникает больше и, самое главное, потратите на них куда больше. На Juke устанавливались два типа: со 117-сильным мотором сочетался вариатор Jatco JF011E, а с турбо – его усиленный вариант. Первый ломался быстрее и чаще. Бывали случаи, когда он разваливался уже на 20 000 км – заклинивший подшипник первичного вала разлетался внутри коробки и разворачивал в хлам ее корпус.
Обычно к 150 000 км изнашивается толкающий ремень (от 35 000 руб.). С заменой тянуть никак нельзя – изношенный ремень неизбежно оставит на поверхности конусных шкивов задиры, а стоят конусы по 50 000 руб. К тому же, заодно с ремнем обычно обновляют подшипники ведущего и ведомого валов (по 5000-8000 руб.). В группе риска также шаговый электромотор (от 12 000), меняющий передаточные отношения вариатора. Усиленная версия вариатора долговечнее, а траты на ремонт обеих КП практически одинаковы. И не забывайте менять в них масло каждые 60 000 км пробега. Хотя «трансмиссионка» для вариаторов отнюдь не дешевая – почти по 5000 руб. за литр.
Зато система полного привода «Джука» надежна и нуждается только в регулярной замене масла в редукторах, раздаточной коробке и электромагнитной муфте. Впрочем, если постараться, можно угробить и ее. Автомобиль не предназначен для внедорожных вылазок, и долгое буксование в снегу или грязи рано или поздно прикончит не только важные элементы трансмиссии, но и вариатор.
Если ломается, то по-взрослому
Не обременена проблемами и ходовая часть. Слабым местом в ней можно назвать плохо защищенные от грязи опорные подшипники передних стоек (по 1600 руб.). Нередко уже к 20 000-30 000 км характерный скрежет возвестит о выходе их из строя. Остальные элементы ходовой живут до сотни тысяч км и дольше. За исключением, разве что, стоек и втулок стабилизатора, которые изнашиваются на 50 000-80 000 км.
Примерно столько же отпущено рулевым наконечникам (по 1800 руб.) и крестовине вала. Помните, что «Джук» оснащен электроусилителем. Если вдруг механизм откажет, не спешите бить тревогу и заказывать эвакуатор. Как правило, бывает достаточно купить новый аккумулятор. И лучше, если он будет более мощным – емкости штатной батареи не всегда хватает, особенно в холодное время года.
А вот внезапная поломка главного тормозного цилиндра может привести уже к весьма серьезным последствиям, вплоть до аварии. Ведь никаких тревожных симптомов перед этим не возникает – вы просто нажали на педаль тормоза, а автомобиль не останавливается. Поэтому периодически проверяйте состояние тормозного цилиндра и при малейших признаках течи меняйте.
Как видите, подержанный «жучок» не будет мучить второго владельца нескромными счетами за незапланированный ремонт. Но только при условии, что вы выберете модификацию с механической коробкой передач. Если же вам претит орудовать «ручкой», рекомендуем топовую версию кроссовера с турбомотором – у нее более крепкий и долговечный вариатор.
Источник https://autotorque.ru/stati/kak-proverit-variator-poderzhannogo-avto-otvet-avtoeksperta/
Источник https://car.ru/news/automobili/116190-kak-proveryat-variator-v-poderzhannom-avtomobile-pered-pokupkoy/
Источник https://automobili.ru/themes/a-car-with-a-mileage/nissan-juke-2010-check-the-cvt/
