Mitsubishi Outlander (2012-2018 гг.): Проверьте вариатор
Среди своих конкурентов Mitsubishi Outlander – крепкий середняк: ладно скроен, крепко сшит, не очень дорог и не разорителен в содержании и ремонте, наделен отличными ходовыми качествами и неплох на бездорожье. Хотя в грязи и глубоком снегу долго буксовать нельзя – бесступенчатая трансмиссия на это не рассчитана. А ремонтировать или менять узел накладно.
14 Ноября 2018, 18:12
Встречаем по одежке
Как и у большинства японских автомобилей, лакокрасочное покрытие «Аутлендера» не отличается прочностью. Сколы и царапины на кузове появляются уже после 2-3 лет российской эксплуатации. В местах сколов и других повреждений корпуса может появиться ржавчина, причем довольно быстро. Поэтому с восстановлением лакокрасочного покрытия лучше не затягивать. От противогололедных реагентов достается и хромированным деталям кузова. Покрытие элементов внешнего декора вспучивается и облетает уже на втором году жизни. Не может похвастать долговечностью и лобовое стекло – оно быстро затирается щетками, а появившиеся на нем сколы быстро превращаются в трещины. Вместо штатной детали рекомендуем неоригинальную – такая «лобовуха» гораздо дешевле, а служит заметно дольше.
Где тонко, там и пропускает
От коррозии страдает не только кузов, но и двигатели, которых на Outlander три и все они – бензиновые. На этих силовых агрегатах со временем подтекает радиатор. Дилерские машины защищают специальным покрытием, препятствующим проникновению коррозии. Но если вам досталась машина без такой защиты, то велика вероятность, что вскоре придется потратить на новый узел от 9800 до 13 000 руб., не считая работы по его установке. В наших условиях радиаторы больше 4-5 лет редко выдерживают. Надо отметить, что все моторы адаптированы под российские условия эксплуатации и рассчитаны на 92-й бензин. К тому же они довольно просты по конструкции и практически лишены врожденных болячек. Например, схожие по конструкции «четверки» объемом 2,0 и 2,4 л попадают к ремонтникам в основном из-за естественного износа цилиндро-поршневой группы. Хотя надо отметить тот факт, что кольца у моторов тонковаты, но они, к счастью, не подвержены залеганию.
В приводе газораспределительного механизма обеих «четверок» применяется цепь, срок службы которой приравнен к ресурсу двигателя. Деталь действительно выхаживает в среднем 250 000 км. Правда, замена ее выливается как минимум в 30 000 руб. – для ее обновления приходится демонтировать силовой агрегат. Зато больше тратиться на моторы, скорее всего не придется.
Не менее надежным считается и 3-литровый 230-сильный V6. Правда, с учетом его более сложной конструкции, «шестерка» заметно дороже в содержании по сравнению с «четверками». К тому же этот двигатель оснащен ременным приводом ГРМ, замена которого по регламенту составляет 90 000 км. Обычно этот срок ремень выдерживает, хотя бывали случаи срезания зубьев или обрыва раньше этого срока. Поэтому заблаговременно, где-то после 75 000 км пробега, надо проверять его техническое состояние.
Вариатору – максимум внимания
Еще больше внимания к себе потребует вариатор, который сочетается исключительно с 4-цилиндровыми моторами. Считается, что этот агрегат без поломок выхаживает около 100 000 км, а дальше начинаются хождения по мукам. Если почувствовали, что разгон сопровождается посторонними металлическими стуками, а машина дергается при наборе оборотов, срочно направляйтесь в сервис для замены толкающего ремня. Не поменяете вовремя ремень за 35 000-40 000 руб. придется раскошелиться еще и на конусы. А стоят они как два ремня за каждый. Вариатор не жалует бездорожье и езду с пробуксовкой. К тому же в пробках он перегревается. Японцы учли данный факт и на рестайлинговых машинах начали устанавливать дополнительный радиатор охлаждения.
Однако в целом это не решило проблему – агрегат до сих пор считается капризным и редко выхаживает более 200 000 км. Капитальный ремонт коробки получается очень дорогим, а за новую придется выложить около 360 000 руб. Зато 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат» считаются безоговорочно надежными. Примерно такие же требования, как в случае с вариатором, выдвигает и полноприводная трансмиссия – межосевая муфта не любит езду с пробуксовками, а на бездорожье она быстро перегревается. Поэтому при покупке подержанного Mitsubishi Outlander обязательно проверьте состояние трансмиссии 4х4. В противном случае бремя затрат по замене муфты (от 42 000 руб.), карданного вала с подвесным подшипником (от 35 000 руб.) или ремонт редукторов целиком ляжет на плечи второго владельца.
Химия и жизнь
Зато новоиспеченным владельцам «Аутлендеров» рано или поздно придется столкнуться с проблемами подвески. Они не такие глобальные, но все же… Дело в том, что резиновые составляющие деталей подвески быстро теряют свои свойства от воздействия химических реагентов, тоннами выливаемых на российские дороги. Поэтому раньше времени, к 40 000 км, изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, рычаги, а также их шаровые опоры и сайлентблоки. Передние амортизаторы (по 5500 руб.) выдерживают, как правило, 80 000 км и больше, а задние (по 4500 руб.) обычно меняют чуть раньше. Остальные же элементы ходовой запросто выхаживают до сотни тысяч км. Ради продления жизни подвески некоторые дилеры пытаются защищать ее элементы специальной смазкой, правда, эффект от этого, прямо скажем, не слишком продолжительный.
Полтергейст и «Аутлендер»
Надо сказать, что дорожная химия также негативно влияет на исправность электрооборудования «Аутлендера», которое и без того не блещет надежностью. За время производства третьего поколения кроссовера с 2012 года до настоящего времени японцы провели десяток отзывных кампаний, связанных только с электрикой. Больше всего нареканий у россиян было к блокам ETACS, сбои которых приводили к неадекватной работе вентиляторов охлаждения и ближнего света фар. Довольно часто глючил модуль управления двигателем по причине некачественного реле-регулятора. А вот когда сбоил, так называемый, блок комфорта, самопроизвольно открывались и закрывались электростекла, сам по себе включался и выключался центральный замок, складывались боковые зеркала. Самое интересное, что все неисправности носили плавающий характер – представления хаотичного действия заканчивались, как правило, также неожиданно, как и начинались. И еще. Если вдруг ваш «Аутлендер» встанет в аварийный режим, селектор АКП не дает переключать передачи, а на экране загорится неисправность трансмиссии 4WD, не спешите паниковать. Скорее всего, перегорел предохранитель фонаря заднего хода – без него кроссовер просто не поедет.
Таким образом, третий Outlander в целом надежен, если не брать в расчет капризное электрооборудование. При выборе подержанного кроссовера избегайте модификаций с вариатором или тщательно проверяйте узел на работоспособность. К сожалению, дизельные версии у нас официально не продавались. А ведь дизель слывет абсолютно надежным и неубиваемым, правда, сочетается он только с механической коробкой.
Как проверить вариатор при покупке автомобиля своими руками – этапы диагностики
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня разберем, как проверить вариатор при покупкой подержанного автомобиля. Рассмотрим все этапы диагностики. Расскажу,как самостоятельно диагностировать бесступенчатую трансмиссию и можно ли это сделать, не прибегая к платным услугам автоподборщиков.
Проверять вариатор будем на примере Ниссан Кашкай. На нем установлена коробка Jf011e.
Что для этого нам понадобиться
- Зрение и слух – основные инструменты при проверке не только вариатора, но и б/у авто в целом.
- Чистая бумажная салфетка или ветошь.
- Дешевый автомобильный сканер ELM 327 формата ODB 2 и установленное программное обеспечение.
Первый пункт нужен для проведения визуального осмотра статического автомобиля и проверки его на слух во время езды. Салфетка пригодится для вытирания рук и контроля качества масла в вариаторе. ELM-ка нужна для сканирования параметров вариаторной трансмиссии во время тестового заезда.
Прежде чем описывать подробно все этапы проверки вариатора перед покупкой автомобиля, приведу несколько полезных ссылок:
https://disk.yandex.ua/d/ETAQFNEwd7jAQQ – ссылка на мобильное приложение CVTz50 под Андроид. В плэймаркете за него требуют денег, а здесь бесплатно скачивайте.
ELM 327 будет несовместим с вариаторами автомобилей до 2002 года. Приложение не сможет нормально подключиться к блоку управления. В данном случае нужно использовать официальный ниссановский Консалт.
https://disk.yandex.ua/d/QkrmaMTOmkheiw – ссылка на мануал Кашкай в кузове J10 (на английском языке). Проверяете вариатор перед покупкой поддержанного авто другой марки? – скачивайте свою инструкцию. Их легко найти в интернете в свободном доступе. Это пригодиться, чтобы знать допустимые значения конкретной вариаторной трансмиссии.
Если какая-то ссылка не работает, дайте мне знать в комментариях.
С софтом и необходимыми инструментами определились, начинаем проверку бесступенчатой коробки Ниссан Кашкай.
Визуальный осмотр
Берем свои глаза и открываем капот. Здесь нас интересует две вещи:
- Внешнее состояние коробки передач;
- Состояние её радиаторов охлаждения.
Если двигатель расположен поперечно, то КПП находиться с левой стороны, если стоять спиной к машине. Осматриваем сверху трансмиссию, особенно место её соединения с мотором.
Обращаем внимание на цвет герметика и способе его укладки. На заводе используют розовый герметик и уложен он аккуратно, излишки его не свисают со всех сторон. Если вариатор снимался с двигателя, то, в большинстве случаев, герметик серого цвета. Никто заморачиваться использовать заводской герметик не будет, он дорогой.
Стык коробки с ДВС должен быть сухим. Любые подтеки масла свидетельствуют о возможных проблемах. При визуальной проверке вариатора, он должен быть сверху абсолютно сухим. Если есть подъёмник, осматриваем это место снизу. Там тоже должно быть сухо.
Смотрим на состояние радиаторов масляного охлаждения трансмиссии. В некоторых моделях автопроизводители обходятся теплообменником, но в нашем случае они есть. Первый радиатор находиться за левой фарой внизу, не стоит путать с радиаторами двигателя.
На нем не должно быть масляных запотеваний и течей. Это же касается его штуцеров и шланг охлаждения КПП. В это место трудно сверху заглянуть, лучше осматривать снизу на подъемнике или смотровой яме.
Заботливые владельцы устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. Он вынесен перед радиаторами охлаждения двигателя. Осматриваем его на предмет течей масла.
Если на машине установлен дополнительный радиатор – это признак заботливого отношения владельца.
Проверка масла в вариаторе
Пока мы не закрыли капот, давайте проверим уровень и состояние жидкости в вариаторной трансмиссии. Берем чистую белую салфетку или тряпку. Вытягиваем щуп коробки (не путайте с щупом двигателя), протираем его и вставляем обратно.
Важно. Не все трансмиссии оборудованы масляным щупом. При проверке вариатора поддержанного автомобиля учитываем этот момент.
На щупе должны быть метки минимального и максимального уровня. В некоторых моделях коробки есть дополнительные отметки для горячего и холодного состояния КПП. Проверяем уровень, если он в допустимых пределах, смотрим на цвет масла.
Опускаем щуп в коробку, вынимаем и протираем его салфеткой. Если цвет трансмиссионной жидкости вариатора бледно-желтый, без стружки – все хорошо. Не стесняйтесь понюхать его. Если масло пахнет гарью и имеет черный цвет, то проверку вариаторной коробки можно прекращать – ей осталось недолго «жить».
Попросите у продавца сервисную книгу. Проверьте в ней периодичность замены масла в коробке. Вариатор допускает замену трансмиссионной жидкости в интервале от 30-60 тысяч километров. Если в заказ-нарядах будет интервал больше – это плохо для трансмиссии.
Проверяем наличие фаркопа
Как бы это странно не звучало, но его наличие может значительно сократить срок эксплуатации бесступенчатой КПП. Особенность устройства клиноременного вариатора предполагает передачу крутящего момента через ремень. Если автомобиль тягал большие грузы за собой: груженые прицепы, дома на колесах и т.д., может произойти проскальзывание ремня. Это уже приведет к задирам на конусах и дорогому ремонту.
Важно. Продавец, зная про проблему с фаркопом, мог его перед продажей снять. Поэтому перед покупкой подержанного авто с вариатором, загляните под заднюю часть машины, нет ли там креплений для крюка.
Небольшая хитрость при проверке вариатора
Перед осмотром машины, попросите владельца прокатить вас. Желательно это сделать не как тест-драйв, а как простую поездку.
Прикиньтесь «валенком», и попросите продавца забрать вас с вокзала, например, или с другого места. Доехать на его машине до места осмотра. Так вы увидите манеру езды владельца. Если он любит «жарить» на авто, то вы уже будете готовы к нюансам проверки вариатора.
При тест-драйве, если попросите его прокатить с такой целью, он будет осторожен, его манера езды может кардинально отличаться от повседневной.
Тест на стоячем авто с запущенным двигателем
Второй этап – заводим мотор и проверяем вариатор на статическом автомобиле (стоя на одном месте). Это нужно сделать на холодном и горячем моторе. Когда будете осматривать под капотом, положите руку на силовой агрегат или выхлопной коллектор, чтобы убедиться, что машина холодная.
Запускаем двигатель и переключаем режимы коробки. Во всех положениях селектора автомобиль не должен сильно пинаться. Небольшой толчок вы будите ощущать, это происходит на любой трансмиссии, но при этом вас не должно выкидывать из кресла. В любом положении КПП должна включаться плавно. Эту процедуру нужно делать на холодную и на горячую, сильных различий не должно быть.
Задерживаемся в каждом положении на несколько секунд. Обороты двигателя не должны сильно проседать. Они будут меняться относительно «N» – нейтральной передачи, но не намного, приблизительно в пределах 100 об/мин.
Внимательно смотрим на щиток приборов. На нем должно правильно отображаться положение селектора передач. Были случаи, когда включали «D», а на щетке показывало «R» – это признак неисправности вариатора.
Диагностика вариатора при пробной поездке
Это самый ответственный этап проверки бесступенчатой трансмиссии. Для этого подключаем в диагностический разъем ELM 327. Он обычно находиться с левой стороны под рулевой колонкой. Запускаем приложение в телефоне и подключаемся к ЭБУ коробки. Подробную инструкцию об использовании приложения CVTz50 для теста вариатора я опишу в другой статье.
Нас будет интересовать несколько параметров:
- Температура масла;
- Старение масла, отображается в виде счетчика. Их нужно сбрасывать постоянно после замены жидкости в трансмиссии;
- Блокировка ГТ – заблокирован гидротрансформатор или нет. Два положения – «блок» или пустое место;
- Шаг мотора;
- Виртуальная передача и отношение передаточного числа;
- Давление масла в первичном и во вторичном контуре. В старых ревизиях коробки нет датчика давления в первичном контуре, поэтому не пугайтесь, если у вас будут нули.
Что значат эти параметры?
Температура масла. Нормальным значением является 80-90 градусов. Если во время проверки вариатора после тест-драйва она переваливает в зимнее время за 90 – это плохой признак.
Если этот показатель летом будет 93-94 градуса – это нормально, так как за бортом температура будет не ниже 30 градусов. Масло не успевает достаточно охлаждаться в летнюю жару.
Старение масла. Этот счетчик показывает, как давно менялась жидкость в вариаторной трансмиссии. По нему можно увидеть, обманывает вас покупатель или нет. Например, если он говорит, что менял масло 3 тысячи назад, а на счетчике указано 2000-5000 «попугаев» – он врёт. Для примера, на тестовом автомобиле масло менялось 7 тысяч назад, на счетчике указано 325 очков. Чем больше значение, тем старее жидкость в КПП.
Важно. При замене трансмиссионной жидкости в вариаторе, значение счетчика сбрасывается в ручном режиме. Иногда это забывают сделать, поэтому это косвенный признак частоты замены масла.
Блокировка ГТ. Эта строка показывает, в какой момент заблокирован или разблокирован гидротрансформатор коробки. На скоростях от 25-30 км/ч и выше, в этой графе должен гореть индикатор «БЛОК». Если вы не снижаете скорость, а он пропадает, значит по какой-то причине гидротрансформатор разблокировался, а этого не должно быть.
Шаг мотора. Это значение должно быть в нейтральном положение или на паркинге в пределах 15/15. Кстати сказать, даже в движении цифры до и после «/» не должны отличаться, но они должны меняться.Если они «залипают» в одном положении, не меняются в движении – это значит неисправность в шаговом моторе вариатора. Его ремонт стоит дорого.
Отношение передаточного числа. Оно показывает насколько плавно и правильно конуса сдвигаются, и раздвигаются, чтобы изменить передаточное отношение в трансмиссии. Эти значения не должны резко меняться и должны различаться между собой в небольшом интервале.
Давление масла в контурах. В старых коробках давление в первичном контуре не будет показывать, нет датчика. В новых КПП он установлен. Эти значения нужно брать из мануала к подбираемому автомобилю, ссылку для Ниссан Кашкай я давал в начале статьи. Если они сильно отличаются от заводских значений, коробку скоро придется ремонтировать.
Ездовые ощущения
Если при нажатии на педаль газа обороты двигателя растут, а скорость остается прежней или изменяется незначительно – это звоночек о «предсмертном» состоянии трансмиссии. При плавном ускорении обороты мотора должны оставаться приблизительно в одном положении, а скорость плавно расти. Если происходит резкие провалы или забросы оборотов двигателя, то коробке «хана».
При плавном торможении до нуля и положении селектора «D» небольшой пинок вы ощутите. Это неизбежно, потому что в этот момент разблокируется гидротрансформатор. Толчок должен быть небольшой, еле уловимый.
При проверке вариатора автомобиля в движение, если ощущаете пинки при разгоне или сильный толчок при сбросе скорости до нуля – это признак аварийного состояния КПП. Это касается вариаторов Ниссан, на Хондах, где используется пакет фрикционов вместо гидротрансформатора.
Незабываем о слухе. Во время движения не должно слышаться хруста и скрежета из-под капота со стороны коробки передач. В Кашкаях шумоизоляция на низком уровне, поэтому будет хорошо слышно подкапотное пространство.
Круиз-контроль
Если автомобиль оборудован этой функцией, включаем его и смотрим на обороты двигателя и скорость. Они не должны дергаться и оставаться статическими.
Измените задание скорости. Тахометр и спидометр должны плавно изменяться, либо увеличиваться незначительно, либо уменьшаться. Опять же, рывков и пинков не допускается.
Подведем итог
Я привел вам руководство к действию, как правильно проверить вариатор при покупке подержанного автомобиля. Она в большей степени относиться к бесступенчатым трансмиссия Ниссан, но можно её применять для других марок. Есть свои небольшие отличия, но принципы не меняются.
Как проверять вариатор в подержанном автомобиле перед покупкой
Вторичный рынок предлагает много вариантов автомобилей, которые оснащены вариатором или трансмиссией CVT. При выборе не стоит опираться на слишком низкую стоимость, так как это может говорить об изношенной коробке передач. У любого покупателя есть возможность приобрести хороший автомобиль, системы которого находятся в исправном состоянии. Для этого следует прибегать к некоторым способам проверки.
Во время движения на автомобиле следует обращать внимание на качество работы вариатора. Все переключения должны проходить без постороннего шума
При подборе подержанного автомобиля с исправным вариатором нужно опираться только на диагностику — поднимать автомобиль и осматривать коробку передач снаружи. Узел должен быть сухим — если на поверхности есть масло, это может говорить об утечках. Но больше всего покупателя должен интересовать другой вопрос — вскрывалась ли коробка передач для обслуживания и ремонта? Иногда следы разборки можно заметить по сбитым меткам, которые ставятся на заводе. Если коробку передач никто не вскрывал, нужно вспомнить о пробеге автомобиля.
Даже в необслуживаемых коробках передач в процессе эксплуатации собираются продукты естественного износа трущихся деталей. Как правило, они представляют собой микрочастицы металла. Если не проводить замену масла в вариаторе каждые 60 000 км, то стружка может забить фильтр, а магниты перестают выполнять свои задачи. Абразив продолжает циркулировать по системе и начинает повреждать подшипники, поверхность конусов и цепь. Если в вариатор не заглядывали более 100 000 км, велика вероятность, что нужно будет готовить деньги на капитальный ремонт. Покупать такой автомобиль точно не стоит.
При проверке масла следует подготовить салфетку для вытирания щупа. В составе масла не должно присутствовать песчинок
Если по следам видно, что корпус коробки передач вскрывался, нужно уточнить у продавца, какие работы проводились. Если это делалось для профилактики и замены масла, то ничего плохого в этом нет. Если же узел уже подвергался ремонту, от покупки такого автомобиля следует отказаться, так как нет никакой гарантии в качестве проводимых работ. После этого можно перейти к изучению масла в коробке. Не у всех моделей предусматривается щуп для диагностики. Часто уровень смазки в системе определяет электроника. Если же щуп есть, приступаем к стандартной проверке. Первым делом следует убедиться, что уровень масла соответствует нормальному — сделать это можно по меткам. Если масло уже черное и пахнет гарью, это плохой знак. Значит техническая жидкость долго не менялась. Можно отказаться от покупки или требовать у продавца скидку. Даже если масло прозрачное, следует взять салфетку и протереть ею щуп. Если в составе будут песчинки, это и есть продукты износа, которые уже не могут улавливаться магнитом.
На последнем этапе можно приступить к ходовым испытаниям узла. Для этого следует включить режим «D», а затем «R». Во время переключения режимов не должно возникать никаких помех, а тем более дерганий. Допустим еле заметный толчок. После этого следует выбрать свободный участок дороги, полностью остановиться и нажать на газ — не в пол, но сильно. В таком режиме следует разогнаться до 100 км/ч. В процессе быстрого разгона не должно ощущаться рывков и толчков. Если они появляются, от покупки следует отказаться. После быстрого разгона нужно отпустить педаль газа и посмотреть, как автомобиль едет накатом.
Вариатор требует дорогого обслуживания в случае поломки. Если в узле уже изношены подшипники, вместе с ними придется проводить замену ремня или цепи
Во время проверки следует прислушиваться к работе вариатора. В нормальном состоянии он должен функционировать бесшумно. Если же из нижней части идет гул, можно не сомневаться, что подшипники уже пожили свое и нуждаются в замене. Вместе с ними придется менять и ремень или цепь.
Итог. Подержанные автомобили с вариатором следует проверять перед покупкой более тщательно. Важно обращать внимание на все звуки во время переключения и движения.
Источник https://automobili.ru/themes/a-car-with-a-mileage/mitsubishi-outlander-check-the-variator/
Источник https://avtoyoutube.ru/kak-proverit-variator-pri-pokupke-avtomobilya.php
Источник https://car.ru/news/automobili/116190-kak-proveryat-variator-v-poderzhannom-avtomobile-pered-pokupkoy/
