Ремонт МКПП

Основной автопарк нашей страны составляют автомобили с механической коробкой передач или, как еще ее называют, МКПП, или механическая КПП. Связано это с тем, что автомобиль, оборудованный механикой, стоит дешевле, чем с АКПП. Опять же, обслуживание производится гораздо реже и, соответственно, дешевле и проще.

К плюсам механической коробки можно отнести такие факторы, как возможность завести автомобиль “с толкача”, более экономичный расход топлива, по сравнению с автоматической коробкой передач. Но, как и любой механизм, механическая коробка переключения передач имеет свой ресурс, и наступает момент, когда требуется ремонт или замена.

Симптомы неисправной механической КПП:

• Подтеки масла на коробке;
• Гул во время движения;
• Треск при переключении передач;
• Вылетают передачи;
• КПП заклинило;

При возникновении хотя бы одного из этих признаков рекомендуем незамедлительно посетить автосервис: например, ЕвроАвто. Мастерами будет проведена первичная диагностика, по результатам которой выявляется, что проблема — именно в КПП. Ведь нельзя не обращать на это внимание и продолжать эксплуатировать авто. А то из строя выйдет значительно больше деталей КПП, и последствия будут серьезнее.

А значит, и цена ремонта МКПП будет выше. Что говорить об оплате эвакуатора для доставки автомобиля в автосервис. Не редкость, когда КПП клинит во время движения автомобиля: например, может включаться задняя скорость. Представьте, что это происходит на трассе на скорости свыше 100 км/ч. Если не произойдет аварии, это будет чудо. Так что не затягивайте с обращением в автосервис.

Причины возникновения дефектов КПП

• Срок эксплуатации (естественная причина);
• Большой пробег (естественная причина);
• Агрессивный стиль езды;
• Эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением;
• Несвоевременное обслуживание, либо полное его отсутствие;
• Низкий уровень масла в КПП;

При возникновении любой из этих проблем дальнейшая эксплуатация чревата неисправностью коробки передач, поэтому необходима замена кулисы. Затягивать с заменой механизма не стоит также по причине того, что в какой-то момент возможность переключения передач пропадет. Дальнейшее передвижение автомобиля — исключительно на эвакуаторе, а если это произойдет за городом, ситуация усугубится. Несвоевременная замена тяги привода управления КПП, как видим, приводит к дополнительным затратам, порой чрезмерным.

Цена замены кулисы не самая низкая и не так проста, как может показаться на первый взгляд, некорректная регулировка выведет кулису из строя. Если у вас есть навыки ремонта автомобиля и знание, как определить неисправность кулисы переключения передач, выполняйте ремонт сами. Если же нет, то рекомендуем доверить такую работу профессионалам, таким как мастера ЕвроАвто с опытом более 10 лет.

Что делать, если МКПП вышла из строя?

Если этот момент настал, и ваша коробка переключения передач требует вмешательства специалистов по ремонту КПП, то есть 3 варианта. Поставить новую коробку передач, что, конечно, лучший вариант, но, во-первых, цена кусается, а во-вторых, она может уже не выпускаться. Второй вариант — поставить бывшую в употреблении коробку передач, в этом случае стоимость коробки выглядит привлекательней. Но тогда есть такой нюанс, как ресурс, ведь сколько прослужит эта коробка, никто не знает.

Последний, третий вариант заключается в ремонте вашей родной коробки, в этом случае будут поставлены новые запчасти. Обязательно дается гарантия на ремонт и установленные запчасти. Автосервисы ЕвроАвто осуществляют ремонт МКПП больше 20 лет.
Звоните и записывайтесь на диагностику и ремонт коробки передач

Ремонт МКПП… и последствия спустя пол года

Привет ребята!
В общем расскажу как было, что имею сейчас и хотел бы посоветоваться, как сделать лучше, чтоб не добить свою «Харизму».
26 декабря прошлого года отдал автомобиль на переборку коробки передач.
Были всякие причины:
1. Машину страшно дергало при включении сцепления на первой передаче и в том же режиме но при переключении с первой на вторую.
2. Жужжание на и четвёртой и пятой передачах, да такое, что было слышно в салоне и не только мне.
3. И свободный ход дифференциала миллиметра 4 по окружности. Отчетливо это наблюдалось, при переключении с первой на вторую. Машина как бы клевала носом вначале, а потом пинком задирала перед. (Извиняюсь за бред, но по-другому не знаю как объяснить:)))

Начитавшись на Драйве полезной информации, примерно составил список того, что понадобилось бы из запчастей, готовился несколько месяцев ко всему понемногу. Не хотел переплачивать за запчасти на сервисе, по каталогам подобрал самостоятельно и заказал. Что было приобретено:
1. Комплект сцепления (корзина + ведомый диск) — SACHS — 3000950661 — 6619 руб.
2. Рабочий цилиндр сцепления — TRW — PJQ199 — 3743 руб.
3. Уплотнительное кольцо первичного вала — GM — 94580546 — 39 руб.
4. Три болта М6 крепления рабочего цилиндра сцепления — GM — 4803524 — 34 руб/шт.
5. Задний сальник КВ — Victor Reinz — 813823600 — 1329 руб.
6. Подшипник вторичного вала передний — GM — 96343750 — 718 руб.
7. Подшипник первичного вала передний — GM — 90142092 — 246 руб.
8. Подшипник первичного вала задний — GM — 96343751 — 2571 руб.
9. Подшипник вторичного вала задний — GM — 90142090 — 1626 руб.
10. Два подшипника дифференциала — FAG — KJL69349JL69310 — 545 руб/шт.
11. Прокладка поддона МКПП — AMD — AMDGAS157 — 70 руб.
12. Прокладка крышки КПП задняя — GM — 96179238 — 122 руб.
13. Прокладка крышки КПП передняя — GM — 96179244 — 157 руб.
14. Прокладка механизма избирателя передач — GM — 96298951 — 429 руб.
15. Два сальника привода — GM — 96264738 — 242 руб/шт.
16. Уплотнительное кольцо регулировочной гайки подшипников дифференциала — GM — 96243158 — 127 руб.
17. Уплотнительное кольцо фланца подшипника дифференциала — GM — 96243159 — 68 руб.
18. Два литра трансмиссионного масла 75W-90 — GM — 93740315 — 627 руб.
19. Тормозная жидкость 1 литр. Когда-то покупал. Давно ждала своего часа.

Конечно, я понимал, что это не всё, чем может ограничится ремонт, но обратившись в контору под названием «Звезда МКПП» по адресу в Санкт-Петербурге, улица Передовиков, д. 20, попросил ребят во время переборки и дефектовки сообщить мне, что ещё необходимо добрать.

При первом визите к ним, сразу загнали машину на подъёмник, со мной сидящим, внутри салона и при выключенной стабилизации погоняли коробку на всех режимах и передачах. Коробас у меня механический D20, к слову. Ребята ходили, слушали везде стетоскопом, привода пощупали, ступичные подшипники. В общем диагностика понравилась.
Сам я грешил на дифференциал, ну и прогнозы утвердили на сервисе. Заключили, что наибольшие шумовые наводки исходят от дифференциала. Чтож, я попросил, чтобы сразу со мной связались, как разберут и обозначили точные причины.
Спустя день, звонок… Разобрали, посмотрели, сцепление почти убито, с дифференциалом всё норм, хотя потом оказалось, что это не так, вторичный и первичный валы в порядке, слегка поношены подшипники. Чтож, меня всё устроило, обрадовался, что ничего более не нужно докупать. Плюс, ребята за 500 рублей предложили отпескоструить коробку до состояния новой. Мой перфекционизм взял надо мной верх. Согласился. За три дня всё поменяли, собрали и вернули мне машину.

При приёмке, сразу оценил мягкую педаль сцепления и никаких рывков и скрежета шестерен на всех передачах, но гул, хоть и стал тише, но остался. Не имея другого опыта, подумал, что допустимый. Под капотом смотреть было бесполезно, зима, вечер, темно. Кое-как фонариком подсветил, всё собрано на первый взгляд добротно, нигде ничего не подтекает, но коробка грязная. Что-то случилось с воздухом, пескоструй не работал. Ну, не беда, главное всё работает как надо. Принял работу, учитывая, что гарантийный срок 90 дней.

Три месяца отъездил с довольной мордой лица… Четыре, пять месяцев, всё шик, и тут пару дней назад вылетает:

Остановил двигатель, снова завёл всё в порядке. Подумал глюк… Поехал по делам. На следующий день завожу, опять с трудом, опять ESP сервис, «Пьяный силуэт» и тахометр молчит на всех диапазонах. Заглушил… Жду… Завожу, не прокатило. Хотя и в первый раз уже надо было начинать разбираться. Ошибки просто так не появляются. Кабанчиком, похрюкивая, сбегал за планшетом и приборчиком. Снимаю код ошибки при запуске P0336 — (Датчик положения коленчатого вала (далее ДПКВ) — диапазон/функционирование). Приплыли… Сразу вспомнил про ремонт коробки. В голове сразу ужас, откидывать снова подрамник, снимать коробас, неправильно установили датчик или и того хуже «запилили» генератор импульсов на фланце коленчатого вала. Опять куча денег, времени и неизвестно ещё чего…

Начал с простого, открыл капот, взял мультиметр, проверил сигналы на датчик с ЭБУ. Кстати, для информации, в качестве ДПКВ используется датчик Холла. Грубо говоря на него подаётся минус и два плюса. Проверить датчик не сложно. Нужно к контакту 1 и 2 на разъёме датчика подключить мультиметр в режиме измерения напряжения до 20 Вольт, !но не размыкая общую цепь от блока управления двигателем! То есть нужно вольтметр параллельно подключить к разъёму, где подключается датчик к ЭБУ. Затем, дело за «малым». Нужно как-то провернуть ответную часть датчика (импульсный магнитный генератор), который закреплен маховиком на фланце коленчатого вала. До этого у меня не дошло, но кому понадобится, то просто переднюю ось поднимаем на двух домкратах и колёсами проворачиваем двигатель. (Только крутить двигатель необходимо вперёд, а не назад, это важно!). При вращении генератора импульсов, показания на мультиметре исправного датчика, должны меняться от !почти! нуля вольт, до напряжения бортовой сети, при включенном зажигании. То есть, логические «нуль» и «единица», которые видит ЭБУ и которыми оперирует.

Почему у меня до проверки не дошло? Я чисто случайно увидел упёртое в стартер вот это.

Судя по размеру шестигранника, это та самая головка, которая закручивает винт крепления датчика к корпусу сальника коленчатого вала, который мне меняли при ремонте КПП

Я бы его и не увидел, еслиб не просунул туда телефон и не сфотографировал технологическое отверстие датчика в блоке цилиндров, которое, кстати говоря, должно быть прикрыто резиновой заглушкой. Заглушки нет, из отверстия выходит провод и этот удлинитель с головкой, который по-моему, просто поджимал датчик к генератору импульсов. Сверху не могу туда заглянуть.

Вытащил я его (удлинитель с головкой) оттуда почти без труда. Попробовал завести машину. И конечно же не смог. Двигатель просто схватывает и глохнет. Вот такой вот ремонт коробки.

Сейчас предстоит машину буксировать в сервис самообслуживания, буду исправлять беспредел. Больше я свою «Харизму» в чужие руки не отдам. В связи с имеющимся, есть пара размышлений:

1. Если без этого удлинителя машину не завести совсем, значит, датчик не закреплен собственным крепежом. Просто, сверху не видно. Крепёж у него винт с головкой шестигранник на «4», который отдельно не продаётся. В связи с этим, вопрос первый. Ребят, кто знает, какой длины резьбовая часть и шаг резьбы этого винта?

2. Если они («классные пацаны из «Звезда МКПП») установили коробку, а снимать уже лень. Забыли, что не закрепили датчик или и того хуже, уронили крепежный винт в картер сцепления, а другого не нашлось, и не пожалели собственного инструмента, чтоб «временно» зафиксировать датчик в рабочем положении, значит у меня в сцеплении должен валяться винт, который может в любой момент навести полный «армагедец и апокалипсец» моему сцеплению, если не хуже… Второй вопрос. Ребят, как мне это проверить, не снимая коробки по возможности. Хотя, я понимаю, что это наверное невозможно, но всё-таки, может кто-то, как-то умудрялся заглянуть в недра «колокола».

3. Как правильно буксировать нашу машину. Что нужно отключить, чтоб дров не наломать?

Буду всем крайне признателен, за любые, даже абсурдные предложения, комментарии и замечания!

P.S. Обещаюсь запечатлеть ход ремонта и результат в фотографическом виде.

Замена механической коробки передач: что нужно знать?

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

Никто не станет спорить с тем, что механическая коробка постепенно вытесняется с рынка. Еще работает стереотип, что МКПП намного надежней и дешевле «автомата», что ремонт «механики» не такой сложный, как «робота», что комплектующие стоят на порядок дешевле и пр.

Но трезвые фанаты «вечной» механики признают, что МКПП сегодня – это очень сложный узел, ремонт коробки часто обходится в несколько сотен тысяч рублей, а цена, например, оригинального маховика VAG 006J105266AE на моторы Фольксваген начинается от 30 000 руб., что не сильно отличается от цен на «автомат».

Во многих случаях дешевле заменить механическую коробку на аналогичную контрактную, чем пытаться восстановить изношенную. Что нужно знать перед тем решаться на замену главного компонента трансмиссии?

Когда замена не нужна

Далеко не всегда признаки некорректной работы МКПП свидетельствуют о том, что весь агрегат требует замены. Диагностика коробки начинается с проверки всех смежных узлов. Основные признаки, которые характеризуют неисправность МКПП:

• стуки, шумы в коробке;
• масляные потеки на корпусе, трещины;
• сложность перевода рычага между передачами;
• самопроизвольный отскок передачи;
• перегрев агрегата.

Механики составили список признаков и причин, какие детали трансмиссии требуют осмотра и ремонта, при этом полная замена агрегата не потребуется:

1. При активации нейтрального хода в МКПП слышен шум, во время движения коробка гудит. Причины могут быть в недостаточном количестве трансмиссионной жидкости, износе подшипников ведущего вала.
2. Треск при переводе рычага. Износ муфты синхронизатора, блокировочного устройства, ослабление крепежных стыков коробки. В половине случаев, когда встречается такая неисправность, причина не в коробке, а в поломанном сцеплении, которое не выключается полностью, диск не переводится, а остается на диске МКПП.
3. Затруднено переключение между передачами, рычаг заедает или передачу выбивает в нейтральное положение после активации. Причина может быть в том, что заклинило приводной трос, изношена муфта синхронизатора или присутствует выработка шлицевых соединений, ослаблена стыкующая резьба, коробка потеряла геометрию, износ вилки, штока, шестерни переключателя, разбиты подшипники приводного или промежуточного вала.
4. Течет масло. Трещина в коробке, износ сальников, ослабление, выработка соединительной резьбы крепления МКПП.

Стоимость ремонта в таких случаях может быть значительно ниже, чем полная замена коробки. Если причина – в ослаблении крепежных соединений коробки с кузовом авто, достаточно восстановить общую геометрию. Это касается и течи масла. Если корпус МКПП целый, необходимо проверить качество сальников.

Если МКПП выработала свой ресурс, и все внутренние компоненты имеют следы значительного износа, замена отдельной детали нецелесообразна.

Проверка смежных агрегатов

Перед заменой МКПП в обязательном порядке проверяется работа сцепления и исправность корзины. Также перед тем, как снимать и разбирать коробку, необходимо проверить:

• кулису рычага на предмет люфта;
• приводной тросик на разрыв;
• плотность прилегания поддона и качество крепежа коробки к кузову;
• механизм выбора скоростей и регулировка.

Работоспособность МКПП и ее ресурс во многом зависит от качества масла и соблюдения технического регламента по срокам его замены. Если выработка внутренних компонентов трансмиссии значительная, коробку меняют.

Порядок замены МКПП ? что важно знать

Все работы, независимо от того, ремонт это или демонтаж, проводятся только на холодном агрегате. Во время работы трансмиссионная жидкость значительно нагревается. Чтобы остывание коробки прошло быстрее и для безопасности работ после остановки автомобиля, с аккумуляторной батареи снимают клеммы.

Порядок демонтажа коробки для разных автомобилей может отличаться, поскольку для того, чтобы вытащить агрегат, потребуется демонтировать сопряженные детали или узлы, которые препятствуют разборке.

Работы по снятию МКПП достаточно трудоемкие и сложные, сам агрегат тяжелый – от 45 до 80 кг. и имеет неудобную форму, поэтому демонтаж на СТО проводят с помощником, чтобы после ослабления крепежей узел не сместился и не деформировал смежные узлы.

Автомобиль устанавливается на подъемник или смотровую яму, для работы потребуются пассатижи, ключи на 10,12,14, 17, отвертка. Как выполнить демонтаж пошагово:

1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Демонтировать воздушный фильтр, полку АКБ, кронштейн крепежа воздушного фильтра, брызговики ДВС.
3. Слить трансмиссионную жидкость.
4. Вытащить фиксатор-пружину колодки жгута датчиков скорости, отсоединить «фишку».
5. Разъединить фиксатор колодки проводов датчика заднего хода.
6. Отстегнуть фиксатор, снять с кронштейна держатель проводного моторного жгута, отвести провода в сторону.
7. Демонтировать с коробки кронштейн гидравлики сцепления.
8. Открутить болты крепежа картерной защиты сцепления, четыре винта крепежей усилителя блока цилиндров мотора, снять усилитель.
9. Открутить винты крепежа передней нижней крышки картера сцепления, снять ее.
10. Демонтировать дополнительный катализатор. Дополнительный нейтрализатор выхлопа снимают, поскольку приемный патрубок будет мешать для установки опоры под двигатель при раскручивании крепежей опоры. Снимать катализатор не потребуется, если планируется зафиксировать мотор траверсами в вывешенном положении.
11. Извлечь шплинты крепления приводов механизма выбора передач, снять шайбы, отсоединить торосы от рычагов.
12. Установить упор под двигатель или вывесить агрегат, установить опору под МКПП.
13. Отсоединить опоры, снять защитный брус в паре с передней опорой, снять заднюю опору, отсоединив ее от кузова.
14. Отсоединить МКПП от блока цилиндров. При установке МКПП не забыть установить провод массы, который закреплен под левым верхним болтом коробки.
15. Отдать все болты опоры, придерживая МКПП, отодвинуть упор.
16. Вытащить МКПП.

При снятии коробки необходимо сначала опустить ее заднюю часть до того момента, пока шпильки не выйдут со своего посадочного места на кронштейне левой опоры. Затем МКПП максимально сдвигается назад, чтобы главный вал вышел из сцепления. Важно не упирать первичный вал о пружину дифференциала, лепестки можно деформировать. Установка МКПП проводится в обратном порядке.

Выбор контрактной механической коробки

Популярный вариант приобретения оригинальных запчастей на МКПП по низкой цене – покупка контрактных деталей или замена агрегата целиком. Если проводится ремонт МКПП, можно подождать, пока сервис не подыщет заводские комплектующие. Но если необходимо провести замену МКПП, водителю придется оставить машину в сервисе. Если в мастерской нет оригинальной коробки, время ожидания может затянуться.

Контрактные МКПП поставляются в сборке с автомобильных сервисов США, Японии, Кореи, Европы, которые занимаются разборкой машин. Агрегат проходит таможенное оформление и поступает в автосервисы. Стоимость оригинальных агрегатов на 50-70% ниже рыночных.

Преимущества контрактных коробок:

1. Большой ресурс. В большинстве случаев контрактные МКПП – это узлы, демонтированные с авто после аварии. В ТС на контрактный узел всегда указано, с какого автомобиля агрегат демонтирован, и пробег.
2. Оригинальные комплектующие. Цена ремонта МКПП в развитых странах очень высока, и владельцам авто намного проще получить страховку и приобрести новый автомобиль, а страховой компании или сервисной службе – разобрать авто и продать его по запчастям, чем проводить ремонт. Поэтому вариант купить дешевую контрактную коробку со всеми оригинальными деталями намного выгодней, чем покупать новую МКПП китайской сборки.
3. МКПП, в отличие от ДВС – не номерная деталь, после замены не потребуется регистрировать узел в ГИБДД.

Единственным недостатком контрактных агрегатов остается то, что не всегда требуемый узел есть в наличии. Владельцу потребуется или заказывать и ждать несколько месяцев, или покупать новую МКПП, если нет возможности провести дефектовку существующей.

Видео про переключение передач на МКПП:

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

Источник https://euroauto.ru/blog/information/2019-01-01-remont-mkpp/

Источник https://www.drive2.ru/b/537499283969016270/

Источник https://fastmb.ru/autoremont/5033-zamena-mehanicheskoy-korobki-peredach-chto-nuzhno-znat.html