Степень износа замкового устройства (сцепной головки)

Рекомендации по эксплуатации замкового устройства, а также степени износа приведены в данной статье (см. картинки).

Замковое устройство прицепа- один из важных элементов прицепа, который должен быть в идеальном состоянии. От состояния сцепной головки зависит Ваша безопасность на дороге! Поэтому рекомендуем внимательно отнестись к этому вопросу.

1. Рекомендуем правильно закрепить сцепную головку на прицепном шаре Вашего автомобиля. Следить за ее состоянием. Следить за износом замкового устройства очень просто при наличии индикатора износа, который устанавливается на современных замковых устройствах. Если индикатора нет, то следите за зазором между ручкой замкового устройства и его корпусом. Если зазор устранился и ручка легла на корпус- это сигнал для замены сцепной головки на новую.

Следующий этап износа сцепной головки- это люфт при зацепленном замковом устройстве на шар (при движении по дороге), либо последующее биение и возрастающий стук. Не допускайте такого износа головки- это опасно.

2.Регулярно смазывать солидолом. Смазка на замковом устройстве и на шаре фаркопа должна быть чистой, без грязи и песка. Иначе срок замены наступит раньше. Чтобы на сцепной шар не попадал песок- используйте колпак на фаркоп . Он сохранит замковое устройство Вашего прицепа в рабочем состоянии на долгое время.

Если Ваше замковое устройство вышло из строя, то Вы всегда можете приобрести его в нашем магазине

Замена сцепных головок и замковых устройств легковых прицепов

Сцепная головка — один из важных элементов безопасности на легковом прицепе. Поэтому, она должна быть всегда в идеальном состоянии.

Все замковые устройства делятся по максимально допустимой нагрузке на них. Она бывает тяговая и вертикальная. На легковых прицепах с полной массой до 750 кг (категория ВУ «В»), как правило, устанавливают сцепные головки с максимальной нагрузкой: тяговой — 750 кг и вертикальной — 75 кг. На каждом конкретном прицепе максимальную нагрузку на замковое устройство устанавливает завод изготовитель прицепа, она указывается на шильдике прицепа, где выбит VIN номер. На прицепах с полной массой до 750 кг нормальной считается вертикальная нагрузка 10-20 кг. Ни в коем случае вертикальная нагрузка на замковое устройство не должна быть отрицательной, замок на такую работу не рассчитан и может отцепится. Поэтому, каждый раз при загрузке прицепа проверяйте вертикальную нагрузку, регулировать её нужно путём перемещения груза в прицепе.

Наш совет: Если Вы перегружаете прицеп, то для безопасности на прицеп нужно установить замковое устройство с большей допустимой тяговой и вертикальной нагрузкой.

Все замковые устройства легковых прицепов должны смазываться солидолом или литолом. Исключение: на некоторые легковых прицепах, имеющих замковые устройства с функцией стабилизации курсовой устойчивости, смазывать замковые устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Смазка на замковом устройстве и на шаре фаркопа должна быть чистой, без грязи и песка. Если там будет присутствовать песок, тогда он будет как наждачка тереть замок и шар, соответственно срок замены обоих элементов наступит раньше. По правилам, если шар имеет диаметр меньше чем 49,6 мм он должен быть заменён на шар, имеющий диаметр 50 мм.

Наш совет: Чтобы смазка на шаре фаркопа была чистой надевайте на шар колпак, когда автомобиль эксплуатируется без прицепа. Он также защитит ноги от загрязнения при разгрузке багажника. А колпак «Soft-Ball» дополнительно защитит Ваши ноги от ушибов. Он сделан из эластичной резины. Купить его можно у нас в магазине.

Также, в нашем магазине Вы всегда можете приобрести замковые устройства AL-KO и KNOTT на все марки легковых прицепов с полной массой от 750 кг до 3500 кг. Всегда в наличие есть сцепные головки с посадочными местами под трубу или квадратный профиль.

​Шар изнашивается, проводка гниет. Фаркоп – это не так просто, как кажется!

Не так давно мы рассказывали про аренду прицепов, к этой услуге прибегают многие автомобилисты. Но чтобы использовать прицеп, надо иметь на автомобиле фаркоп. А это – тема для отдельного разговора.

Говорим мы про выбор фаркопа, особенности его монтажа или эксплуатации, в любом случае следует учитывать все составляющие этого устройства. Это общая конструкция ТСУ и то, как обеспечивается его крепление к кузову. Далее – размеры шара, а также тип и способ крепления крюка (кронштейна) к балке (раме) устройства. Наконец, электрооборудование: розетка, проводка и блок согласования.

В свое время мы подготовили очень подробный материал о том, что следует учитывать при выборе, покупке и установке тягово-сцепного устройства (ТСУ), то есть фаркопа. Сегодня же поговорим о том, с какими нюансами и проблемами можно столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля, оснащенного этим устройством. Тут тоже немного про выбор и установку, но в основном – все же про эксплуатацию. И в этом нам поможет сотрудник компании по аренде автомобильных прицепов. Помимо опыта владения личным автомобилем с фаркопом у него есть немало дополнительных наблюдений по специфике своей работы.

Важно, чтобы подходил

«Понятно, что в идеале стоит устанавливать новое, оригинальное устройство, – говорит наш собеседник. – Но здесь не обойтись без ценового фактора. Также придется учитывать, на какой автомобиль ставится фаркоп. Заводской, фирменный, конечно, хорош тем, что там все рассчитано и предусмотрено, включая специальную нишу для хранения съемного крюка в подполье багажника. Вопрос – в стоимости. Когда на BMW оригинальный фаркоп стоит 3000$, а можно б/у за 250$ купить, согласитесь, есть разница. Но найти б/у фаркоп бывает сложно. Я на свою машину примерно два года искал.

Если говорим про модели вроде Hyundai Accent, то б/у фаркопов и нет, а новые (не оригинальные) стоят чуть более 100$ с розеткой. Может, б/у и найдете, но он вряд ли будет намного дешевле. А если разница в цене невелика, то лучше уже взять новый».

При выборе ТСУ важно, чтобы оно подходило по креплению к марке, модели, типу кузова (разные версии могут иметь разные места крепления). Это с одной стороны. А с другой – на старых машинах состояние кузова в принципе должно позволять использовать фаркоп, ведь лонжероны могут быть деформированы, что затрудняет установку, а могут быть сильно подвержены коррозии, а это означает ослабление кузова.

Даже если проблем по этой части нет, при установке тягово-сцепного устройства могут быть предусмотрены дополнительные элементы: закладные гайки, накладки-усилители, распорки, которые позволяют более равномерно распределять нагрузки, чтобы не рвать кузов в процессе использования ТСУ.

Казалось бы, просто крюк

Шары бывают разных размеров. Например, на европейских автомобилях они с диаметром 50 мм. Американские фаркопы других размеров. Соответственно, это вызывает вопросы по части совместимости с прицепами – и это стоит учитывать при выборе.

Есть различия и по способу крепления кронштейна с шаром к балке (раме) ТСУ. Конструкция может быть стационарной (когда это одна сваренная воедино конструкция), а может быть съемной, причем способ крепления бывает как болтовым, так и быстросъемным на замке-фиксаторе. Вариаций много, специфики тоже хватает.

«Часто на американских внедорожниках (хотя встречается и на европейских машинах) балка тягово-сцепного устройства имеет квадратное отверстие для установки кронштейна с шаром – это принято называть американским квадратом. И он, кстати, тоже бывает разных размеров. Выглядит не очень элегантно, зато позволяет изменять высоту расположения шара (использовать кронштейн с понижением или повышением), устанавливать другое навесное оборудование. Например, площадка под лебедку, площадка-ступенька – чтобы на крышу лазить. Легковому автомобилю это не нужно, но если внедорожник или пикап, то это очень практичное решение», – замечает собеседник.

Дорогие фирменные фаркопы могут иметь даже электропривод. Но надо понимать: чем больше деталей и чем сложнее конструкция, тем выше риск, что что-то может сломаться. Поэтому выдвижные фаркопы, электрические или механические, со временем могут подвести.

Нюансы эксплуатации

«Люди приезжают за прицепами на свежих дорогих машинах, а крюк не выдвигается, приходится чуть ли не кувалдой ему помогать, чтобы он встал на место и защелкнулся. Проблема в том, что сам фаркоп и его розетка располагаются снизу – на них летит вся грязь, поэтому закисание резьбовых соединений, окисление контактов, гниющая проводка – это характерные проблемы в наших условиях эксплуатации, – говорит собеседник. – Хотя и с более простыми конструкциями бывают вопросы. Например, сталкивались с тем, что откручивался крепеж, а крюк чуть ли не на одном болте висел. Но это уже к вопросу об установке».

«Шар со временем ржавеет. При этом из-за коррозии он набухает, и на него нельзя надеть дышло. Чтобы этого избежать, надо наносить на шар консистентную смазку. Но здесь тоже нюанс: если не использовать колпачок или народный аналог, на эту смазку очень легко липнет грязь и пыль, а затем при использовании прицепа это все работает как абразив – теперь уже шар изнашивается. Так что смазывать его надо, но без фанатизма, и обязательно закрывать колпачком.

Если фаркоп используется редко, несколько раз в год, крюк можно снять – так меньше риск того, что шар будет подвергаться коррозии. Но если он снимается, то остается открытым установочное гнездо – тогда вся грязь летит уже туда, страдает замок быстросъема. Хотя сами по себе эти механизмы надежные.

Спасает ли фаркоп кузов при авариях? По опыту, если был слабый удар, то наверняка от мелких повреждений он убережет. Но, кстати, на примере BMW могу сказать: когда ставится ТСУ, его балка заменяет усилитель бампера. И если сильный удар, то фаркоп, наоборот, может передать энергию дальше на кузов, то есть с ним повреждения могут быть серьезнее».

Электрооборудование

Это отдельная тема! На старых автомобилях все было проще, на современных – сложнее и дороже. И потому подключение розетки стоит доверить специалистам.

«Многие подключают все самостоятельно. Ошибка часто в том, что все освещение прицепа (передние и задние габариты, подсветка номера) запитывают напрямую на габарит автомобиля. Это неправильно: нагрузка на проводку большая, она может не выдержать и сгореть. В современных автомобилях с CAN-шиной, все управление осуществляется через блоки, и при таких подключениях машина вообще не будет понимать, что происходит.

Большой ток лучше брать от аккумулятора, ставить предохранитель и реле, которое управляется через габарит автомобиля. Когда водитель включает габариты, реле срабатывает – и включается подсветка прицепа.

А вообще на современных автомобилях должен быть блок согласования, который обеспечивает правильную работу электрооборудования автомобиля и дает возможность использовать те функции, которые предусмотрены. Вот два простых примера. В BMW c оригинальным блоком согласования система стабилизации автомобиля использует специальную программу, учитывающую наличие сзади прицепа. А если есть задний парктроник, с прицепом он автоматически отключается за ненадобностью».

Естественно, чтобы обеспечить работу этих функций, нужны дополнительные провода. Поэтому современные розетки идут на 13 контактов. А у нас все еще популярны грузовые на 7 контактов. Столько же имеют и старые конструкции, который работают с «Зубренком». Но с розетками европейских прицепов они не совместимы. Вообще, есть разные стандарты, включая, опять же, американский. Если розетка уже установлена, придется использовать переходники. Ну а если вы ее только планируете покупать – какую выбрать?

«Если не знаешь, что ставить, лучше брать розетку на 13 контактов, к ней переходник на 7 – и ты практически закрываешь все вопросы», – советует собеседник.

Фирменная розетка Westfalia стоит недешево: на 7 контактов – 60 евро, 13 контактов – 90 евро. Правда, в комплекте уже и электропроводка, и весь необходимый крепеж для монтажа. Самые дешевые китайские розетки обойдутся в 20-40 рублей. Но вы ведь помните про блок согласования? Комплекты всего электрооборудования российского или польского производства стоят порядка 100-130 рублей.

Сколько живут розетки? В качестве эталона собеседник приводит штатные детали Mercedes: «К нам иногда на W124 1988 года приезжают с оригинальными розетками – и никаких проблем. Но это, скорее, исключение. Даже штатные розетки на автомобилях других марок служат гораздо меньше, а дешевых китайских обычно хватает на несколько лет.

Частая проблема – отгнивающие провода или их повреждение. Если розетка неважно герметизирована, например, крышка сломана или плохо прижимается, то контакты окисляются. Если стоит хорошая розетка на 13 разъемов, в качестве защиты можно использовать переходник: он становится плотно, точно все закрывает – и в итоге берет всю грязь на себя. Лет пять прослужит – просто ставишь новый за 20 рублей и ездишь дальше».

Источник https://avtohart.ru/statiy/stepen-iznosa-zamkov/

Источник https://a-pricep.ru/articles/dorabotka-tyuning-remont-stati/zamena-stsepnykh-golovok-i-zamkovykh-ustroystv-legkovykh-pritsepov/

Источник https://www.abw.by/novosti/experience/225718