Снятие и установка вариатора скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Китайские скутеры , ремонт коробки передач Китайские скутеры , замена коробки передач Китайские скутеры , замена масла в коробке передач Китайские скутеры , коробка передач Мопеды , ремонт коробки передач Мопеды , замена коробки передач Мопеды , замена масла в коробке передач Мопеды , коробка передач Китайские мотоциклы , ремонт коробки передач Китайские мотоциклы , замена коробки передач Китайские мотоциклы , замена масла в коробке передач Китайские мотоциклы , коробка передач Скутербайки , ремонт коробки передач Скутербайки , замена коробки передач Скутербайки , замена масла в коробке передач Скутербайки , коробка передач Скутеры , ремонт коробки передач Скутеры , замена коробки передач Скутеры , замена масла в коробке передач Скутеры
19. Снятие и установка вариатора
Прежде всего, нужно снять левую нижнюю часть облицовки скутера. Не уговаривайте себя, что и когда она на месте, вся «механика» доступна: облицовки, как правило, мешают. Не переусердствуйте: усики, которыми крепится облицовка, не так уж и прочны.
Открутите винты крепления крышки вариатора. Если они «прикипели», обстучите их молотком через вороток. Когда винты выкручены, чтобы деталь легче отсоединилась, обстучите ее киянкой (или молотком через деревянный брусок). Постарайтесь не повредить прокладку между крышкой вариатора и картером. А лучше, сразу подготовьте новую для замены. Сняв крышку, осмотрите ремень и все узлы вариатора. Возможно, какая-либо деталь разрушилась (что маловероятно) или после неквалифицированного обслуживания «в прошлой жизни» открутилась какая-нибудь гайка (что не исключено). Если до ремонта стук в вариаторе был явным, его причина, скорее всего, обнаружится при осмотре.
Ширина нового ремня обычно маркируется на наружной поверхности, там же обычно указывают и его длину, которую нужно знать при покупке запчасти. Чтобы измерить ширину (удобнее — штангенциркулем), снимать ремень с вариатора необязательно.
У разных моделей предельно допустимый износ ремня может колебаться от 0,5 до 1 мм. Не поленитесь полистать справочную литературу. Если измеренный размер меньше минимально допустимого или на ремне дефекты (порезы, трещины, отслоения), не задумываясь, замените его на новый. При установке внимательно рассмотрите маркировку: она иногда включает стрелку, указывающую направление движения ремня. Пренебрегать этой подсказкой не стоит.
Маркировка ремня вариатора нанесена на его внешней поверхности.
Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора — все это можно сделать, только сняв вариатор или автоматическое сцепление. Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17) показанный на фото 1:
Крышка снята. Здесь: 1 — вариатор, 2 — ремень вариатора, 3 — центробежное автоматическое сцепление (см. Фото 2).
Фото 2. Состав трансмиссии и снятие шплинта крепления системы кикстартера.
Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного, как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу (поз. 7 на фото 12) небольшой отверткой как показано на фото 2. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала (их можно увидеть на фото 12 с номерами 7, 6, 5, 4), смотри фото 3.
Фото 3. Болт крепления вариатора и точки упора при его откручивании и закручивании.
Позиция 1 на фото 3, это тот заветный и труднодоступный болт, который крепит вариатор к коленвалу. Рожковым ключом к нему никак не подлезешь, а вал (поз. 2) длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ, показанный на фото 1. Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером (поз. 3, фото 3) и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно, болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!
Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, смотри фото 4
Фото 4. Болт крепления маховика автоматического сцепления и точки его удержания.
Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления (поз. 1, на фото 4). Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик (поз. 5, на фото 4). Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется. Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломаться.
Идеально использовать специальный ключ, показанный на рис 5.
Рис. 5. Спецключ для фиксации маховика.
Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм, в которой сверлится 2 отверстия (поз. 1 на рис. 5). Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, 2 и 3 показанными на фото 4. Затем вставляем в отверстия 2 болта (поз. 2 на рис.6), зафиксировав их гайками.
Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2, 3, 4 на фото 4 мы сможем удерживать маховик, смотри фото 6.
После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора, смотри фото 7
Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала, смотри фото 8, 9, 10.
Все разобрано. На фото 11 показан вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм, можно поднять максимальную скорость на 5-10 км/ч (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера.
Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной, по которой ходит ремень вниз, и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет — придется выполнить лишнюю работу.
Фото 11. Вариатор (слева) и втулка (справа).
На фото 12 показана последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7.
Фото 12. Узел вариатора с механизмом кикстартера в разобранном виде.
Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт 1 на фото 4 зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.
Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт 1 на фото 10.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАРИАТОРА (CVT)
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 14», «на 16», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
Вариатор снимают практически по тем же причинам, по которым снимают механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этих случаях отсутствуют. Приемы снятия и установки механической коробки передач и вариатора практически одинаковы. Различие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач, а также в наличии у вариатора шлангов, соединяющих его с радиатором охлаждения рабочей жидкости и с системой охлаждения двигателя.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень рабочей жидкости, дефекты привода управления коробкой передач, ослабление крепления коробки и пр.)
1. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка корпуса воздушного фильтра», с. 100).
2. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 211).
3. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи», с. 281).
4. Снимите блок управления двигателем
(см. «Снятие и установка блока управления двигателем», с. 227).
5. Выверните два болта крепления.
6. . и снимите кронштейн крепления ЭБУ.
7. Промаркируйте положение наконечника троса управления относительно рычага блока управления.
8. Отверните гайку крепления.
9.. .и отсоедините наконечник троса от рычага.
10. Снимите скобу крепления наконечника оболочки троса управления.
11 . извлеките оболочку из кронштейна и отведите трос в сторону.
12. Отсоедините колодку жгута проводов от блока управления вариатором.
13. Отсоедините от теплообменника шланги радиатора охлаждения рабочей жидкости.
Сразу после отсоединения заглушите отверстия шлангов, чтобы избежать вытекания рабочей и охлаждающей жидкостей.
14. Отсоедините от теплообменника шланг системы охлаждения двигателя.
15. Отсоедините шланг системы охлаждения от термостата теплообменника.
16. С левой стороны выверните болт крепления.
17.. .и отсоедините от вариатора «массовый» провод.
18. Поверните фиксирующее кольцо до упора на колодке.
19. . и отсоедините колодку жгута проводов от вариатора.
20. Отсоедините колодку проводов от датчика частоты вращения первичного вала вариатора.
21. Отсоедините колодку проводов от датчика частоты вращения вторичного вала вариатора.
22. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку проводов от датчика частоты вращения выходного вала.
23. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера», с. 216).
24. Аккуратно проворачивая ведущий диск за шлицы, отверните четыре гайки крепления гидротрансформатора к ведущему диску.
25. Снимите подрамник передней подвески (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 156).
26. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 140).
27. Снимите подкрылок левого переднего колеса (см. «Снятие и установка подкрылков и накладок крыльев», с. 242).
28. Установите надежные опоры, например гидравлические стойки, под двигатель и вариатор.
29. Отверните гайку крепления вариатора к левой опоре подвески силового агрегата.
30. Снимите со шпильки кронштейна вариатора упорную шайбу.
31. Со стороны двигателя выверните болты крепления вариатора: два переднего крепления.
32.. .два нижнего крепления.
33. . два заднего крепления.
34. . и один верхнего крепления.
35. Со стороны вариатора выверните два болта его верхнего крепления.
36. Удерживая вариатор, уберите опору, сдвиньте вариатор, аккуратно отсоедините его от двигателя, выводя шпильки гидротрансформатора из ведущего диска, и снимите вариатор.
37. Установите вариатор и остальные детали в порядке, обратном снятию.
38. Закрепите трос привода, совместив нанесенные при снятии метки на наконечнике и рычаге блока управления.
39. Проверьте уровень рабочей жидкости в вариаторе, см. «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 132.
40. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (см. «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости», с. 64).
Видео по теме «Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАРИАТОРА (CVT)»
ДЕМОНТАЖ, РЕМОНТ, МОНТАЖ ВАРИАТОРА. Nissan JUKE. (Часть 1)
Замена масла (жижи) в вариаторе(акпп) а.м. Ниссан двиг. 1.6.
Ремонт вариатора Nissan Juke. Посторонний шум при запуске двигателя и при движении
запись №25 юбилейная. замена вариатора. от и до
вот и пишу запись по замене варика на моей приме. когда то www.drive2.ru/l/4733117/ я уже лазил в свой вариатор с целью его немного взбодрить и в принципе у меня все получилось, ездил я после этого еще долго и счастливо. потихоньку закупался деталями для полного ТО вариатора.НО, тут как гром среди ясного неба, варик вдруг стал пинаться и буксовать, а виной тому был потекший сальник бублика. как следствие уровень масла ушел. в надежде на лучшее, я вскрыл поддон, чтоб посмотреть на состояние ремня и шкивов, а так же на наличие пыли/стружки в поддоне. ну и тут печаль постигла меня во второй раз, в поддоне много мусора(пыль, не стружка), на шкивах задиры, которые ощущаются пальцем, состояние ремня — хз, на вид целый. понял я, что этот вариатор скорее мертв, чем жив и излечить его наврятли получится, а точнее нецелесообразно. конечно, можно было бы все собрать, поменять сальник и ездить еще долго, т.к. у очень многих задиры и посильнее бывают, просто они не в курсе)но это не мой метод.
вобщем начались поиски контрактного вариатора для замены а так же сопутствующих деталей. за помощь в приобретении варика огромное спасибо выражаю Женьку crazy24 . Именно он нашел вариатор у себя в Уссурийске и отправил мне в астру.пока все это дело шло ко мне, были заказаны остальные детальки
-фильтр грубой очистки 1000р. — JT303K (не пригодился)
-фильтр тонкой очистки (от мурано) 400р — 31726-1XE0A
-2 канистры масла нс-1 -5000р (урвал в Красноярске по 2500 за канистру)
-прокладка поддона 1000р — 31397-8E000
-подушки
задняя контракт 1200р
передняя куплен отдельно сайлентблок RBI, артикул к сожалению потерял
правая LYNXauto ME1144 2200р
левая Nissan 11220-AU424 2800р
-сальники приводов 2*250р — 38342-8E000, второй артикул потерял
-сальник бублика 250р — 31375-8E002
-прокладки под сливной болт Nissan 11026-01M02 по 20р шт
-масло моторное KIXX синтетика 5/30(решил на него перейти, т.к. ZIK подорожал) — 1250
-фильтр масляный Mahle / Knecht OC 195 200р
-фильтр воздушный Nipparts J 1321008 200р
-сама коробка обошлась в 11тыс+доставка около 5тыс.
ИТОГО около 33000р. примерно так, может что то упустил еще скажем +1500р на мелочь типа WD40, перчаток и т.д.
коробка пришла примерно за 1,5 месяца и долго лежала в гараже, ждала очереди, т.к. времени катастрофически не хватало. лежала она еще около 2 месяцев, все это время примера меня возила и терпела все издевательства, с каждым днем вариатор работал все хуже, но прима терпела)
пока коробка лежала в гараже я конечно тоже совсем дурака не валял, скинул поддон с нее, слил старое масло, почистил и промыл магниты(пыли было минимум, что радует), поменял сальники приводов и бублика, собрал поддон на новой прокладке, доработал и установил внешний фильтр от мурано.
сначала хотел отдать машину на установку коробки в СТО, цена работы 7-8 тыс, чет задушила жаба, начал курить форумы, как это сделать это самому. пришел к выводу что ничего архисложного в этом нет, но в условиях своего гаража (без ямы) я это сделать не смогу.друзей с гаражом и ямой тоже нет, казалось бы фиаско, братан)плати 8тыщ за установку, НО
сидя в ВК, наткнулся на группу в Астрахани «гараж сделай сам». цены приемлемые, весь необходимый инструмент по рукой, если что есть мастер, который поможет/подскажет. ок, договариваюсь на подъемник на выходные, беру братишек, грузим коробку в кольта,все остальное ко мне и едем в гараж)
короче начали с 9 утра, подняли тачку и давай крутить/вертеть болты. к 2 часам дня старая коробка была снята, передохнули, поехали перекусить, т.к. силы покидали уже.
вернулись часам к 3 и продолжили, накинули коробку новую на место, и давай опять крутить/вертеть болты)попутно поменяли все подушки, поменяли правый привод всборе, т.к. на нем порвался пыльник(не стал менять пыльник, т.к. есть в запасе привод) собрали все по местам, со старой коробки пришлось снять датчик скорости и поставить на новую, т.к. при транспортировке его сломали. короче поставили все по местам, дальше стали заливать масло, как по мануалу, вошло почти 8 л, примерно 7,8, заводим тачку, смотрим, ага, мокреет на поддоне, подтянул болты(недотянул до этого, т.к. боялся сорвать), протерли тряпочкой, все норм, не потеет. снимаем тачку с подъемника, даем потарабанить на холостых минут 20 и едем на пробный выезд)время около 9 вечера. иииии, все отлично, пинков/дерганий и прочей хрени нет, тачка разгоняется как трамвай, только быстрее, никаких нюансов, вибраций можно сказать нет впринципе, даже в положении D+тормоз(ну а х.ли все подушки новые), собрали все барахло свое и поехали довольные домой. казалось бы вот и хэппи энд, ан нет, не в этот раз)
на следующий день с утра заглядываю под машину и вижу красное пятнышко на замле, ТЕЧЕТ С КОРОБКИ!СКА!, еду опять в гараж, поднимаем тачку, в голове мысли «хоть бы не сальник бублика, опять коробку снимать не хочу», скинули окошко на движке, через которое затягиваются болты маховика, там все сухо.фууух, слава Богу, это не сальник бублика, копаем дальше, поддон почти сухой(есть запотевание еще со вчерашнего дня, но не течет), левый привод сухой, а вот правый мокрый. ок, снимаем привод, а т.к. это ПРАВЫЙ привод, то чтоб его снять, снимаем лыжу, соответственно подвешиваем движок, снимаем крепление подушки и еще много чего. сняли привод, течет новый поставленный сальник, хотя на вид повреждений на нем нет. выковырили его, сравниваем его с сальником на старой коробке, а он сцуко вообще другой, внутренний диаметр больше!, как оказалось, мне пришли 2 левых сальника приводов, а не левый и правый!ОНИ РАЗНЫЕ, не повторяйте моих ошибок. бегу по магазинам в поисках подходящего сальника, нигде нет, нашел в 1 магазине, но только FEBEST, мляяя, делать нечего, беру(он кстати в магазине стоит дороже чем оригинал в эмексе))) пришел, ставлю его, собираем все по местам, опять заливаем масло в коробку(сливал 4 литра перед снятием привода), в очередной раз все проверяем и вот теперь уже спокойно едем домой! еще пару-тройку дней после этого подкладывал газетку на ночь по машину, чтоб если что найти течь, но все сухо!и это не может не радовать.
так и поменял я собственно вариатор на своей приме. в первый день возились с 9до9, второй с 10 до 5 вечера, за аренду гаража и инструмента+накинул сверху д.Вове(хозяин сервиса) вышло 2500р, считаю что это отлично!
на новой коробке проехал уже порядка 300км, пока все радует, тьфу3раза.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО выражаю всем кто помогал мне в этом
-Ильмару(братишка жены)
-Артему(мой братишка)
-Лехе Red1978 (за помощь и подсказки)
-Женьку crazy24 (за помощь в приобретении коробки)
-д.Вове(хозяин сервиса, без него было бы намного сложнее)
и всем, всем, всем!
вот собственно и все пока, всем мир!
з.ы. всем кто сликои сильно волнуется о расходе топлива, берите пример с чувака)
Источник https://krutilvertel.com/skuteretty-glava4-snjatie-i-ustanovka-variatora
Источник https://carmanuals.ru/nissan/nissan-juke-2010-g/snyatie-i-ustanovka-variatora-cvt
Источник https://www.drive2.ru/l/489523193602637991/
