Чем плох вариатор – Сроки службы и основные поломки СТАТЬИ

Наверное, рано или поздно так и должно было случиться. Традиционные «автоматы» вымирают, постепенно отдавая превосходство альтернативным автоматическим коробкам передач, среди которых подкрался и уже не первым десятилетием атакует вариатор. Выбирая для себя автомобиль с АКПП, люди нередко натыкаются на предложение приобрести машину с легкой, экономичной и плавной бесступенчатой трансмиссией. Однако слухи о ломучести CVT не дают покоя. Чем так плох вариатор? Неужели лучше обходить стороной?

Какие пробеги критичны

Во многом надежность того или иного вариатора будет зависеть больше от манеры езды и добросовестности обслуживания, однако кое-какие усреднённые значения отследить можно. К примеру, неплохим ресурсом отличились «цепные» трансмиссии Multitronic и Lineatronic в исполнении Volkswagen и Subaru соответственно. Средний срок службы этих коробок около 250 000 км.

Чуть меньше ходят японские вариаторы Aisin, которые постепенно захватывают модельный ряд Toyota, оставив временное право для существования традиционных АКПП только на тяжелых внедорожниках. Самая популярная версия Aisin K111 служит примерно 230 ткм.

Продукция компании Jatco (Nissan) в мире самая популярная. Их вариаторы разошлись тиражом более миллиона и устанавливаются на Nissan, Mitsubishi, Dodge, Peugeot, Citroen и некоторые другие марки. Они менее ресурсные. Если взять их самую массовую версию JF011E, то последние её модификации в среднем проезжают 180 ткм, а вот у её последователя JF015E эта отметка скатилась до 150 ткм, хотя по поведенческим показателям эту коробку можно перепутать с традиционным автоматом. Получилось что-то типа «шаг вперёд и два – назад».

Бельгийские коробки VT2, устанавливаемые на китайские автомобили Geely, заканчивают список скромным показателем в 100 ткм. Хотя, особо аккуратные владельцы говорят, что вариатор не так плох, если сильно не нагружать трансмиссию и вовремя менять масло.

Стоит также отметить, что срок жизни одного и того же вариатора, установленного на разные модели, может отличаться в зависимости от поправок производителя. К примеру, агрегат Jatco JF011E на Mitsubishi Outlander 3 служит гораздо меньше, чем на предыдущем поколении Аулендеров или в сравнении с той же коробкой на Nissan Qashqai.

Типичные поломки

В большинстве случаев вариатор уходит на покой, когда заканчивается ресурс его основных трущихся элементов: ремень+конусы. Обычно это происходит по следующему сценарию. Ремешок проскакивает, стачиваются поверхности, затем образовавшая стружка несется по каналам и уничтожает всё на своем пути: маслонасос, подшипники, редукционный клапан, гидроблок, гидротрансформатор и т.д, что ещё сильнее вынуждает ремень буксовать.

Ещё одна частая проблема – перегрев. Обычно всё проходит не так страшно, так как коробка отслеживает температуру масла и предупреждает водителя о том, что нужно снизить скорость. Другое дело – не все делают, что требуется.

Бывают, конечно и частные проблемы в роде отказа только насоса или только подшипников конусов, но реже. Обычно дело в стружке, а стружка сами знаете откуда. Стоит понимать, что любая «болезнь» всегда прогрессирует, пока машина не уйдет в аварийный режим и не будет обездвижена.

Самое страшное, чего стоит опасаться, так это обрыв ремня. Обычно после такого сильно повреждаются практически все узлы, включая сам корпус трансмиссии, а это уже замена всей коробки целиком.

Ремонтопригодность и стоимость обслуживания

Кстати, о ремонте. Официальные дилеры такие коробки не чинят, только меняют в сборе, зато специализированных сервисов, которые смогут произвести дефектовку с заменой только изношенных элементов, предостаточно. Хотя, в целом ремонтопригодность вариатора будет напрямую зависеть от его популярности. Чем больше таких коробок выпущено, тем больше комплектующих и специалистов, которые смогут грамотно произвести починку.

Легче и дешевле всего приходится владельцам машин с вариаторами Jatco практически всех поколений и модификаций. Средняя стоимость капитального ремонта коробки составляет 70 тыс.руб. в зависимости от масштабности износа компонентов. Куда дешевле коробку заранее обслужить, не дожидаясь ремонта, например, раз в 30 ткм менять масло, а на 130 ткм установить новый ремень, чтобы сберечь конусы и не засорять систему стружкой.

Вредные факторы

Перед тем, как купить машину с вариатором, следует для себя уяснить некоторые моменты того, чего коробка не любит и это однозначно скажется на снижении ресурса:

— движение с непрогретой коробкой;

— монотонные движения в пробках;

— быструю езду по трассе (в таком режиме греется сильнее всего);

— буксировку другого авто или прицепа.

— пробуксовку колес с резким «зацепом» за твёрдое покрытие.

Если кратко, то вариатор плох тем, что терпеть не может резкие и монотонные нагрузки и большой крутящий момент. Логично предположить, что и масса автомобиля тоже играет большую роль. Чем больше вес машины, тем больше нагрузка на трущиеся части. Однако, это не всегда так. Зачастую крупные машины с моментными двигателями комплектуются более прочными цепными CVT, как например, Infiniti JX, Nissan Murano и Nissan Teana с двигателем 3.5 литра.

Отсюда возникает логичный вопрос. Не слишком многого вариатор от нас хочет? Традиционные автоматы не такие хлипкие. Выбирайте. Просто учитывайте, что за экономичность и полноценную реализацию крутящего момента двигателя бесступенчатая трансмиссия с вас возьмет плату.

Покупка подержанного автомобиля с CVT наиболее опасна, так как проверить остаточный ресурс вариатора безразборным методом невозможно, останется уповать только на то, что предыдущий владелец ездил аккуратно и обслуживал как надо. Есть, конечно, способы самостоятельной проверки вариатора. Но гарантий никто не даст. Даже официальные дилеры полагаются на то, если машина едет без приключений, ошибок нет, значит коробка исправна. Придется жить либо в надежде, либо в ожидании. Уверенность в завтрашнем дне не для владельцев вариатора.

запись №25 юбилейная. замена вариатора. от и до

вот и пишу запись по замене варика на моей приме. когда то www.drive2.ru/l/4733117/ я уже лазил в свой вариатор с целью его немного взбодрить и в принципе у меня все получилось, ездил я после этого еще долго и счастливо. потихоньку закупался деталями для полного ТО вариатора.НО, тут как гром среди ясного неба, варик вдруг стал пинаться и буксовать, а виной тому был потекший сальник бублика. как следствие уровень масла ушел. в надежде на лучшее, я вскрыл поддон, чтоб посмотреть на состояние ремня и шкивов, а так же на наличие пыли/стружки в поддоне. ну и тут печаль постигла меня во второй раз, в поддоне много мусора(пыль, не стружка), на шкивах задиры, которые ощущаются пальцем, состояние ремня — хз, на вид целый. понял я, что этот вариатор скорее мертв, чем жив и излечить его наврятли получится, а точнее нецелесообразно. конечно, можно было бы все собрать, поменять сальник и ездить еще долго, т.к. у очень многих задиры и посильнее бывают, просто они не в курсе)но это не мой метод.
вобщем начались поиски контрактного вариатора для замены а так же сопутствующих деталей. за помощь в приобретении варика огромное спасибо выражаю Женьку crazy24 . Именно он нашел вариатор у себя в Уссурийске и отправил мне в астру.пока все это дело шло ко мне, были заказаны остальные детальки
-фильтр грубой очистки 1000р. — JT303K (не пригодился)
-фильтр тонкой очистки (от мурано) 400р — 31726-1XE0A
-2 канистры масла нс-1 -5000р (урвал в Красноярске по 2500 за канистру)
-прокладка поддона 1000р — 31397-8E000
-подушки
задняя контракт 1200р
передняя куплен отдельно сайлентблок RBI, артикул к сожалению потерял
правая LYNXauto ME1144 2200р
левая Nissan 11220-AU424 2800р
-сальники приводов 2*250р — 38342-8E000, второй артикул потерял
-сальник бублика 250р — 31375-8E002
-прокладки под сливной болт Nissan 11026-01M02 по 20р шт
-масло моторное KIXX синтетика 5/30(решил на него перейти, т.к. ZIK подорожал) — 1250
-фильтр масляный Mahle / Knecht OC 195 200р
-фильтр воздушный Nipparts J 1321008 200р
-сама коробка обошлась в 11тыс+доставка около 5тыс.
ИТОГО около 33000р. примерно так, может что то упустил еще скажем +1500р на мелочь типа WD40, перчаток и т.д.
коробка пришла примерно за 1,5 месяца и долго лежала в гараже, ждала очереди, т.к. времени катастрофически не хватало. лежала она еще около 2 месяцев, все это время примера меня возила и терпела все издевательства, с каждым днем вариатор работал все хуже, но прима терпела)

пока коробка лежала в гараже я конечно тоже совсем дурака не валял, скинул поддон с нее, слил старое масло, почистил и промыл магниты(пыли было минимум, что радует), поменял сальники приводов и бублика, собрал поддон на новой прокладке, доработал и установил внешний фильтр от мурано.

сначала хотел отдать машину на установку коробки в СТО, цена работы 7-8 тыс, чет задушила жаба, начал курить форумы, как это сделать это самому. пришел к выводу что ничего архисложного в этом нет, но в условиях своего гаража (без ямы) я это сделать не смогу.друзей с гаражом и ямой тоже нет, казалось бы фиаско, братан)плати 8тыщ за установку, НО
сидя в ВК, наткнулся на группу в Астрахани «гараж сделай сам». цены приемлемые, весь необходимый инструмент по рукой, если что есть мастер, который поможет/подскажет. ок, договариваюсь на подъемник на выходные, беру братишек, грузим коробку в кольта,все остальное ко мне и едем в гараж)
короче начали с 9 утра, подняли тачку и давай крутить/вертеть болты. к 2 часам дня старая коробка была снята, передохнули, поехали перекусить, т.к. силы покидали уже.

вернулись часам к 3 и продолжили, накинули коробку новую на место, и давай опять крутить/вертеть болты)попутно поменяли все подушки, поменяли правый привод всборе, т.к. на нем порвался пыльник(не стал менять пыльник, т.к. есть в запасе привод) собрали все по местам, со старой коробки пришлось снять датчик скорости и поставить на новую, т.к. при транспортировке его сломали. короче поставили все по местам, дальше стали заливать масло, как по мануалу, вошло почти 8 л, примерно 7,8, заводим тачку, смотрим, ага, мокреет на поддоне, подтянул болты(недотянул до этого, т.к. боялся сорвать), протерли тряпочкой, все норм, не потеет. снимаем тачку с подъемника, даем потарабанить на холостых минут 20 и едем на пробный выезд)время около 9 вечера. иииии, все отлично, пинков/дерганий и прочей хрени нет, тачка разгоняется как трамвай, только быстрее, никаких нюансов, вибраций можно сказать нет впринципе, даже в положении D+тормоз(ну а х.ли все подушки новые), собрали все барахло свое и поехали довольные домой. казалось бы вот и хэппи энд, ан нет, не в этот раз)

на следующий день с утра заглядываю под машину и вижу красное пятнышко на замле, ТЕЧЕТ С КОРОБКИ!СКА!, еду опять в гараж, поднимаем тачку, в голове мысли «хоть бы не сальник бублика, опять коробку снимать не хочу», скинули окошко на движке, через которое затягиваются болты маховика, там все сухо.фууух, слава Богу, это не сальник бублика, копаем дальше, поддон почти сухой(есть запотевание еще со вчерашнего дня, но не течет), левый привод сухой, а вот правый мокрый. ок, снимаем привод, а т.к. это ПРАВЫЙ привод, то чтоб его снять, снимаем лыжу, соответственно подвешиваем движок, снимаем крепление подушки и еще много чего. сняли привод, течет новый поставленный сальник, хотя на вид повреждений на нем нет. выковырили его, сравниваем его с сальником на старой коробке, а он сцуко вообще другой, внутренний диаметр больше!, как оказалось, мне пришли 2 левых сальника приводов, а не левый и правый!ОНИ РАЗНЫЕ, не повторяйте моих ошибок. бегу по магазинам в поисках подходящего сальника, нигде нет, нашел в 1 магазине, но только FEBEST, мляяя, делать нечего, беру(он кстати в магазине стоит дороже чем оригинал в эмексе))) пришел, ставлю его, собираем все по местам, опять заливаем масло в коробку(сливал 4 литра перед снятием привода), в очередной раз все проверяем и вот теперь уже спокойно едем домой! еще пару-тройку дней после этого подкладывал газетку на ночь по машину, чтоб если что найти течь, но все сухо!и это не может не радовать.
так и поменял я собственно вариатор на своей приме. в первый день возились с 9до9, второй с 10 до 5 вечера, за аренду гаража и инструмента+накинул сверху д.Вове(хозяин сервиса) вышло 2500р, считаю что это отлично!
на новой коробке проехал уже порядка 300км, пока все радует, тьфу3раза.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО выражаю всем кто помогал мне в этом
-Ильмару(братишка жены)
-Артему(мой братишка)
-Лехе Red1978 (за помощь и подсказки)
-Женьку crazy24 (за помощь в приобретении коробки)
-д.Вове(хозяин сервиса, без него было бы намного сложнее)
и всем, всем, всем!
вот собственно и все пока, всем мир!
з.ы. всем кто сликои сильно волнуется о расходе топлива, берите пример с чувака)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАРИАТОРА (CVT)

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 14», «на 16», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

Вариатор снимают практически по тем же причинам, по которым снимают механичес­кую коробку, за исключением необходимос­ти замены сцепления и маховика, которые в этих случаях отсутствуют. Приемы снятия и установки механической коробки передач и вариатора практически одинаковы. Раз­личие состоит в размерах и количестве тро­сов привода управления коробкой передач, а также в наличии у вариатора шлангов, со­единяющих его с радиатором охлаждения рабочей жидкости и с системой охлаждения двигателя.

Работа по снятию и установке коробки пере­дач весьма трудоемка, поэтому предва­рительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень рабочей жидкости, дефекты привода управления ко­робкой передач, ослабление крепления ко­робки и пр.)

1. Снимите корпус воздушного фильтра

(см. «Снятие и установка корпуса воздуш­ного фильтра», с. 100).

2. Снимите аккумуляторную батарею

(см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 211).

3. Снимите полку крепления аккумуля­торной батареи (см. «Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи», с. 281).

4. Снимите блок управления двигателем

(см. «Снятие и установка блока управления двигателем», с. 227).

5. Выверните два болта крепления.

6. . и снимите кронштейн крепления ЭБУ.

7. Промаркируйте положение наконечни­ка троса управления относительно рычага блока управления.

8. Отверните гайку крепления.

9.. .и отсоедините наконечник троса от рычага.

10. Снимите скобу крепления наконечни­ка оболочки троса управления.

11 . извлеките оболочку из кронштейна и отведите трос в сторону.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от блока управления вариатором.

13. Отсоедините от теплообменника шланги радиатора охлаждения рабочей жидкости.

Сразу после отсоединения заглушите отвер­стия шлангов, чтобы избежать вытекания ра­бочей и охлаждающей жидкостей.

14. Отсоедините от теплообменника шланг системы охлаждения двигателя.

15. Отсоедините шланг системы охлаж­дения от термостата теплообменника.

16. С левой стороны выверните болт крепления.

17.. .и отсоедините от вариатора «массо­вый» провод.

18. Поверните фиксирующее кольцо до упора на колодке.

19. . и отсоедините колодку жгута прово­дов от вариатора.

20. Отсоедините колодку проводов от датчика частоты вращения первичного вала вариатора.

21. Отсоедините колодку проводов от датчика частоты вращения вторичного вала вариатора.

22. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку проводов от датчика частоты вра­щения выходного вала.

23. Снимите стартер (см. «Снятие и уста­новка стартера», с. 216).

24. Аккуратно проворачивая ведущий диск за шлицы, отверните четыре гайки крепления гидротрансформатора к веду­щему диску.

25. Снимите подрамник передней подве­ски (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески», с. 156).

26. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 140).

27. Снимите подкрылок левого передне­го колеса (см. «Снятие и установка под­крылков и накладок крыльев», с. 242).

28. Установите надежные опоры, напри­мер гидравлические стойки, под двигатель и вариатор.

29. Отверните гайку крепления вариатора к левой опоре подвески силового агрегата.

30. Снимите со шпильки кронштейна ва­риатора упорную шайбу.

31. Со стороны двигателя выверните болты крепления вариатора: два переднего крепления.

32.. .два нижнего крепления.

33. . два заднего крепления.

34. . и один верхнего крепления.

35. Со стороны вариатора выверните два болта его верхнего крепления.

36. Удерживая вариатор, уберите опору, сдвиньте вариатор, аккуратно отсоедините его от двигателя, выводя шпильки гидро­трансформатора из ведущего диска, и сни­мите вариатор.

37. Установите вариатор и остальные де­тали в порядке, обратном снятию.

38. Закрепите трос привода, совместив нанесенные при снятии метки на наконеч­нике и рычаге блока управления.

39. Проверьте уровень рабочей жидкости в вариаторе, см. «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 132.

40. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (см. «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости», с. 64).

Видео по теме «Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВАРИАТОРА (CVT)»

ДЕМОНТАЖ, РЕМОНТ, МОНТАЖ ВАРИАТОРА. Nissan JUKE. (Часть 1)
Замена масла (жижи) в вариаторе(акпп) а.м. Ниссан двиг. 1.6.
Ремонт вариатора Nissan Juke. Посторонний шум при запуске двигателя и при движении

Источник https://autotorque.ru/stati/chem-ploh-variator-sroki-sluzhby-osnovnye-polomki/

Источник https://www.drive2.ru/l/489523193602637991/

Источник https://carmanuals.ru/nissan/nissan-juke-2010-g/snyatie-i-ustanovka-variatora-cvt