Демонтаж, разборка и сборка ведущих мостов автомобиля Урал

«Урал»: задняя подвеска

Подвеска мостов (среднего и заднего) машины «Урал» балансирного типа.

Рессоры концами опираются свободно на опорные кронштейны, которые напрессованы на балки мостов. Стремянками рессоры фиксируются к балансирам, которые свободно крутятся на концах оси подвески балансирной. При этом с рессорами не происходит деформация, и они крутятся относительно оси, тем самым обеспечивая высокую адаптивность подвески к дорожным неровностям. Тормозные и толкающие усилия идут к раме от мостов через реактивные штанги (две верхние и четыре нижние). Усилия боковые воспринимаются рессорами. Тросом отбоя ограничивается движение среднего моста вниз, а рессорами — ход заднего моста. На реактивных штангах верхних со стороны мостов имеются пальцы, конус которых укорочен. От проворачивания в кронштейнах они удерживаются шпонками сегментными.

Задняя подвеска «Урал»: техобслуживание

Под обслуживанием задней подвески машины «Урал» подразумевается периодический контроль состояния болтовых соединений, тщательное внимание уделяется фиксации стремянок рессор, пальцев штанг реактивных. Затягивают гайки стремянок рессор с моментом 50-55 кгс-м на груженой машине (рессоры при этом должны быть выпрямлены).

При сборке и использовании шарниры реактивных штанг не регулируются. Если концы первого листа рессоры истерты на 5-6 мм, элемент следует заменить вторым листом. Люфт осевой балансира, который ощущается от руки при снятой рессоре, убирают подтяжкой гайки, которую сначала закручивают до упора, а потом отворачивают назад на 1/6 оборота. При выявлении задиров на поверхности втулки, рекомендуется деталь повернуть на 180°. В шарнирах штанг реактивных люфт убирают заменой истертых деталей.

Задняя подвеска «Урал»: ремонт

Рессору разбирают в таком порядке. Машину следует затормозить тормозом стояночным. Заднюю часть машины поднять, чтобы полностью разгрузить рессоры; открутить гайки и вытащить болты всех хомутов, открутить гайки стремянок, накладку снять, далее снимать поочередно по одному листу до разборки рессоры полностью.

Чтобы снять ось подвески балансирной, нужно:

  • рессоры разгрузить полностью, подняв за заднюю часть рамы машину;
  • гайки расшплинтовать и открутить, болты кронштейна открутить, при помощи выколотки или съемника выпрессовать из кронштейнов пальцы шаровые, штанги отсоединить. В сборе с кронштейном снять верхние штанги.
  • гайки стремянок отвернуть, рессору и накладку снять, болты открутить, ось подвески балансирной снять. Балансирную ось нужно разбирать в такой последовательности: болты открутить, колпак снять, стяжной болт и гайку открутить, балансир снять.
  • втулки из балансира выпрессовать, болты отвернуть, корпус сальника снять в сборе;
  • сальник выпрессовать из корпуса, кольца извлечь;
  • вворачивая во втулку два болта в резьбовые отверстия, снять ее с балансирной оси.

Реактивные штанги машин, выпущенных до августа 1976 г., разбирают в такой последовательности:

  • штангу зажать в тисках, при помощи съемника сальников воздухоподвода пружину сжать и освободить кольцо стопорное;
  • стопорное кольцо снять, извлечь заглушку, обойму, пружину, вкладыш наружный и прокладку, вытащить палец шаровой, внутренний вкладыш выпрессовать, если необходимо, заменить его.

На машинах, выпускавшихся с августа 1976 г., крышки головки монтируются на три болта. Демонтаж штанг реактивных новой конструкции не представляет сложностей.

Проверка элементов

Рессору следует проверить на стенде перед установкой на машину. В свободном положении выгиб рессоры должен составлять 98±10 мм, в обратную сторону под нагрузкой — 4480 кгс-13 мм. Если выгиб рессоры больше или меньше, такие детали выбраковывают. Рессорные листы должны быть без трещин. Если концы коренного листа истерты наполовину толщины, то его следует заменить. Когда меняются втулки упорные, их следует в сборе с балансиром обработать, оставив зазор 0,19-0,30 мм в соединении с втулкой.

Зазор 2-3 мм должен оставаться между торцами внутренними вкладышей шарнира реактивных штанг. Чтобы зазор восстановить, торец вкладыша наружного необходимо зашлифовать.

Процесс сборки подвески задней происходит в обратном порядке. Необходимо брать во внимание такие рекомендации. Прежде чем начать сборку, рессорные листы нужно смазать графитной смазкой. Во время установки на ось балансира пропитать в минеральном масле кольцо (масло должно быть нагрето до 60° С). До отказа затянуть гайку, потом ослабить ее до тех пор, чтобы балансир поворачивался от руки. Стяжной болт затягивается моментом 5 кгс*м.

Демонтаж, разборка и сборка ведущих мостов автомобиля Урал

Одним из характерных признаков, указывающих на необходимость разборки и регулировки редуктора, является повышенный шум при движении автомобиля. Причины повышенного шума:

— смещение пятна контакта в зацеплении конических шестерен в результате нарушения регулировки конических подшипников;

— задиры и сколы зубьев шестерен, износ подшипников, а также недостаточный уровень масла в картере моста.

приспособление и выкатить тележку из-под автомобиля.

Разборка

Чтобы разобрать редуктор 4320 переднего или заднего мостов проводятся аналогичные манипуляции, а именно:

  • Откручиваются болты, отгибаются замковые шайбы и стопорные пластины. Изымаются крышки подшипников дифференциала. Обязательно пометьте их краской, чтобы избежать обезличивания крышек.
  • Перед тем как снять дифференциал, демонтируем регулировочные гайки с наружными кольцами подшипников.
  • Фиксируем конструкцию – это позволит расшплинтовать и отвинтить гайку, соединяющую фланец вала ведущей конической шестерни. Таким образом, фланец доступен для съема.
  • Открутив болты, которые держат конструкцию, изымаем крышку с уплотнительной манжетой. В стакане подшипников уделяем внимание болтам, а в картере агрегата следует извлечь: вал, пакетом прокладок регулировочного типа, внутренним кольцом заднего подшипника и ведущей конической шестерней. Стакан подшипников готов к освобождению из него пакета регулировочных прокладок и выворачивании пробки герметизации моста.
  • Болты, которые соединяют крышку стакана подшипников с цилиндрической шестерней ведущего типа, откручиваем. Теперь доступен демонтаж крышки параллельно с пакетом прокладок регулировочного характера. Перед снятием шайбы расшлихтовываем и откручиваем болты её крепления. С помощью специальных резьбовых отверстий фланца выдавливаем стакан с подшипниками конического типа и пакетом прокладок регулировочного типа. Последнее закрепляем на крышке и стакане подшипников. Узел ведомой конической шестерни извлекается сквозь окно картера редуктора 4320.
Читать статью  Как проверить и ремонт реле регулятора генератора | Все своими руками

Процесс демонтажа

В ремонте составляющих Урал 4320 следует учесть: снятие редуктора переднего моста отличается от заднего тем, что изымается по окончанию демонтажа из транспортного средства.

После демонтажа и установки на подставках редуктор Урал изымается следующим способом:

  • отсоединяем тормозные шланги, тягу рулевой трапеции, элементы герметизационного устройства;
  • отвинчиваем гайки, связывающие шаровые опоры;
  • в демонтаже сборных узлов поворотных кулаков поможет монтажная лопатка;
  • изымаем боковую крышку картера редуктора целиком со штуцером, маслоподводящего типа;
  • отвинчиваем болты и гайки, скрепляющие картер, с двумя болтами, расположенных внутри;
  • прибегнув к помощи устройства для подъема груза, из картера моста достаем сам агрегат.

Редуктор Урал заднего моста демонтируется непосредственно на автомобиле:

  • Урал 4320 устанавливается на осмотровой канаве. Предварительно закрываем колесные краны, отсоединив их шланги, подводящие воздух, изымаем кожухи, защитного типа. Затем сливаем масло из картера.
  • Отвинчиваем болты, скрепляющие верхушки ступиц, выворачиваем из полуосей угольники, подводящие воздух; и снимаем верхушки ступиц параллельно со шлангами и уплотнителями. Воспользовавшись съемником, извлекаем полуоси.
  • Изымаем карданный вал 4320 привода заднего моста, отсоединив и отведя в сторону: реактивную штангу, её верхний кронштейн, трубопроводы, шланги тормозящей и герметизированной системы. Снимаем боковую крышку агрегата вместе со штуцером маслоподводящего типа, отвинчиваем болты и гайки, расположенные в середине картера. Извлекаем редуктор из картера.

Сборка и регулировка

Общая сборка агрегата подразумевает выполнение предварительных манипуляций: сборка узлов, смазку уплотнителей, поверхностей резьбы и пробки герметизационного типа, приварочных поверхностей крышек и картера редуктора; смазка подшипников маслом для трансмиссии, а рабочих кромок уплотнительных манжетов — смазочным материалом.

Процесс установки – это манипуляции демонтажа в обратной последовательности, который требует:

  • Проверки регулировочных показателей предварительного натяга подшипников путем подбора диаметра пакета прокладок регулировочного типа.
  • Замера величины крутящего момента при условии непрерывного равномерного вращения узла ведомой конической шестерни. Условие: манипуляция проводится не раньше, чем после пяти полных оборота.

Особенности повреждений, диагностики, ремонта редукторов грузовика УРАЛ 4320

Регулировка поворотного кулака Урал 4320

Гражданские и военные модификации грузовика УРАЛ 4320 оснащены полным приводом. Для обеспечения работы полноприводной трансмиссии на три оси грузовика установлены отдельные редукторы. При экстремальной эксплуатации грузового автомобиля на бездорожье поломка, разрегулировка редуктора становится частой неисправностью. В начальной стадии неисправность проявляется:

  • неестественными шумами (гулом, воем, металлическими стуками, хрустами);
  • перегревом картера;
  • течами масла.

Если редуктор не ремонтируется, следующие стадии поломки вызывают разрушение корпуса дифференциала, отрыв полуосей.

Причинами поломки становятся:

  • естественный износ деталей редуктора;
  • масляное голодание шестерней (недостаток трансмиссионной жидкости в картере);
  • сбитые регулировки зацепления шестерней;
  • разбитые подшипники;
  • механические повреждения шестерней (сколы, задиры, питтинг зубьев).

Самостоятельно определить начальные неисправности редуктора можно при прогазовке двигателя на стоящем грузовике (без включения передачи), в движении на нейтральной передаче с выключенным мотором. Отсутствие или усиление шумов свидетельствуют о неисправности механизма. Точную диагностику, определение ремонтных мест можно провести только при полной разборке редуктора.

Демонтаж редукторов

При демонтаже среднего, заднего моста автомеханики проводят следующие операции:

  1. Загоняют грузовик на смотровую яму. Ослабляют крепления колес, снимают кожухи, воздушные шланги тормозной системы, подкачки шин.
  2. Поднимают заднюю часть «Урала», устанавливают на опоры. Снимают колеса, закрепляют мост на цепных талях. Разводят тормозные колодки, отсоединяют кардан. Освобождают реактивные штанги.
  3. На талях опускают мост на монтажную тележку, вывозят из-под грузовика.

При демонтаже переднего моста необходимы дополнительные операции по отсоединению тяг рулевого управления от гидроусилителя, поворотных кулаков, шаровых опор, демонтажу тормозных шлангов. После этого снимаются крышки картера, отворачиваются наружные и внутренние болты крепления редуктора. Механизм редуктора извлекается из картера моста, вывозится на тележке.

Разборка механизма редуктора

Операции разборки всех редукторов аналогичны, не зависят от места установки механизма. При разборке редуктора:

  • отгибают стопорные пластины;
  • снимают замковые шайбы, выкручивают болты;
  • демонтируют крышки подшипников, отвинчивают регулировочные гайки, снимают наружные кольца;
  • фиксируют фланец вала, расшплинтовывают, откручивают соединительную гайку, снимают фланец (обязательно использование съемника);
  • демонтируют уплотнительный манжет, снимают крышку заднего подшипника;
  • раскрутив болты, снимают стаканы подшипников;
  • извлекают из картера регулировочные прокладки, вал, внутренние кольца подшипников, ведущую шестерню;
  • выворачивают пробку системы герметизации;
  • снимают крышку, съемником выпрессовывают стакан конических подшипников, регулировочные прокладки;
  • через окно картера извлекают ведомую шестерню.

Ремонт редуктора

Ремонтные операции могут потребовать замен:

  • шестерней;
  • радиальных, цилиндрических подшипников;
  • регулировочных колец;
  • стаканов подшипников;
  • фланцев вала;
  • пакетов регулировочных прокладок;
  • маслоотражателей;
  • дифференциалов в сборе;
  • сепараторов.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Урал 4320 во время движения сильно шумит? Эти признаки к 100-процентной разборке и регулировке редуктор Урал. Причинно-следственный ряд разнообразен:

  • искажение пятна контакта в местах сцепления конических шестерен, которому предшествовало нарушение регулировочного процесса подшипников конического типа;
  • изнашивание задиры, подшипников и сколы зубьев шестерен;
  • недопустимый показатель масла в картере моста.
Читать статью  Ремонт коленвала. — DRIVE2

Редуктор переднего моста Урал 4320

Редуктор переднего моста Урал 4320

Процесс демонтажа

В ремонте составляющих Урал 4320 следует учесть: снятие редуктора переднего моста отличается от заднего тем, что изымается по окончанию демонтажа из транспортного средства.

После демонтажа и установки на подставках редуктор Урал изымается следующим способом:

  • отсоединяем тормозные шланги, тягу рулевой трапеции, элементы герметизационного устройства;
  • отвинчиваем гайки, связывающие шаровые опоры;
  • в демонтаже сборных узлов поворотных кулаков поможет монтажная лопатка;
  • изымаем боковую крышку картера редуктора целиком со штуцером, маслоподводящего типа;
  • отвинчиваем болты и гайки, скрепляющие картер, с двумя болтами, расположенных внутри;
  • прибегнув к помощи устройства для подъема груза, из картера моста достаем сам агрегат.

Редуктор Урал заднего моста демонтируется непосредственно на автомобиле:

  • Урал 4320 устанавливается на осмотровой канаве. Предварительно закрываем колесные краны, отсоединив их шланги, подводящие воздух, изымаем кожухи, защитного типа. Затем сливаем масло из картера.
  • Отвинчиваем болты, скрепляющие верхушки ступиц, выворачиваем из полуосей угольники, подводящие воздух; и снимаем верхушки ступиц параллельно со шлангами и уплотнителями. Воспользовавшись съемником, извлекаем полуоси.
  • Изымаем карданный вал 4320 привода заднего моста, отсоединив и отведя в сторону: реактивную штангу, её верхний кронштейн, трубопроводы, шланги тормозящей и герметизированной системы. Снимаем боковую крышку агрегата вместе со штуцером маслоподводящего типа, отвинчиваем болты и гайки, расположенные в середине картера. Извлекаем редуктор из картера.

Детали редуктора переднего моста урал 4320

Детали редуктора переднего моста урал 4320

Разборка

Чтобы разобрать редуктор 4320 переднего или заднего мостов проводятся аналогичные манипуляции, а именно:

  • Откручиваются болты, отгибаются замковые шайбы и стопорные пластины. Изымаются крышки подшипников дифференциала. Обязательно пометьте их краской, чтобы избежать обезличивания крышек.
  • Перед тем как снять дифференциал, демонтируем регулировочные гайки с наружными кольцами подшипников.
  • Фиксируем конструкцию – это позволит расшплинтовать и отвинтить гайку, соединяющую фланец вала ведущей конической шестерни. Таким образом, фланец доступен для съема.
  • Открутив болты, которые держат конструкцию, изымаем крышку с уплотнительной манжетой. В стакане подшипников уделяем внимание болтам, а в картере агрегата следует извлечь: вал, пакетом прокладок регулировочного типа, внутренним кольцом заднего подшипника и ведущей конической шестерней. Стакан подшипников готов к освобождению из него пакета регулировочных прокладок и выворачивании пробки герметизации моста.
  • Болты, которые соединяют крышку стакана подшипников с цилиндрической шестерней ведущего типа, откручиваем. Теперь доступен демонтаж крышки параллельно с пакетом прокладок регулировочного характера. Перед снятием шайбы расшлихтовываем и откручиваем болты её крепления. С помощью специальных резьбовых отверстий фланца выдавливаем стакан с подшипниками конического типа и пакетом прокладок регулировочного типа. Последнее закрепляем на крышке и стакане подшипников. Узел ведомой конической шестерни извлекается сквозь окно картера редуктора 4320.

МОЙ МОТОЦИКЛ

ural1

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом… Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).

moto2

Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем. Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1316

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

2211

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

Читать статью  Как сделать ремонт обогрева заднего стекла своими руками. — DRIVE2

3211

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

5111

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы. Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни. Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.

728

Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму. Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила! Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……

Сборка и регулировка

Общая сборка агрегата подразумевает выполнение предварительных манипуляций: сборка узлов, смазку уплотнителей, поверхностей резьбы и пробки герметизационного типа, приварочных поверхностей крышек и картера редуктора; смазка подшипников маслом для трансмиссии, а рабочих кромок уплотнительных манжетов — смазочным материалом.

Процесс установки – это манипуляции демонтажа в обратной последовательности, который требует:

  • Проверки регулировочных показателей предварительного натяга подшипников путем подбора диаметра пакета прокладок регулировочного типа.
  • Замера величины крутящего момента при условии непрерывного равномерного вращения узла ведомой конической шестерни. Условие: манипуляция проводится не раньше, чем после пяти полных оборота.

Сообщений [ с 1 по 20 из 45 ]

1↑ Тема от Gregory 14-08-2014 17:24:39

Тема: Какой редуктор ставить?

Знаю, что это несколько оффтоп, но раздела «трансмиссия» я не нашел. Суть вот в чем. Наконец то мне в руки перешел мой любимый «Русский Хэрли-Дэвидсон» — ИМЗ-8.103-10. Зверский аппарат. Сейчас перебираю его и превращаю в Советский чоппер-ретро-турист. Одиночка естественно. Коляску снял. И сразу возникла проблема. Редуктор, вернее передаточное число его конической пары. Оно у меня составляет 4,62 на данный момент (восьмерка) т.е. стандарный редуктор для колясочников. А скорость я хочу иметь максимально возможную (движек в 36л.с.). Помимо восьмого редуктора существуют еще т.н. «девятый» (3,89) и «десятый» (3,3). Слыхал что народ разгонял свои «Уралы» до

Источник https://gc-ural.ru/info/obsluzhivanie-avtomobilej-ural/%C2%ABural%C2%BB-zadnjaja-podveska/

Источник https://3cams.ru/brendy/zadnij-most-ural-4320.html

Источник https://truescooters.ru/snegohod/remont-reduktora-ural.html