Сцепление на днепр от авто
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НА ОППОЗИТ Привет ВСЕМ! Данная тема для обсуждения пришла с просьбой мотто-дружины (отдельное спасибо Ежу, который пинками гнал к созданию заметки), владельцев отечественных оппозитов о вопросах по установке диска сцепления от автомобиля Москвич. Возмущению НЕТ ПРЕДЕЛА. – причиной тот факт, что «рыская» в сети, по группам МОТО «озабоченных» людей невозможно найти как минимум подробную информацию по данному виду вмешательства в узел сцепления мотоциклов ДНЕПР и УРАЛ, кроме конечно же откровенно СКУПЫХ фото с виднеющимся пресловутым диском от якобы МОСКВИЧА. – не буду удалять данный абзац, так как после «выхода» данной заметки в сети появилось видео по поводу такой же темы… Друзья, текст (бумага) стерпит все, но позвольте заранее избавить себя от Ваших упреков в комментариях из-за возможных на ваш взгляд не доработок либо технологических ошибок изготовления и уж тем более грамматики – направляйте критику с целью исправления и получения в результате «максимально доведенного изделия». Вот фото того элемента двигателя (в сборе), о котором многие мото строители интересуются. На примере выполнения работ по данному сцеплению (сцепления для клиентов выполнялись точно с таким же подходом) указываем максимализм по каждой детали (данное предложение предостерегает от фраз «это слишком», «а на..я это нужно» и т.д.). Судите сами, с каким подходом будете делать это все для себя. В некоторых разделах статьи есть указание по 2-м вариантам выполнения работ по сцеплению. На кой хрен это нужно? – увы, но у многих оппозитчиков нет прямого доступа к производственным мощностям и умелым мастерам (перечень по токарным, фрезерным и шлифовальным работам), возможности заказать так называемый диск сцепления (есть предложения в просторах сети о демпферных дисках с 2-мя внутренними дополнительными пружинами, которые работают на МТ) и установить феродо с КАМАЗа… В общем «военного» здесь ничего нет и заметка исключительно передает личные наработки в выполнении сцепления. Выполнить описание всех позиций в хаотичном порядке не представляется возможным, «каша» здесь приветствоваться думаю не будет, так что сделаем по разделам: 1.МАХОВИК, 2.ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ, 3.ВЫЖИМНОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИСКИ, ВЕНЕЦ (крайний диск). Необходимостью окажется затронуть вмешательство в механизм включения сцепления – обоснование укажу. ПОЕХАЛИ. 1.МАХОВИК. Естественно, первоначальной «доработкой» своего двигателя хозяева Днепров и Уралов считают облегчение маховика. Оно и правильно – огромная масса данной детали да еще и в сборе с навесным (деталями сцепления) не позволяют двигателю быстро набирать обороты. Отправляемся к токарю, удаляем лишние «килограммы»… В самом начале отвлечемся – тему облегчения маховика, коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, шатунов рассмотрим отдельно. Необходимо заметить, что на указанном фото маховика все основные размеры в плане диаметров, ширины посадочных мест пальцев сцепления, пружин максимально уменьшены для борьбы с весом и получения пространства для установки венца стартера. Стоит обратить внимание на состояние пальцев сцепления, так как после длительной эксплуатации в месте хода выжимного и промежуточных дисков появляется выработка*, которая своей частью служит поводом для появления «грохота» при выжиме сцепления – такие пальцы желательно заменить на новые, хотя в большинстве случаев НОВОЕ не означает ХОРОШЕЕ и тем более не гарантирует долгой и счастливой эксплуатации. В этом случае отличнейшим вариантом является поиск завода, где знающие специалисты помогут выполнить копию этого элемента из качественного материала, характеристики которого помогут избежать появлению выработки. 2.ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ. (фото с не обработанной и обработанной шлицевой частью) Поиск диска сцепления от 408-го не будет являться сложной проблемой. Лично мне повезло приобрести 3-ку новых (!) дисков на разных авто рынках. В случае находки б/у повода для расстройства (тем более желудка) нет. Феродо в плане его «усталости» всегда можно заменить новым СОВЕТСКИМ (феродо так же разыскивается), либо новым с перфорированной поверхностью от Таврии либо Ланоса. Работа по диску (шлицевой части) с применением токаря необходима – с обеих сторон шлицевая стачивается на 2-а мм. ниже выступа демпферных пружин и шлицы обрабатываются надфилем. Не стоит умалчивать, что есть МИФ (не славный стиральный порошок, в рекламе которого чудила-умывальник наслаждается вдыхаемым химическим веществом), необоснованный довод – 6-ть демпферных пружин автомобильного диска сцепления для мотоцикла это много, нужно убрать 3-и (соответственно через одну) – сделал так на одном примере… и попал на диск сцепления – с 3-мя пружинами диск лег за месяц, точнее его конструкция. Кто в курсе аналога (диска 408-го) – поделитесь информацией (кроме диска с такой же шлицевой, где предлагают уменьшать его наружный диаметр). 3.ВЫЖИМНОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИСКИ. Последствия эксплуатации сцепления сказываются и на данных дисках – отверстия для пальцев сцепления обретают форму эллипса*, соответственно это вторая часть обеспечения «грохота» при включенном сцеплении. Здесь получается не хитрое предложение – пустить диски под замену на новые. При желании сэкономить (даже не значительно) бюджет переделки, на промежуточном диске (б/у) можно просверлить 6-ть новых отверстий между старыми, но по личному опыту цена данной операции на качественном и точном оборудовании составит 50% от цены нового промежуточного диска. Кто мастер и может выполнить это сам – отлично. Далее укажу 2-а варианта по вмешательству в выжимной, промежуточный диски и венец: — выжимной диск (стандарт)+промежуточный диск (стандарт)+диск сцепления+венец (крайний диск); — выжимной диск (выполнена шлифовка на станке рабочей поверхности)+промежуточный диск (выполнена шлифовка на станке 2-х рабочих поверхностей) +диск сцепления+венец (крайний диск) с вставкой из старого диска (промежуточного (крайнего) с выполненной шлифовкой на станке 2-х поверхностей). Оба варианта заканчиваются одинаково – на маховик (без пружин) одеваются выжимной и промежуточный диски, стягиваются струбцинами и свариваются по наружной части и внутренней (соответственно не цельным швом (!)). Вариант первый – для людей, где отсутствует возможность выполнения работ по шлифовке дисков, либо желании сэкономить. Т.к. данные новые изделия производятся как попало (в гараже дяди Пети, в подвале дяди Федора), то обратите внимание на выбор промежуточного диска с как можно минимальной толщиной (!) – мне доводилось видеть экземпляры от 4-х до 8-ми мм, и венца (крайнего диска) с обратными данными – как можно ШИРЕ (!) – т.к. венец (последний диск) своей шириной не позволит демпферным пружинам диска сцепления после сборки касаться корпуса коробки передач. Но и в случае соприкосновения пружин многие люди находят выход – по диаметру пружин шлиф машинкой на корпусе КПП делают канавку. Вариант второй – процесс тот же за исключением венца (крайнего диска). Берется старый выжимной или крайний диск и из него на токарном станке по наружным и внутренним диаметрам феродо делается деталь. Она шлифуется с двух сторон минимально – исключительно для выравнивания поверхности. В свою очередь на венце (крайнем диске) делается посадка для этого элемента, который после шлифовки вваривается в место посадки (и снова – не цельным швом (!)). Если у Вас в процессе чтения этого всего на лоб полезли глаза, от мудрености и якобы технического абсурда, объясню – так сделал себе и людям, и радости нет предела. Четкое и мягкое срабатывание сцепления, его долговечность и надежность. Так после очередной сборки очередному клиенту (мот заводили с кик стартера, тем самым ощутили «притирку» деталей) – ножку пришлось нажимать около 15-ти (!) раз для получения связи (не половой) с двигателем. Далее диск притерся и коленчатый вал двигателя провернулся. СБОРКА. Может и лишнее, но перед сваркой деталей выберите из 6-ти вариантов установки (6-ть пальцев сцепления), проворачивая выжимной и промежуточные диски установите их в такой позиции, где при их ходе по пальцам сцепления будет проявляться наименьшее сопротивление (соприкосновение отверстий в дисках с пальцами сцепления), и нанесите метки (это касается и венца (крайнего диска)). В последующем сборку элементов сцепления производите по этим меткам. МЕХАНИЗМ ВЫЖИМА СЦЕПЛЕНИЯ. После установки вышеперечисленного повышается усилие, необходимое для выжима сцепления. В большинстве случаев «вылетает» трос. Выход: наше сцепление будет иметь значительно меньший ход включения, нежели родное (сцепление, указанное на фото проверялось на станке с силомером и указателем размера длины хода – в результате ход для его включения составил всего 2,8мм.(. )) и нам не повредит увеличение длины рычага включения сцепления вставкой, длиной от 40 до 55 мм.(на фото указан образец, не доведенный до товарного вида). В данное время разрабатывается измененная система включения сцепления, дабы избавиться от постоянного износа «дряхлого» подшипника, «грибка» и выжимного. Будет основываться на внутреннем механизме (интегрируется в выжимной диск) в котором в обойме устанавливается «добротный выжимной подшипник». Сделаю – поделюсь подробной заметкой. Надеюсь, что данная заметка будет полезна при вмешательстве в сцепление. Если у Вас возникнут какие либо вопросы – пишите в ЛИЧКУ, чем смогу – помогу. На примере моего сцепления указываю основные размеры и массы. Ширина выжимного и промежуточного дисков после шлифовки и сварки (7 мм.): Ширина венца и вваренного дополнительного диска (5,5 мм.): Вес маховика после облегчения (с запрессованными пальцами сцепления) 2800 гр., сцепления в сборе (образец, указанный на первом фото) – 6500гр. Размеры маховика (окрашенного в желтый цвет): Наружный диаметр маховика – 217мм. Внутренний диаметр (плоскость запрессовки пальцев сцепления) – 177мм. Ширина маховика (плоскость запрессовки пальцев сцепления) – 17мм. Ширина маховика (плоскость установки пружин сцепления) – 5мм. Высота пальцев сцепления (от плоскости запрессовки пальцев сцепления) – 24мм.
Однокомпонентный состав, не требует смешивания Защитит ваш кузов
от царапин и паутинок Простое нанесение покрытия на ваше авто.
Эффективное средство для защиты ЛКП вашего авто! Придает сияющий блеск кузову автомобиля в течение долгого времени – до 1 года!
Чтобы ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО НАЖМИ НА ФОТО
Сегодня Как же правильно должен сидеть палец в поршне ИЖ!?
https://bit.ly/3dbbxvR
Всем приятного просмотра! Берегите себя!
Благодарю Всех друзья кто смотрит меня и подписался на мой ютуб канал:
—https://www.youtube.com/channel/UCAIt4wHcDQOPZZicddN7w3Q
=============Иж мото с того бока==============
🍩💰ЗАДАТЬ ВОПРОС и поддержать канал https://www.donationalerts.com/r/moto_c_togo_boka💥1 ЧАСТЬ ВИДЕО: https://youtu.be/TwSTYl6_klEПланета 5Поршневой палец и.
Бесплатная доставка карты рассрочки Халва Совкомбанка. Одобрение онлайн. Заполните заявку — и уже завтра курьер доставит вам Халву!
Нужны деньги? Воспользуйтесь нашими предложениями. Миг кредиты Кредитные карты Кредиты наличными Деньги на киви Ипотека Автокредиты Рефинансирование Дебетовые карты Вклады
Демпферное сцепление на Урал
Данный пост будет полезен тем, кто хочет установить демпферное сцепление на Урал, Днепр, К-750. Кроме того будет описана секретная технология, при помощи которой можно будет установить неродной ведомый диск сцепления на любой автомобиль.
Демпферное сцепление на Урале необходимо, если вы хотите убрать упругую муфту кардана и поставить крестовину или шрус и служит для гашения ударных нагрузок от двигателя, чреватых ускоренным износом трансмиссии: валов и шестерен КПП и главной передачи. Даже наличие упругой муфты не спасает КПП от двигателя, т.к. стоит она после КПП. В идеале лучше поставить демпферное сцепление и оставить упругую муфту кардана. Кроме того надежность самих дисков сцепления не является их сильной стороной, разбиваются шлицы и клепки. Чтобы предотвратить разрушение дисков сцепления их необходимо удалить!
В моем случае пришлось убирать муфту из-за занижения мотоцикла, при угле кардана около 15° её просто вырывало при резком открытии дросселя.
Демпферного диска сцепления на данные мотоциклы на рынке к сожалению не существует, поэтому придется изготавливать его. Есть и готовое решение — диск от 407 Москвича, по шлицам и диаметру он подходит (прекрасный пример советской унификации), но найти живой экземпляр не так просто. Можно не насиловать свой мозг и заказать из Китая демпферный диск от Chang Jiang (китайский М-72). Для любителей обратного продолжу рассказ.
Необходимо будет купить диск сцепления от 408 Москвича и Таврии. Благо таковые пока имеются в магазинах. На 408-м шлицы как на 407-м и нашем мотоцикле, но оно большего диаметра. Диск Таврии нужного диаметра 180 мм. Проточить 408 диск до нужного диаметра не получится, из-за конфигурации пластины к которой крепятся фрикционы, при проточке фрикционы отделятся от пластины. Нужно шлицевую втулку от 408-го диска проточить и вварить в диск Таврии.
Порядок действий:
1. Расклепать корпуса обоих дисков.
2. Извлечь посредством болгарочновандальнораспилочных работ шлицевую втулку из 408-го диска.
3. Идем к знакомому токарю и предоставляем ему втулку на доработку и пластину с втулкой от диска Таврии для деликатного удаления втулки из нее. Заодно изготавливаем новые клепки, в продаже таких нет.
4. Ввариваем «новую» втулку в пластину.
5. Возвращаемся к токарю и протачиваем шов под дистанционную шайбу.
6. Собираем сцепление.
7. Далее необходимо приклепать промежуточный диск к первому нажимному диску, что бы отдалить ведомый диск от нажимного диска. Толщину не помню, укажу при следующей разборке двигателя, надеюсь это будет не скоро))
8. Устанавливаем новое сцепление, убедившись, что оно не трет об КПП (об этом ниже)
9. Катаемся, радуемся редким светлым моментам в жизни оппозитчика.
демпферное сцепление на оппозитный мотоцикл
доброго времени суток!) вобщем история моя такова, что приобретя однажды убитый мотоцикл ДНЕПР 16 он был переделан в 6-ти вольтовый к-750 посредством замены мотора, а ходовая с приводом на коляску( из-за чего и приобретался сей аппарат) подверглась ревизии, в последствии и ремонту.но обо всём по порядку…
мотоцикл используется только для бездорожья.охоты в частности.езда offroad процентов на 50 точно…привод на коляску постоянный и дифференцируемый естественно. Замене подверглись в процессе жёсткой эксплуатации 2 кпп, шестерни редуктора( планетарка утратила около 3-х зубьев), резино металлическая муфта…и как-то отправляясь домой с очередной охоты мотоцикл с места пошёл рывками.первая же мысль-ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ФРИКЦИОНЫ СЦЕПЛЕНИЯ…приехал домой и поставил коня до поры до времени, и вот по прошествии ЭННОГО количества времени я туда тАкИ залез))
Демонтировав мотов.был удивлён тем что А СЦЕПЛЕНИЕ ТО БЛ*ТЬ ВПОЛНЕ СЕБЕ И НИЧЕГО-ЦЕЛОЕ.причина была в следующем из-за древности конструкции в крышке опорного подшипника стоял не сальник, а войлочное кольцо…там история долгая)вобщем причину устранил, НО задался целью и устранить причину поломок коробок и элементов ходовой части…прошерстив интернет пришёл к однозначному решению-ДЕМПФЕРНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
и так-как это было.
, , донором, , для переделки послужил диск сцепления от автомобиля москвич 408 потому как шаг и размер шлицевой части один в один как на наших оппозитных мотоциклах (урал, днепр, мт, м-72 и прочих)
диск по радиусу шире оригинального мотоциклетного на 10 мм…решение срезаем с оригинала фрикционную часть и приклёпываем её на демпферную базу…для этого естественно удаляем москвичовские
затем разметка на фрикционе силуэта метталической основы-две прищепки и балон с краской))
Источник https://ok.ru/group/56906601005108/topic/64530647952180
Источник https://www.drive2.com/b/497929234874892878/
Источник https://www.drive2.ru/c/1998512/
