Ремонт рулевой рейки
Приобрел авто уже с гремящей рейкой. Думал что просто по ходовочке сделаю и перестанет, но не тут то было. После замены шаровых и всех частей стабилизатора грохот остался… В сервисе сказали что это рейка. Сначала подумал прикупить новую но взглянув одним глазком на цену быстро перехотел). Потом уже чуть ни взял б/у рейку но полазив на просторах необъятной сети и почитав литературу по ремонту рейки от различных «кулибиных» решил сделать сам. Долго подбирал время и место, т.к. на улице зима наконец то образовалось окно. И вот я уже в теплом боксе с ямой. Для начала начну с самого простого — со снятия рейки:
1. Запасаемся ключами)
2. Снимаем передние колеса и откручиваем рулевые тяги (соответсвенно отсоединяем их)
3. Откручиваем болтики на мягком соединении для отсоединения вала руля от червячного вала рейки (нижний на 13, верхний — 12) снизу в полике.
4. Теперь приступаем к самой рейке и отручиваем гайки на двух хомутах держащим рейку (ключ на 12).
5. Аккуратно шевелим рейку и вытаскиваем ее в водительскую сторону (у меня вышла целиком с тягами).
6. Откручиваем рулевые тяги снимаем пыльник рейки.
7. Выкручиваем гайку регулироки поджатия рейки или как ее назвать), вынимаем пружинку и и саму фигню) которая прилегает к рейке (вал с зубъями внутри)
8.снимаем стопорное кольцо и вынимаем шайбу
9. Следующим шагом будет снять сальник.
Вообще не пойму зачем он там. При том что дальше стоит закрытый подшипник.
Снять его целым не получилось, так что пришлось его пробить и вытащить.
10. Как снял сальник столкнулся с проблемой под ним стоит пробка под ключ 22, которая поджимает подшипник на котором вал ходит. А она глубине сантиметров в 7, притом что еще она пропущена через вал. Простым ключом или головкой не подлезть. Выход: пришлось пожертвовать головкой. Срезать ее почти под грани и наварить ее на трубку чуть большего диаметра чем вал. Ну в общем открутил эту пробку.
11. Теперь зажимаем рейку за вал в тиски и шевелим ее пока не выйдет вал с подшипником. Подшипник сидит плотно там. И вот вал вышел…
12. Сняв резиновый пыльник слева вынимаем саму рейку (вал с зубъями) осматриваем на наличие повреждений зубъев, выработки на самом валу. Вытираем и убираем в сторону.
13. Много где читал в инете что стоят две втулки которые нужно менять, но у меня оказалась одна. Так вот правую сторону рейки нужно открутить. Там есть место под ключ примерно 36. Но я зажав в тиски открутил газовым ключем и убираем также в сторону. И вуаля мы почти у цели. На конце вот этого кожуха также под так называемой пробкой которая снимается от руки и находится эта злополучная болячка всех зазовских реек без гура, про которые все не очень приветливо отзываются. Итак, выбиваем ее и вот она — малюсенький кусок пластмаски. И из-за этого весь грохот передней подвески.
14. Несем рейку к токарю и снимаем замеры. Я лично сделал втулку в 2 раза шире, насколько было возможно. Материал точно не помню но что то наподобие капролатана только он еще лучше говорит токарь (даже может работать без смазки).
15. На следующий день собрал все быстренько назад немного заправив литолом.
16. Регулировочный винт везде пишут что нужно затянуть до упора и отпустить на 90 градусов, но я отпустил побольше этак на градусов 110-120.
Вот и все готово. Попутно заменил наконечники рулевых тяг и саленблоки тяг. Собираем все в обратном порядке. И вот первый выезд и такая тишина… что уже говорить как в иномарке, а не в телеге как было))). Зазовскую рейку разбирал впервые и ушло на это не так много времени. За 2 дня ну примерно 7 часов. Так вот к чему я это все?! сделать это самому потому не составляет особого труда, так что дерзайте). Не обессудьте что мало фото, но был занят другим делом.
Цена вопроса 2000 тенге за втулку.
Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.
Насосы ГУР
Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.
Решение проблемы с гремящей рейкой на Ланосе
Не то, чтобы сильно рейка на Ланосе гремела, но все же звук доносился отчетливый. Я уже давно хотел разобрать рейку и посмотреть, что там случилось, но все как-то времени не хватало, руки не доходили. Однако тут недавно выпал шанс заняться этим. Дело в том, что целый цех был в моем распоряжении, ибо на работе начальства в тот день не было. Естественно, я такой момент упускать не стал, демонтировал рейку.
После демонтажа элемента удалил резиновый пыльник, выдернул ползун и обнаружил на нем довольно сильный износ в боковой области. Нужно менять данный элемент, но ведь мне ремонт нужно окончить именно сегодня, я не могу покинуть рабочее место и отправиться в автомагазин. И тогда я взял брусок фторопласта, вырезал его до нужного размера, сделал деталь, которая была очень похожа на старый ползун. Мне очень помог станок, который есть в цехе, без него бы я не справился.
Как только я сделал новую деталь, оставалось лишь собрать все, как было раньше и наслаждаться результатом. А результат действительно есть, дребезг с рулевой рейки пропал окончательно, больше его реально не слышно. А ведь я уже планировал покупать новую рейку, правда не в этот год, сейчас бы и со звуком поездил, но ведь это значит, что элемент быстрыми темпами изнашивается и в скором времени от него мало что останется. Ну а так рейка еще послужит пару лет, а то и больше.
Вот я вам и рекомендую, даже если у вас нет при себе специального оборудования, то не стоит сразу же покупать новую деталь по совету людей, которые только делают вид ,что что-то в этом понимают, а на самом деле из познания и гроша не стоят. Разберите, посмотрите где сломано. Даже если бы я не смог сделать себе новую деталь, то бы мог пойти в автомагазин и купить себе новую. В любом случае это гораздо дешевле, чем покупать себе новую рейку, а еще потом вместе со всем этим добром отправляться в автосервис, где за работу придется столько же заплатить, если не больше.
Источник https://www.drive2.ru/l/466586556413510264/
Источник https://www.kolesa.ru/article/dorogo-i-slozhno-chto-lomaetsya-v-rulevyh-rejkah-s-gur-i-kak-ih-remontiruyut
Источник https://chevroletov.ru/remont/lanos7/1256-reshenie-problemy-s-gremyaschey-reykoy-na-lanose.html
