Основательный ремонт передней и задней тормозной системы ВАЗ 2110, 2170, Приора

Содержание

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы ВАЗ 2110

Устройство и основные элементы тормозной системы автомобиля, ее функциональные особенности, диагностирование и техническое обслуживание. Ремонт системы: проверка и регулировка, работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ВАЗ 2110.

Рубрика	Транспорт
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Дата добавления	02.06.2013
Размер файла	2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тормозная система автомобиля является одной из самых важных и ответственных в автомобиле. Тормозная система предназначена для замедления автомобиля или для его полной остановки и состоит из ряда деталей и компонентов. Среди них можно отметить: тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры, а также все приводы тормозов. На всех современных автомобилях нашли применение фрикционные тормоза, которые основываются на принципе применения силы трения неподвижной детали о подвижную (например, колодки трутся об барабан или тормозной диск). Также тормоза необходимы чтобы удерживать транспортного средства в неподвижном состоянии, например на склоне. Тормозную систему автомобиля можно разделить на две: рабочую (для снижения скорости или для останова машины) и стояночную (для удержания автомобиля на неровной поверхности). На автомобилях семейства ваз 2110 применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с достаточной эффективностью. В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тормозов. Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»; 3 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 — трубопровод контура «правый передний-левый задний тормоза»; 5 — бачок главного цилиндра; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг привода регулятора давления; 9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

1. Устройство

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма вместе с корпусом клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника и шланг. Корпус клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом. В корпусе клапана размещен шток привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер штока, поршень корпуса клапана, клапан в сборе, возвратные пружины и толкателя и клапана, воздушный фильтр, толкатель. При нажатии на педаль перемещается толкатель, поршень, а вслед за ними и клапан до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня, его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр, зазор между поршнем и клапаном и канал, создает давление на диафрагму. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком, который действует на поршень главного цилиндра. При отпущенной педали клапан отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал камеры А и В сообщаются между собой. Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор давления крепится к кронштейну двумя болтами. При этом передний болт одновременно крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом крепится двухплечий рычаг. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом, другой конец которого через серьгу шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески. Кронштейн вместе с рычагом за счет овальных отверстий под болт крепления, можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора. В регуляторе имеется четыре камеры: А и D соединяются с главным цилиндром, В-с левым, а С — с правым колесными цилиндрами задних тормозов. В исходном положений педали тормоза поршень поджат рычагом через пластинчатую пружину к толкателю, который под этим усилием поджимается к седлу клапана. При этом клапан отжимается от седла и образуется зазор, а также зазор между головкой поршня и уплотнителем. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С. При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин толкатель вместе с втулкой и кольцами. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан изолирует камеру D от камеры С, толкатель вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка вместе с уплотнительными кольцами и тарелкой под усиливающимся давлением в камере В, сдвигается в сторону пробки. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг нагружается больше и усилие от рычага на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается. При отказе контура тормозов «левый передний правый задний тормоза», уплотнительные кольца, втулка под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки до упора тарелки в седло. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень с уплотнителем и втулкой. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе. При отказе контура тормозов «правый передний левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель с втулкой, уплотнительными кольцами смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан коснется седла рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза. В корпусе выполнено отверстие, закрытое заглушкой. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец. Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок, в заливной горловине которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы. Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом и колесным цилиндром, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки, из которых внутренняя имеет сигнализатор износа накладок. В полости цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском. Тормозной механизм заднего колеса барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо, установленное на поршне между буртиком упорного винта и двумя сухарями с зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок. Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте прижимается к буртику кольца, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения, поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном. Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, троса, рычага ручного привода колодок и разжимной планки. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус датчика с уплотнителем и основание с отражателем поджимаются зажимным кольцом к торцу горловины бачка. Через отверстие основания проходит толкатель, соединенный с поплавком при помощи втулки. На толкателе расположен подвижный контакт, а на корпусе датчика — неподвижные контакты. Полость контактов герметизируется защитным колпачком. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов ваз 2110-2112

Вакуумный усилитель:

1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В-атмосферная камера; С, D — каналы

Привод регулятора давления:

1 — регулятор давления; 2,16 — болты крепления регулятора давления; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления; 6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — пружина рычага; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; А, В, С — отверстия

1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; А, О — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Читать статью Инструкция по эксплуатации и руководство по ремонту КамАЗ

Главный цилиндр с бачком:

1 — корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор

Тормозной механизм переднего колеса:

1 — тормозной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суппорт; 4 — тормозные колодки; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — сигнализатор износа колодок; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — защитный чехол направляющего пальца; 10 — направляющий палец; 11 — защитный кожух

Тормозной механизм заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — нижняя стяжная пружина колодок; 4 — тормозная колодка; 5 — направляющая пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — разжимная планка; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозного механизма

Колесный цилиндр:

1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

2. Диагностика

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

2. Воздух в тормозной системе

3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

5. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

6. Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

1. Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

2. Удалите воздух из системы

3. Замените кольца и прокачайте систему

4. Замените шланги и прокачайте систему

5. Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм замените его

6. Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

1. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

3. Полный износ накладок тормозных колодок

4. Перегрев тормозных механизмов

5. Применение колодок с несоответствующими накладками

6. Неправильная регулировка регулятора давления

7. Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

1. Промойте и просушите колодки

2. Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

3. Замените тормозные колодки

4. Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

5. Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом изготовителем

6. Отрегулируйте привод регулятора давления

7. Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

1. Отсутствует свободный ход педали тормоза

2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

4. Заклинивание поршня главного цилиндра

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

3. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

4. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза

1. Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза

2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

3. Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

4. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

5. Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

1. Замените пружину

2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему

4. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

5. Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

1. Заклинивание поршня колесного цилиндра

2. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

3. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

4. Неправильная регулировка привода регулятора давления

5. Неисправен регулятор давления

6. Нарушены углы установки колес

7. Разное давление в шинах

8. Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)

1. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему

2. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

3. Очистите детали тормозных механизмов

4. Отрегулируйте привод

5. Отремонтируйте или замените регулятор

6. Отрегулируйте углы установки колес

7. Установите нормальное давление

8. Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

1. Неисправен вакуумный усилитель

2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

1. Замените усилитель

2. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

3. Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов

1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

2. Появление овальности тормозных барабанов

3. Замасливание фрикционных накладок

4. Износ накладок или включение в них инородных тел

5. Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

1. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой

2. Расточите барабан

3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

4. Замените колодки

5. Прошлифуйте диск, при толщине менее 17,8 мм замените его

3. Техническое обслуживание тормозной системы

тормозной автомобиль технический ремонт

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Ежедневно перед выездом необходимо проверить отсутствие течи жидкости через неплотности в тормозной системе и действие тормозов на ходу. Даже малейшее нарушение герметичности системы недопустимо, так как может привести к тяжёлым последствиям при резком торможении. Полное торможение должно происходить после однократного нажатия на педаль примерно на половину её хода; при этом водитель должен ощущать значительное сопротивление к концу хода педали. Если сопротивление и торможение наступает при ходе педали на большую величину, то это свидетельствует об увеличении зазоров в тормозных механизмах. Если же сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается от пола, а полного торможения не происходит или оно происходит после нескольких последовательных нажатий на педаль, это означает, что в систему проник воздух.

Растормаживание должно осуществляться быстро и полностью, что определяется хорошим «накатом» автомобиля после прекращения воздействия на педаль тормоза.

Через каждые 10 000 км пробега необходимо:

1. Проверить состояние накладок колодок передних тормозов, если их толщина менее 1, 5 мм, то заменить накладки новыми; тормозной диск подлежит замене при износе до толщины 9 мм.

2. Подтянуть крепление суппортов тормозов передних колёс.

3. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и работу сигнализатора уровня.

4. Проверить состояние тормозных шлангов, повреждённые заменить новыми (первую проверку делать через 30 000 км пробега).

Через каждые 20 000 км пробега проверяется состояние тормозов барабанного типа. Их колодки подлежат замене при наличии поломок и деформации, снижающих эффективность торможения, а также при износе накладок, если толщина последних уменьшится до 2 мм.

Проверяется также ход рычага стояночного тормоза и величина свободного хода педали рабочих тормозов.

Через каждые 30 000 км пробега проверяется состояние и работоспособность регулятора давления жидкости в гидроприводе и вакуумного усилителя. Для проверки регулятора автомобиль ставят на осмотровую канаву, снимают чехол регулятора, удаляют остатки смазки и грязи и резко нажимают на педаль тормоза. При исправном регуляторе выступающая часть поршня переместиться относительно корпуса и закрутит торсионный рычаг. После чего закладывают 5…6 г свежей смазки ДТ-1 и надевают чехол. Если перемещение поршня не будет — регулятор давления подлежит замене.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо 5-6 раз нажать на педаль тормоза при неработающем двигателе и, остановив её нажатой на половине хода, пустить двигатель. Если усилитель исправен, то педаль переместиться вперед сама. Если этого не произойдёт, то необходимо проверить герметичность системы с помощью вакуумметра, подсоединённого между обратным клапаном и вакуумной камерой. Падение разряжения (после пуска двигателя и последующей остановки его) будет говорить о неплотности системы.

4. Ремонт

1) Проверка и регулировка тормозов.

Проверка трубопроводов и соединений.

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

· металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

· тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;

· на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;

· сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

· все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;

· ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

· не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

5. Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

6. Регулировка привода тормозов ваз 2110

Читать статью Замена термостата — УАЗ Patriot, 2012 года на DRIVE2

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан, прижимаясь к корпусу, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт.

1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;

5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала;

7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза

7. Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110-2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

· ослабьте контргайку натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос;

· проверьте полный ход рычага, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге.

Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол;

4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

8. Проверка работоспособности регулятора давления на автомобилях семейства ваз 2110

Проверка трубопроводов и соединений

Установите автомобиль ваз 2110 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг. Рычаг, преодолевая усилие со стороны упругого рычага, повернется относительно штифта. Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте либо замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов на автомобилях семейства ваз 2110 необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость». Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять тормозную жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, влагой и, возможно загрязнена.

Воздух из тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов. Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачную емкость, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения, и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура. При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе. Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом: залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра; отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес; резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему. При удалении воздуха на моделях автомобилей ваз 2110, ваз 2111 и ваз 2112, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух, и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

· действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в емкость с тормозной жидкостью;

· нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость;

· после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

· повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

· наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Снятие и установка вакуумного усилителя на автомобилях ваз 2110

· При снятии вакуумного усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.

· Порядок снятия вакуумного усилителя:

· отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их;

· отсоедините от усилителя шланг;

· отверните гайки, крепящие кронштейн педали тормоза к кузову и снимите кронштейн в сборе с вакуумным усилителем и педалью. Затем отсоедините вакуумный усилитель от педали, сняв скобу и вынув палец. Снимите с кронштейна вакуумный усилитель.

· Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке. Разборка вакуумного усилителя автомобиля ваз 2110 не допускается.

Детали крепления вакуумного усилителя и главного цилиндра: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок главного цилиндра; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза; 5 — палец; 6 — стопорная скоба; 7 — педаль тормоза

Главный тормозной цилиндр ваз 2110

Снятие и установка главного тормозного цилиндра с автомобилей семейства ваз 2110.

Снятие. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них пыли, грязи. Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.

Установку главного тормозного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода тормозов для удаления воздуха.

Тормозной механизм переднего колеса автомобилей ваз 2110

Снятие и установка тормозного механизма переднего колеса на автомобилях ваз 2110.

Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; отверстия шланга и трубки заглушите, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна. Отвернув два болта, которыми направляющая колодка крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводиться в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода для удаления воздуха.

Проверка биения тормозного диска

Проверьте осевое биение рабочей поверхности тормозного диска; не снимая его с автомобиля. Наибольшее допустимое биение по индикатору 0,15 мм. Если биение больше, замените диск или прошлифуйте его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 17,8 мм.

Проверка осевого биения тормозного диска: 1 — индикатор; 2 — тормозной диск

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отогните угол стопорной шайбы с грани нижнего болта, отверните его, придерживая ключом за грани направляющий палец, отсоедините сигнализатор износа колодок от разъемной колодки. Затем поверните суппорт в сборе с цилиндром относительно другого пальца, выньте тормозную колодку со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, переместите поршень, как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение. Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, замените внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, заверните и законтрите болт, резьба которого имеет покрытие, предотвращающее самоотварачивание направляющего пальца.

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к отметке «Мах» или ей соответствует, то перед утапливанием поршня удалите из бачка часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивание из бачка.

При замене тормозных колодок на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проверьте состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнездах.

Замена тормозных колодок:

А — смотровое окно; 1 — суппорт; 2 — штуцер; 3 — колпачок; 4 — шланг; 5 — колесный цилиндр; 6 — болт; 7 — стопорная шайба; 8 — тормозной диск; 9 — тормозные колодки; 10 — направляющая колодок; 11 — защитный кожух тормозного диска; 12 — защитный чехол; 13 — направляющий палец

Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ваз 2110

1 — направляющий штифт; 2 — тормозной барабан; А — резьбовое отверстие, используемое для снятия барабана

Детали тормозного механизма заднего колеса:

1 — щит тормозного механизма; 2 — колесный цилиндр; 3 — верхняя стяжная пружина колодок; 4 — тормозная колодка; 5 — накладка колодки; 6 — тормозной барабан; 7 — установочный штифт; 8 — направляющая пружина; 9 — нижняя стяжная пружина

Тормозной механизм заднего колеса:

Снятие и установка тормозного механизма заднего колеса на автомобилях ваз 2110

Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля ваз и снимите колесо. Снимите тормозной барабан, отвернув направляющие штифты, а затем завернув их в резьбовые отверстия А до отделения барабана. Ослабив трос привода стояночной тормозной системы, отсоедините от рычага наконечник троса, снимите шплинт, нажмите на палец и снимите рычаг. Снимите направляющие пружины колодок, отсоедините верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок и снимите колодки. Приняв меры, не допускающие утечку жидкости из главного цилиндра, отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. Снимите колесный цилиндр. При замене щита тормоза, отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса и снимите щит.

Установку деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию с учетом следующего:

· после установки колодок на щите тормоза, убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине;

· перед установкой барабана смажьте графитной смазкой или смазкой ШРУС-4 посадочный поясок ступицы.

После сборки тормозных механизмов и удаления воздуха из гидропривода нажмите на педаль тормоза 2-3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Проверка деталей тормозного механизма заднего колеса

Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако при этом увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается. Проверьте состояние упорного винта 3 (см. рис. 6-28), пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми. Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок, при необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижних пружин усилием 137,2 Н (14 кгс) и верхних — 294 Н (30 кгс). Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, тщательно очистите накладки металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана; обнаруженные неисправности устраните. Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5 мм. Замену проводите одновременно на обоих тормозных механизмах, то есть заменяйте обе пары колодок.

Тормозные барабаны. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке. Затем, также на станке, абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения. Увеличение диаметра барабана (200 мм) после расточки и шлифовки допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Стояночная тормозная система автомобилей ваз 2110

Снятие и установка стояночной тормозной системы ваз 2110

Снятие. Установите рычаг в крайнее нижнее положение, отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода колодок и от уравнителя, для чего отверните с тяги контргайку и регулировочную гайку, затем снимите шайбу и уравнитель. Вынув шплинт и ось, снимите шайбу, рычаг и разжимную планку колодок. Отверните гайки крепления кронштейна рычага к полу кузова и снимите его в сборе с кронштейном.

Установку деталей стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проводите в последовательности обратной снятию, с последующей его регулировкой. При установке покройте смазкой Литол-24 ось рычага стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса, а также соединительный палец тяги.

Проверка деталей стояночной тормозной системы ваз 2110

Тщательно проверьте состояние деталей стояночной тормозной системы. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените новым. Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх-вниз. Поврежденные и изношенные детали замените.

Детали стояночной тормозной системы:

1 — рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 — ось тяги; 3 — шайба; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — тяга; 6 — защитный чехол; 7 — уравнитель троса; 8 — шайба; 9 — регулировочная гайка; 10 — контргайка; 11 — трос; 12 — оболочка троса; 13 — разжимная планка колодок; 14 — ось рычага; 15 — рычаг ручного привода колодок; 16 — шайба

d83af84s 100

Привет замечательный человек!
Так получилось, что практически два года я передвигаюсь на автомобиле с неисправной тормозной системой.
Основные симптомы и негативные факты выглядят так:
— при нажатии на педаль тормоза сначала происходит спуск педали (примерно 40%) фактически без усилий и в какое-то мгновение автомобиль начинает затормаживаться, эффект похож на подкачку, первое нажатие не даёт ощутимого чувства сокращения скорости, а во второе нажатие — педаль тормоза уже потвёрже и торможение автомобиля близко к идеалу :))))
— тормозная жидкость не менялась давно — со времён палеолита
— трос ручника не исправен и не выполняет возложенные на него функции, не единожды пытаясь его подтянуть
— безумный скрип передних колодок уже надоел

Скажу честно самостоятельно, полноценно работы с тормозной системой провожу впервые, по-поэтому вооружился книжкой от издательства «Третий Рим» и вышел на улицу :))
Кстати перед тем как начать работы, за день до этого решил изучить вопрос обслуживания тормозной системы досконально, вплоть до мелких нюансов и между прочим для себя открыл факты: направляющие суппортов необходимо смазывать своей специальной смазкой, в том числе и колодки тоже, имею свою антискрипную смазку, до этого я вообще не думал что существует какая-либо необходимость смазывать что то. Настолько я был далёк от правильного понимания того что такое передние и задние тормозные механизмы, что после изучения материалов сам над сбой немного посмеялся:)

afe048es 960

Белые пакетики(10мл) — Bremsen Anti-Quitsch-Paste, арт. 7585 — антискрипная паста наносить на тыльную и боковые стороны тормозных колодок толстым слоем для снижения вибрации и писка при торможении. Не использовать как смазку для направляющих суппорта и колодок вследствие родовой болезни всех высокотемпературных паст – закоксовки при перегреве и попадании воды. Зелёные пакетики(10мл) — Parmatex Plastilube — смазка направляющих пальцев суппорта, закладка под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды. Не теряет консистенции в процессе эксплуатации. Не следует использовать как антискрипную пасту ввиду недостаточной термостойкости.

ef3848es 960

Сзади чуть ранее поменял колодки и новые барабаны — чугунные, их очень удобно снимать кстати, без танцев с бубном. В этот раз я на пару с братом заменил оба тросика ручного тормоза, ничего сверхъестественного.

847848es 960

Ремкомплект суппорта переднего тормозного механизма, состоящий из резиновых пыльников для направляющих суппортов, резиновая противопыльная манжета поршня суппорта. Марка видна на фото, на сегодняшний день вроде всё хорошо, без сбоев.

3df848es 960

Все 4 пыльника направляющих суппорта были заменены Кстати советую сначала естественно смазать смазкой палец, потом соответствующей стороной насадить пыльник на шляпку, а следующим этапом уже засунуть палец в скопу и натянуть пыльник, отвертка с плоским основанием станет хорошим помощником в этой действительно не лёгкой процедуре

aa8448es 960

На правой скобе суппорта резиновый манжет поршня с трещинами, по-этому я снял скобу, для того чтобы удалить поршень из цилиндра посредством подачи давления воздуха в отверстие шланга подачи тормозной жидкости, но поршень намертво застрял…

d3a448es 960

eb6448es 960

c1e448es 960

Тисков нету, а разобрать-отсоединить поршень с цилиндром от самой скобы (крепятся 2-мя болтами) пришлось прибегнуть к какой-никакой смекалке:))) Спасибо другу что уехал в Германию и оставил свою машину:)) Кстати все работы проводил во дворе, гаража или более комфортных условий у меня нету, по-этому приходится работать таким образом.

c2f848es 960

1e9448es 960

Все проведённые процедуры, детали и запчасти заменялись симметрично.
Замена тормозная жидкость, прокачана система и сегодня я безумно рад тому, что все труды были не напрасны, получено много опыта, а самое главное — автомобиль сегодня действительно тормозит, а не создаёт видимость.
Благодарю за внимание, надеюсь кому-то та информация которую я тут изложил — будет полезна.

Диагностика

1. Неисправен вакуумный усилитель3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

1. Замените усилитель3. Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов

1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза5. Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

1. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой5. Прошлифуйте диск, при толщине менее 17,8 мм замените его