Ремонт механических коробок – что нужно знать?

Описание диагностики и ремонта механических коробок: что нужно знать для качественного ремонта, на что обратить внимание при разборке. Видео о работе МКПП.

С появлением первой АКПП между водителями не прекращаются споры, какой агрегат лучше – автоматическая или механическая коробка. И если этот вопрос остается открытым последние сорок лет, то вопрос надежности решился сразу.

Однозначно, механическая коробка надежнее «автомата», поскольку имеет минимальное количество электронных узлов. Срок эксплуатации зависит только от качества комплектующих и режима передвижения.

Но не стоит думать, что если в сравнении с АКПП «механика» имеет более простую конструкцию, это несложный агрегат. Механическая коробка остается одним из самых сложных узлов автомобиля и главным элементом трансмиссии. Что нужно знать, если необходимо провести ремонт или диагностику?

Диагностика на первом месте

Сегодня механические коробки – это усовершенствованные агрегаты с большим количеством деталей и смежных узлов. Очень часто при кажущихся неисправностях коробки некорректное переключение передач и проблемы в управлении связаны не с поломками комплектующих МКПП, а с выходом из строя элементов сцепления.

Перед любым ремонтом проводится тщательная диагностика трансмиссии, чтобы не тратить впустую время и не разбирать рабочий узел. Характерные неисправности МКПП:

1. Передачи не активируются при заведенном двигателе.
2. Переход с одной ступени на другую проходит с заеданиями независимо от того, работает двигатель или нет.
3. Во время переключения скоростей коробка рычит, слышен скрежет, гул.

Поскольку устройство всех механических коробок примерно одинаковое, автослесари начинают диагностику по стандартной схеме:

1. Компьютерное сканирование. Используется для автомобилей, которые имеют данную опцию управления и контроля МКПП через ЭБУ. Определяется общий характер неисправности.
2. Замер уровня масла, проверка качества смазки. По маслу можно определить степень износа комплектующих при условии, что техническая жидкость заливалась и менялась согласно регламенту.
3. Проверка сальников, уплотнителей, прокладок, поддона на предмет течи масла.
4. Проверка механизма сцепления. В 30 % случаев неисправность «механики» связана с износом выжимного подшипника, диска, корзины.
5. Проверка кулисы коробки для переднеприводных авто.

В отличие от коробки-автомата, некорректная работа «механики» сразу скажет опытному мастеру, в какой части механизма есть неисправность. После предварительной диагностики и смены трансмиссионной жидкости, корректировки кулисы и ремонта механизма сцепления, если наблюдается шум на нейтральной передаче, неисправность может присутствовать:

• в выработке посадочных мест подвижных деталей;
• в заусеницах на ведущем или промежуточном валу;
• в выработке выжимного подшипника;
• в дифференциале (поломка шестерни) для переднеприводных авто.

МКПП разбирается, комплектующие меняются на новые. Исключение – приводные и промежуточный валы, которые имеют высокую надежность. Детали шлифуют.

Если механическая коробка начинает шумно работать и гудит на работающем двигателе, причина может быть как в износе деталей синхронизатора, так и в потере синхронизации картеров сцепления и силового блока. При износе комплектующих проводится их замена, и если нарушена соосность, проводится центровка картера сцепления к мотору.

Если МКПП работает корректно на всех передачах, кроме одной – например, появляется шум только на 2 или 3 передаче, то в 90 % случаев причина – в изношенных или сломанных зубьях синхронизатора.

Неисправность синхронизатора

Если во время перехода на другую ступень слышится характерный хруст, причина – в поломке синхронизатора. Опытные мастера перед демонтажем МКПП проверяют следующие механизмы, поскольку хруст может свидетельствовать не только об износе синхронизатора:

• рычаг переключения на наличие люфта в кулисе;
• тросик привода на обрыв, неисправность часто сопровождается утечкой масла;
• диск сцепления и корзина;
• коробки к кузову.

На что обратить внимание при разборке механической коробки

Разбирая МКПП, необходимо промыть все детали и обратить особое внимание на состояние следующих комплектующих:

• вал;
• тяги;
• выжимной подшипник;
• шестерни, муфты;
• шток, вилка переключения передач;
• подшипник вала.

Для механических коробок передач характерна такая неисправность, как утечка масла. Она возникает, если забит воздушный (дыхательный) клапан коробки, выработаны уплотнители штока или ослабли крепления.

В первую очередь, проверяется пропускная способность фильтра, и если элемент забит, в коробке появляется избыточное давление, которое деформирует уплотнители.

Ремонт механических коробок опытные водители предпочитают проводить самостоятельно – это выгодно и экономично. Комплектующие к МКПП стоят на порядок ниже, чем аналогичные детали на «автомат», минимальное или полное отсутствие электронных блоков не требует знаний в устройстве ЭБУ.

Видео о работе МКПП:

Описание диагностики и ремонта механических коробок: что нужно знать для качественного ремонта, на что обратить внимание при разборке. Видео о работе МКПП.

Ремонт МКПП… и последствия спустя пол года

Привет ребята!
В общем расскажу как было, что имею сейчас и хотел бы посоветоваться, как сделать лучше, чтоб не добить свою «Харизму».
26 декабря прошлого года отдал автомобиль на переборку коробки передач.
Были всякие причины:
1. Машину страшно дергало при включении сцепления на первой передаче и в том же режиме но при переключении с первой на вторую.
2. Жужжание на и четвёртой и пятой передачах, да такое, что было слышно в салоне и не только мне.
3. И свободный ход дифференциала миллиметра 4 по окружности. Отчетливо это наблюдалось, при переключении с первой на вторую. Машина как бы клевала носом вначале, а потом пинком задирала перед. (Извиняюсь за бред, но по-другому не знаю как объяснить:)))

Начитавшись на Драйве полезной информации, примерно составил список того, что понадобилось бы из запчастей, готовился несколько месяцев ко всему понемногу. Не хотел переплачивать за запчасти на сервисе, по каталогам подобрал самостоятельно и заказал. Что было приобретено:
1. Комплект сцепления (корзина + ведомый диск) — SACHS — 3000950661 — 6619 руб.
2. Рабочий цилиндр сцепления — TRW — PJQ199 — 3743 руб.
3. Уплотнительное кольцо первичного вала — GM — 94580546 — 39 руб.
4. Три болта М6 крепления рабочего цилиндра сцепления — GM — 4803524 — 34 руб/шт.
5. Задний сальник КВ — Victor Reinz — 813823600 — 1329 руб.
6. Подшипник вторичного вала передний — GM — 96343750 — 718 руб.
7. Подшипник первичного вала передний — GM — 90142092 — 246 руб.
8. Подшипник первичного вала задний — GM — 96343751 — 2571 руб.
9. Подшипник вторичного вала задний — GM — 90142090 — 1626 руб.
10. Два подшипника дифференциала — FAG — KJL69349JL69310 — 545 руб/шт.
11. Прокладка поддона МКПП — AMD — AMDGAS157 — 70 руб.
12. Прокладка крышки КПП задняя — GM — 96179238 — 122 руб.
13. Прокладка крышки КПП передняя — GM — 96179244 — 157 руб.
14. Прокладка механизма избирателя передач — GM — 96298951 — 429 руб.
15. Два сальника привода — GM — 96264738 — 242 руб/шт.
16. Уплотнительное кольцо регулировочной гайки подшипников дифференциала — GM — 96243158 — 127 руб.
17. Уплотнительное кольцо фланца подшипника дифференциала — GM — 96243159 — 68 руб.
18. Два литра трансмиссионного масла 75W-90 — GM — 93740315 — 627 руб.
19. Тормозная жидкость 1 литр. Когда-то покупал. Давно ждала своего часа.

Конечно, я понимал, что это не всё, чем может ограничится ремонт, но обратившись в контору под названием «Звезда МКПП» по адресу в Санкт-Петербурге, улица Передовиков, д. 20, попросил ребят во время переборки и дефектовки сообщить мне, что ещё необходимо добрать.

При первом визите к ним, сразу загнали машину на подъёмник, со мной сидящим, внутри салона и при выключенной стабилизации погоняли коробку на всех режимах и передачах. Коробас у меня механический D20, к слову. Ребята ходили, слушали везде стетоскопом, привода пощупали, ступичные подшипники. В общем диагностика понравилась.
Сам я грешил на дифференциал, ну и прогнозы утвердили на сервисе. Заключили, что наибольшие шумовые наводки исходят от дифференциала. Чтож, я попросил, чтобы сразу со мной связались, как разберут и обозначили точные причины.
Спустя день, звонок… Разобрали, посмотрели, сцепление почти убито, с дифференциалом всё норм, хотя потом оказалось, что это не так, вторичный и первичный валы в порядке, слегка поношены подшипники. Чтож, меня всё устроило, обрадовался, что ничего более не нужно докупать. Плюс, ребята за 500 рублей предложили отпескоструить коробку до состояния новой. Мой перфекционизм взял надо мной верх. Согласился. За три дня всё поменяли, собрали и вернули мне машину.

При приёмке, сразу оценил мягкую педаль сцепления и никаких рывков и скрежета шестерен на всех передачах, но гул, хоть и стал тише, но остался. Не имея другого опыта, подумал, что допустимый. Под капотом смотреть было бесполезно, зима, вечер, темно. Кое-как фонариком подсветил, всё собрано на первый взгляд добротно, нигде ничего не подтекает, но коробка грязная. Что-то случилось с воздухом, пескоструй не работал. Ну, не беда, главное всё работает как надо. Принял работу, учитывая, что гарантийный срок 90 дней.

Три месяца отъездил с довольной мордой лица… Четыре, пять месяцев, всё шик, и тут пару дней назад вылетает:

Остановил двигатель, снова завёл всё в порядке. Подумал глюк… Поехал по делам. На следующий день завожу, опять с трудом, опять ESP сервис, «Пьяный силуэт» и тахометр молчит на всех диапазонах. Заглушил… Жду… Завожу, не прокатило. Хотя и в первый раз уже надо было начинать разбираться. Ошибки просто так не появляются. Кабанчиком, похрюкивая, сбегал за планшетом и приборчиком. Снимаю код ошибки при запуске P0336 — (Датчик положения коленчатого вала (далее ДПКВ) — диапазон/функционирование). Приплыли… Сразу вспомнил про ремонт коробки. В голове сразу ужас, откидывать снова подрамник, снимать коробас, неправильно установили датчик или и того хуже «запилили» генератор импульсов на фланце коленчатого вала. Опять куча денег, времени и неизвестно ещё чего…

Начал с простого, открыл капот, взял мультиметр, проверил сигналы на датчик с ЭБУ. Кстати, для информации, в качестве ДПКВ используется датчик Холла. Грубо говоря на него подаётся минус и два плюса. Проверить датчик не сложно. Нужно к контакту 1 и 2 на разъёме датчика подключить мультиметр в режиме измерения напряжения до 20 Вольт, !но не размыкая общую цепь от блока управления двигателем! То есть нужно вольтметр параллельно подключить к разъёму, где подключается датчик к ЭБУ. Затем, дело за «малым». Нужно как-то провернуть ответную часть датчика (импульсный магнитный генератор), который закреплен маховиком на фланце коленчатого вала. До этого у меня не дошло, но кому понадобится, то просто переднюю ось поднимаем на двух домкратах и колёсами проворачиваем двигатель. (Только крутить двигатель необходимо вперёд, а не назад, это важно!). При вращении генератора импульсов, показания на мультиметре исправного датчика, должны меняться от !почти! нуля вольт, до напряжения бортовой сети, при включенном зажигании. То есть, логические «нуль» и «единица», которые видит ЭБУ и которыми оперирует.

Почему у меня до проверки не дошло? Я чисто случайно увидел упёртое в стартер вот это.

Судя по размеру шестигранника, это та самая головка, которая закручивает винт крепления датчика к корпусу сальника коленчатого вала, который мне меняли при ремонте КПП

Я бы его и не увидел, еслиб не просунул туда телефон и не сфотографировал технологическое отверстие датчика в блоке цилиндров, которое, кстати говоря, должно быть прикрыто резиновой заглушкой. Заглушки нет, из отверстия выходит провод и этот удлинитель с головкой, который по-моему, просто поджимал датчик к генератору импульсов. Сверху не могу туда заглянуть.

Вытащил я его (удлинитель с головкой) оттуда почти без труда. Попробовал завести машину. И конечно же не смог. Двигатель просто схватывает и глохнет. Вот такой вот ремонт коробки.

Сейчас предстоит машину буксировать в сервис самообслуживания, буду исправлять беспредел. Больше я свою «Харизму» в чужие руки не отдам. В связи с имеющимся, есть пара размышлений:

1. Если без этого удлинителя машину не завести совсем, значит, датчик не закреплен собственным крепежом. Просто, сверху не видно. Крепёж у него винт с головкой шестигранник на «4», который отдельно не продаётся. В связи с этим, вопрос первый. Ребят, кто знает, какой длины резьбовая часть и шаг резьбы этого винта?

2. Если они («классные пацаны из «Звезда МКПП») установили коробку, а снимать уже лень. Забыли, что не закрепили датчик или и того хуже, уронили крепежный винт в картер сцепления, а другого не нашлось, и не пожалели собственного инструмента, чтоб «временно» зафиксировать датчик в рабочем положении, значит у меня в сцеплении должен валяться винт, который может в любой момент навести полный «армагедец и апокалипсец» моему сцеплению, если не хуже… Второй вопрос. Ребят, как мне это проверить, не снимая коробки по возможности. Хотя, я понимаю, что это наверное невозможно, но всё-таки, может кто-то, как-то умудрялся заглянуть в недра «колокола».

3. Как правильно буксировать нашу машину. Что нужно отключить, чтоб дров не наломать?

Буду всем крайне признателен, за любые, даже абсурдные предложения, комментарии и замечания!

P.S. Обещаюсь запечатлеть ход ремонта и результат в фотографическом виде.

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач – один из важнейших агрегатов автомобиля, но, как ни парадоксально, зачастую один из самых игнорируемых. Масло в двигателе меняют каждые 10 тысяч, заботятся о чистоте масляного фильтра, следят за рабочей температурой, давлением масла… В МКПП же масло порой ходит и по сотне тысяч километров, а стиль переключения передач и работы сцеплением добавляет коробке проблем. Результат может быть вполне предсказуемым – вот и к нам на верстак попала механическая коробка передач от Skoda Octavia, из которой, по словам хозяина, при включении первой передачи «слышался какой-то хруст».

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.

И так, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Поломки и диагностика

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

Источник https://fastmb.ru/autoremont/5012-remont-mehanicheskih-korobok-chto-nuzhno-znat.html

Источник https://www.drive2.ru/b/537499283969016270/

Источник https://www.kolesa.ru/article/po-zubam-kak-slomat-shesterni-mkpp-i-chem-eto-chrevato