Королла. ремонт боковины

Всем приветы)) решил здесь поделиться историей ремонта этого автомобиля. данный отчет мелькал уже на нескольких ресурсах, но решил выложить на Ваш суд)))
некоторые фотки помечены копирайтами других ресурсов, но это по причине того, что некоторые оригинальные фото утеряны и пришлось дергать из сети.

поначалу хотел поставить полностью боковину с задней четвертью, но хозяин дого не мог найти такого. попадались либо целые боковины либо четверти. ну что есть то есть. обрезаю все лишнее

принял решение оставить силовые элементы кузова в заводском виде, т.е. не резать и варить, а отсверливать все силовые элементы и приваривать их по заводским точкам. С целой привезенной боковиной+четверть было бы намного проще, но тут пришлось поизвращаться чтоб все нормально завязать. с кузова постепенно удаляются больные элементы. очередь за задней внутренней аркой, стрелкой показан косяк, из-за которой она ампутируется.

можно было конечно отрихтовать, но заднего крыла нового не будет(((, поэтому хоть по обновленной арке будем кроить старую жесть. удалилось

Машина готова)) с момента ремонта прошло около 3 лет. машина ездит, и после этого кстати попадала еще в одно небольшое дтп в эту же сторону)) ну не везет ей)) сделали и опять рассекает просторы нашей необъятной)

слайд шоу))) если будет интересна данная тема, буду и дальше выкладывать обзоры ремонтов и свои наработки в кузовном ремонте

Комментарии 3

Работа шик стоимость такого ремонта?

А не мог бы ты помочь советом. У меня такое же авто, был удар в задний левый фонарь у прошлого владельца. Сделали абы как по 3-5мм шпакли было наложено на крыло и бампер. Отдал ребятам переделали, вытянули, поставили новый бампер и все было просто супер. НО спустя год появились три пузырька на краске ~5мм (внутри ржа 100%) находиться это дело на уголке крыла где заканчивается кант рядом с бампером.
Так вот собственно вопрос: что с этим нужно сделать, чтобы ржа не пошла дальше?

Ремонт боковин кузова

Рис. 11.32. Кузовные детали, образующие стойку В: 1 — боковина; 2 — стойка В; 3 — усилитель стойки В; 4 — внутренняя панель балки крыши; 5, 6 — внутренние панели стойки В (верхняя и нижняя соответственно)

— на автомобиле удалите стойку В (сверху — как показано на рис. 11.33, снизу — по сварочному соединению);

Перед установкой наружной секции стойки В она должна быть подготовлена для склеивания эпоксидным клеем.

Комментарии

Добавить комментарий

Другие материалы раздела

Ремонт задней части кузова («седан»)

Ремонт кузова

Ремонт передка кузова

Ремонт боковин кузова

Видео к статье

Замена продольных рычагов на Volvo s40.
Ремонт Вольво S40, ремонт дроссельной заслонки
Volvo S40 i — ремонт подсветки кондиционера и блока управления освещением
Вольво С40 1 слабые места | Недостатки и болячки б/у Volvo S40 I
Плохой запуск мотора. Диагностика двигателя Вольво / Volvo S40

Руководство

Последние комментарии

Каталог руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей самых популярных марок

© 2022 manuals4car.ru Все права защищены.
При упоминании использовании материалов активная ссылка на manuals4car.ru обязательна.

Как сделать локальный ремонт кузова автомобиля

Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля. Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля.

Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к ремонту его составляющих частей, в том числе и кузова. В данной статье речь пойдет о локальном ремонте кузова.

В каких случаях кузову требуется локальный ремонт

Причин, которые приводят к ремонту той или иной части кузова, достаточно много. Это могут быть механические повреждения ЛКП дорожным мусором, последствия легких ДТП, химические повреждения при неправильном использовании реактивов и, наконец, проявление обычной коррозии.

Разумеется, в результате перечисленных повреждений автомобиль не теряет технических характеристик, и поэтому нет причин сдавать его в утиль. Страдает лишь внешняя эстетика машины, и эту проблему решить достаточно просто. А если вы все отремонтируете своими руками, то экономическая выгода будет очевидна.

Подготовка к локальному ремонту

Перед локальным ремонтом кузова нужно хорошо вымыть автомобиль, а затем провести диагностику на дефекты. Это необходимо для того, чтобы наверняка знать, какие части кузова нуждаются в ремонте, а также какие средства и оборудование для этого потребуются.

Первым делом исследуйте характер повреждений. Например:

вмятины, появившиеся в результате ДТП, а также от ударов камней из-под колес;

Если это повреждение механическое и при этом оно связано с разрывом металлических поверхностей, или же это типичная коррозия, которая насквозь «проела» металл, то в этом случае разумно будет поменять поврежденную деталь на новую. То же самое можно сказать о тех поврежденных местах, в которых пострадали элементы жесткости. Но если деталь не подлежит замене (устарела модель), ее в принципе можно восстановить, но сделать это будет гораздо труднее, нежели заменить.

Кроме того, необходимо найти те места, которые требуют исправления геометрической деформации, а также отметить все мелкие повреждения, которые элементарно удаляются при помощи шпатлевки. В результате такого анализа на дефекты вы будете знать, какие части кузова потребуют последующего ремонта.

Замена поврежденной детали кузова

Самый эффективный способ отремонтировать поврежденную деталь кузова – это заменить ее. Но если вы все-таки, решили отремонтировать деталь, то и в этом случае ее придется демонтировать. Итак, начнем с демонтажа.

Большинство частей кузова могут закрепляться болтами или саморезами, поэтому снять их не представляет большого труда, причем без использования сварки. Кстати, если отремонтированную часть устанавливать уже в окрашенном виде, это будет намного качественнее и проще.

Однако есть детали, которые смонтированы при помощи точечной сварки. Чтобы их демонтировать, используйте специальное зубило и молоток. При помощи этих инструментов сварная точка разрезается между деталями в месте крепления.

После того, как сняли деталь, нужно очистить от коррозии все стыки, а при необходимости произвести реабилитацию, возможно, при помощи сварки, а потом выправить. Атикоррозийная обработка после этого явно не помешает.

Отремонтированную деталь лучше устанавливать при помощи специальной мастики, в результате чего элементы соединятся друг с другом намного плотнее и герметичнее. При этом возникнет дополнительная гидрошумоизоляция. Это желательно сделать при любом способе соединения, но если вы будете использовать сварку, сварочные точки у вас должны остаться чистыми.

Рихтовка поверхностей кузова

Способы исправления геометрических вмятин достаточно сильно зависят от вида повреждений, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. Выделим две основных разновидности деформаций:

Смятие изменяет геометрические формы и размеры частей кузова, поэтому такого рода повреждение требует вытягивания , и этот процесс довольно трудоемкий. Принцип вытягивания напоминает восстановление смятой бумаги. Чтобы выполнить эту работу, требуются соответствующие знания, умения и навыки, а также специальные инструменты: обратный молоток, разного рода растяжки и т.п.

Шпаклевание

Ни один локальный ремонт кузова не может обойтись без шпатлевки. Дело в том, что, отремонтировав поврежденные детали кузова, вам в любом случае придется перейти к итоговой косметике.

Первым делом нужно заделать самые глубокие неровности, глубина которых превышает 1 мм. Для этого применяйте крупнозернистую шпатлевку. При этом не забывайте, что среди составляющих кузов деталей имеются части, подверженные вибрации и способные от этого деформироваться.

Обрабатывая такие детали, применяйте шпаклевку, содержащую алюминиевый наполнитель. Для остальных частей можно использовать шпатлевку на основе стекловолокна.

Черновая стадия

Для начала те места, на которые вы планируете нанести шпатлевку, придется матировать. Эту процедуру можно выполнить с помощью среднезернистой наждачной шкурки — это нужно для более надежного сцепления с поверхностью.

После того, как вы закончите матирование, обрабатываемую поверхность необходимо качественно зачистить и провести обезжиривание.

Следующий этап – непосредственно шпаклевание. И на этот процесс нужно потратить не более 20 минут. Во всяком случае, большинство шпатлевок имеют именно это время застывания. Поэтому чтобы успеть, действуйте следующим образом:

Разведите шпатлевку согласно инструкции, данной изготовителем. После этого перемешайте раствор достаточно тщательно с таким расчетом, чтобы состав исключал воздушные пузырьки, имел размеренный цвет и такую же консистенцию.

Примечание: разумеется, невозможно сразу нанести шпаклевку так, чтобы потом этой поверхности не потребовалась механическая обработка. Поэтому будет очень хорошо, если вы придете к результату, максимально приближенному к идеальному.

Как уже было сказано, механической обработки зашпаклеванной поверхности в любом случае не избежать. Поэтому дождитесь, когда состав полностью застынет, и после этого приступайте к обработке.

Для этого запаситесь наждачной шкуркой и деревянным бруском. Для начала можно использовать среднезернистую шкурку, а брусок постарайтесь подобрать не очень большой, но достаточно ровный.

Метод такой обработки довольно простой: оберните брусок в «наждачку» и начинайте им обрабатывать ремонтируемую поверхность. Именно за счет ровного бруска вы можете выявить, где необходимо удалить излишки шпатлевки, а где ее нужно добавить.

Помимо бруска, обернутого наждачной бумагой, вы можете применить орбитально-шлифовальную машитну, но для ее использования требуются осторожность и большой опыт. А если такого опыта нет, то лучше произвести шлифовку вручную, как было описано выше – меньше сделаете ошибок.

Несмотря на то, что эта процедура достаточно простая, редким специалистам удается все сделать с первого раза. Поэтому после первой обработки проверьте результат и при необходимости повторите все заново. Ваша конечная цель заключается в том, чтобы поверхность была ровной и не имела ни ям, ни бугров, ни стыков.

Чистовая стадия шпаклевания

Итак, самую «черную» работу вы сделали, ремонтированная поверхность уже имеет благоприятный вид, и теперь остается дело за малым – ликвидировать малые дефекты. Проблема в том, что их иногда даже невозможно заметить невооруженным глазом, но после ремонта они обязательно себя проявят.

И здесь вам уже потребуется другая, мелкозернистая шпатлевка, которую еще называют финишной. Ее вы наносите тончайшим слоем на те места, которые этого требуют: потертости, царапины, чрезмерный слой шпатлевки с крупным зерном.

Условие то же самое, что и с применением крупнозернистой шпатлевки – нужно успеть нанести состав до его начального отвердения. После этого идет стадия механической отделки, и здесь уже применяется мелкозернистая наждачная бумага, которую в народе называют нулевкой.

Эту работу также следует производить вручную, если отсутствует опыт в использовании специальных инструментов. Необходимый результат этой процедуры – полное отсутствие неровностей, как видимых, так и невидимых, и ощутимых осязательно.

Выполняя это завершающее действие, иногда можно наносить шпатлевку в несколько слоев, но в большинстве случаев хватает и одного.

Как только вы все это сделаете, ремонт можно считать завершенным. Остается лишь окрасить отремонтированные участки, и ваша машина будет выглядеть, как новая.

Видео о кузовном ремонте автомобиля:

Источник https://www.drive2.ru/b/2056211/

Источник https://manuals4car.ru/doc/volvo-s40/remont-bokovin-kuzova

Источник https://fastmb.ru/soveti_auto/2252-kak-sdelat-lokalnyy-remont-kuzova-avtomobilya.html