Автомобиль ода коробка передач на

Снимаем коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331»). Если коробка передач снята с автомобиля вместе с картером сцепления, разъединяем их (см. «Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331») или отсоединяем проставку от картера коробки передач (см. «Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ). Очищаем коробку передач от масла и грязи и устанавливаем на верстак.

Снимаем выключатель фонарей заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего хода» ).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач.

Снимаем поперечину в сборе с задней опорой силового агрегата.

Головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления кронштейна к задней крышки коробки передач.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов М8 крепления верхней крышки к картеру коробки передач.

Задний левый болт — короче других.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще два болта М10, центрирующих верхнюю крышку относительно картера коробки передач.

Снимаем верхнюю крышку вместе с механизмом переключения передач.

Для снятия задней крышки коробки передач.

. накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки крепления крышки к картеру коробки передач.

Снимаем со шлицов вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра.

. и конусную распорную втулку.

Чтобы вторичный и промежуточный валы не проворачивались друг относительно друга.

. перемещением муфт включаем две передачи (на фото показано включение I и IV передач).

На автомобиле с двигателем ВАЗ 2106 упорные кольца заднего подшипника первичного вала и переднего подшипника промежуточного вала зафиксированы специальным болтом с шайбой (в коробке передач автомобиля с двигателем УМПО-331 этот болт не устанавливается).

Этот болт отворачиваем головкой «на 12» с наружным диаметром не более 17 мм.

. и вынимаем болт вместе с шайбой.

Головкой «на 22» отворачиваем болт переднего роликового подшипника промежуточного вала коробки передач.

Вынимаем болт и шайбу.

Болт заднего подшипника промежуточного вала коробки передач имеет левую резьбу.

. поэтому головкой «на 22» отворачиваем его по часовой стрелке.

Вынимаем болт и шайбу.

Перемещением муфт выключаем передачи.

Снимаем переднюю упорную шайбу переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за упорное кольцо передний подшипник промежуточного вала.

. вынимаем наружное кольцо подшипника.

Вынимаем сепаратор с роликами.

Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.

Пинцетом снимаем с вала заднюю упорную шайбу подшипника.

Поддев двумя отвертками за упорное кольцо задний двухрядный шариковый подшипник промежуточного вала.

. вынимаем из картера коробки передач подшипник без его внутреннего переднего кольца.

Поддев отверткой, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника по валу.

Для снятая упорного кольца подшипника.

. щипцами разжимаем упорное кольцо.

Поддеваем двумя отвертками за упорное кольцо задний подшипник первичного вала.

. и, придерживая промежуточный вал, вынимаем первичный вал вместе с подшипником из картера коробки передач.

Для замены заднего подшипника первичного вала зажимаем хвостовик вала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Двумя отвертками разжимаем стопорное кольцо.

. и вынимаем его из проточки вала.

Съемником спрессовываем подшипник с первичного вала.

. и снимаем подшипник.

Круглогубцами разжимаем упорное кольцо подшипника.

Двумя монтажными лопатками поддеваем за упорное кольцо задний подшипник вторичного вала.

В образовавшийся зазор между торцом упорного кольца и плоскостью картера коробки передач вставляем лапы съемника.

. и съемником спрессовываем подшипник со вторичного вала.

Сдвинув вторичный вал назад.

. выводим передний конец вала из картера коробки передач.

. и вынимаем вторичный вал.

Сдвинув промежуточный вал назад.

. вынимаем его из картера коробки передач.

Для выпрессовки оси промежуточной шестерни заднего хода.

. выворачиваем шпильку крепления задней крышки коробки передач, расположенную рядом с осью.

В резьбовое отверстие оси вворачиваем болт М10 (можно использовать болт крепления верхней крышки коробки передач), продетый в отверстие чашечного съемника.

Заворачивая болт, частично выпрессовываем ось промежуточной шестерни.

. и вынимаем из бокового отверстия оси фиксатор (чашечный съемник для наглядности снят).

Окончательно выпрессовываем ось промежуточной шестерни, ударяя чашкой съемника по головке болта (при этом придерживаем промежуточную шестерню заднего хода).

. и промежуточную шестерню.

Снимаем с оси рычаг включения заднего хода.

Снимаем с рычага сухарь.

Для замены игольчатого подшипника промежуточной шестерни слегка зажимаем шестерню в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддев отверткой, вынимаем стопорное кольцо подшипника из кольцевой проточки шестерни.

При разборке вторичного вала помечаем снятые детали с тем. чтобы при последующей сборке неотбракованные детали поставить на место. С переднего конуса вторичного вала снимаем.

. передний игольчатый подшипник.

. и блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

С заднего конца вторичного вала снимаем.

. ведомую шестерню I передачи.

. подшипник шестерни I передачи.

. блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

. муфту-шестерню заднего хода.

. разрезное пружинное кольцо синхронизатора I передачи.

Разжимая двумя отвертками, выводим из проточки вала и снимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I — II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора I — II передач.

. пружинное кольцо синхронизатора II передачи.

. блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

. и ведомую шестерню II передачи.

Из шпоночного паза вала вынимаем сегментную шпонку ступицы синхронизатора I — II передач.

Разжимая двумя отвертками переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора I — II передач, выводим из проточки вала кольцо.

Снимаем подшипник шестерни II передачи.

С переднего конца вторичного вала снимаем.

. пружинное кольцо синхронизатора IV передачи.

. и муфту синхронизатора III — IV передач.

Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.

. и снимаем кольцо.

Снимаем ступицу синхронизатора III-IV передач вместе с пружинным кольцом синхронизатора III передачи.

Вынимаем пружинное кольцо из ступицы.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора III-IV передач.

. и ведомую шестерню III передачи.

Снимаем муфту синхронизатора V передачи.

Двумя отвертками разжимаем переднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.

. и ступицу синхронизатора V передачи с пружинным кольцом.

Вынимаем из ступицы пружинное кольцо.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.

Двумя отвертками разжимаем заднее стопорное кольцо ступицы синхронизатора V передачи.

. и ведомую шестерню V передачи.

Для разборки механизма и привода переключения передач.

. шлицевои отверткой отворачиваем четыре винта крепления защитной крышки к верхней крышке коробки передач.

Снимаем защитную крышку.

Рычагом переключения передач устанавливаем штоки в нейтральное положение.

Вынимаем скобу оттяжной пружины рычага переключения передач из отверстия в верхней крышке (с правой стороны) и отсоединяем пружину от скобы.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки шпилек крепления шаровой опоры рычага переключения передач.

. и вынимаем рычаг в сборе с чехлом, фланцем, шаровой опорой и оттяжной пружиной из верхней крышки коробки передач.

Снимаем оттяжную пружину.

. и чехол рычага с фланцем.

Отделяем чехол от фланца.

Снимаем прокладки фланца и опоры.

Надавив на опорную шайбу, сжимаем пружину рычага и щипцами разжимаем стопорное кольцо.

Снимаем с рычага стопорное кольцо.

. опорную шайбу пружины.

. и пружину рычага.

. и сферическую шайбу.

Снимаем направляющую чашку.

. и шаровую опору.

Шлицевой отверткой отворачиваем четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки.

. и вынимаем пробки.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем четыре стопорных болта головок штоков включения передач.

Болты стопорятся пружинными шайбами.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем четыре стопорных болта вилок включения передач (эти болты не отличаются от стопорных болтов головок).

Снимаем со штока вилку включения III-IV передач.

Шлицевой отверткой отворачиваем пробку фиксатора штока включения III-IV передач.

. и извлекаем из канала крышки пружину и шарик.

Аналогично отворачиваем пробки и вынимаем фиксаторы штоков включения I — II, V передач и заднего хода.

Сдвинув вперед шток включения III-IV передач, снимаем головку штока.

Через отверстие в задней стенке крышки вынимаем шток включения III-IV передач.

Из отверстия в штоке вынимаем толкатель блокировочного устройства.

Сдвинув штоки включения I-II и V передач.

. из гнезда штока включения III-IV передач извлекаем два шарика блокировочного устройства.

Снимаем головку штока включения I — II передач.

Вынимаем шток включения I-II передач.

. и снимаем вилку.

Снимаем головку штока включения V передачи.

Вынимаем шток включения V передачи и снимаем вилку.

Сдвинув шток включения передачи заднего хода.

. из гнезда штока включения V передачи извлекаем третий шарик блокировочного устройства.

Из отверстия штока включения V передачи вынимаем второй толкатель блокировочного устройства.

Снимаем со штока включения передачи заднего хода головку штока.

Вынимаем шток включения передачи заднего хода и снимаем вилку.

Перед осмотром детали коробки тщательно промываем бензином или керосином.

На картере и в крышках коробки передач не должно быть трещин, в гнездах под подшипники и штоки — повреждений и следов износа. На рабочих поверхностях вторичного вала, оси промежуточной шестерни заднего хода, в проточке первичного вала под игольчатый подшипник не должно быть повреждений, шероховатостей, задиров и следов износа.

На промежуточном валу не допускаются повреждения и чрезмерный износ зубьев и поверхностей под подшипники.

Небольшие повреждения устраняем мелкой наждачной шкуркой или бархатным напильником.

На шестернях и венцах синхронизаторов не должно быть повреждений или чрезмерного износа зубьев.

Особое внимание необходимо обратить на состояние торцов зубьев венцов синхронизаторов. Пятно контакта в зацеплении зубьев шестерен должно располагаться по всей поверхности зубьев. Монтажный осевой зазор между буртиком вторичного вала и торцами шестерен III и V передач должен быть в пределах 0,05-0,10 мм (предельно допустимый — 0,15 мм).

Шариковые, роликовый и игольчатые подшипники валов не должны иметь следов задиров и износа.

Штоки включения передач должны свободно скользить в гнездах верхней крышки. Деформация вилок переключения передач не допускается. Толкатели и шарики блокировочного устройства не должны заедать в каналах верхней крышки. Пружины фиксаторов при потере упругости заменяем новыми.

На поверхностях скольжения ступиц и муфт синхронизаторов включения передач не должно быть задиров. Торцы зубьев муфт и блокирующих колец, а также рабочие конические поверхности блокирующих колец не должны иметь повреждений и чрезмерного износа.

Собираем коробку передач в обратной последовательности. При сборке смазываем детали коробки трансмиссионным маслом.

При сборке механизма переключения передач необходимо следить за тем, чтобы при установке штоков включения передан толкатели блокировочного устройства не выпадали из штоков, а шарики — из каналов крышки. Вилки включения I — II, III — IV и V передач взаимозаменяемы. Но при сборке устанавливаем их на свои места. Четыре пробки штоков включения передач на задней стенке верхней крышки заворачиваем, предварительно смазав их резьбовую часть герметиком. Шаровую опору рычага переключения передач и пазы головок штоков смазываем смазкой Литол-24.

При сборке вторичного вала устанавливаем ступицы в сборе с разрезными пружинными кольцами. Три загнутых выступа каждого кольца должны быть направлены в сторону ведомой шестерни соответствующей передачи и проходить через пазы в ступице. При установке муфт синхронизаторов на ступицы выступы пружинных колец должны совпасть со срезанными зубьями муфт. Деформированные стопорные кольца ступиц заменяем новыми.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем задний подшипник первичного вала.

Таким же образом после установки в картер коробки передач промежуточного и вторичного валов напрессовываем на валы передний и задний подшипники промежуточного вала, задний подшипник вторичного вала.

Болты подшипников промежуточного вала затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения» ).

При установке первичного вала в сборе с подшипником в картер коробки передач необходимо следить за тем.

. чтобы упорное кольцо подшипника первичного вала не на-ложилось на упорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала внахлест, а вошло в прорезь кольца.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 упорные кольца подшипников дополнительно фиксируем болтом, показанным на фото 16 и 17.

На все уплотнительные прокладки желательно нанести тонкий слой силиконового герметика.

При установке верхней крышки в сборе с механизмом переключения передач все вилки включения передних передач должны войти в пазы муфт синхронизаторов, а прорезь вилки задней передачи — в палец рычага включения заднего хода.

После сборки проверяем легкость вращения валов и четкость включения передач.

ИЖ мутирует в Жигули. Коробка передач

Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.

Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления

чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала

Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.

Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая

Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.

а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку

Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
«Эх, гулять — так гулять!» — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.

Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.

Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе

Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.

Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.

6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.

Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.

Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.

Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы «ходы короткие». Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)

познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется

В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).

Реанимация КПП ИЖ 2126, ремонт и доработка

Регулярно читая в ленте отсчеты о замене омской КПП 2126 на Ваз КПП, понимал что проблема с ненадежностью ОКПП не обойдет и меня стороной, с этим надо что то решать, либо покупать замену в виде ВКПП, либо искать решения повышения надежности ОКПП.

► Омская коробка передач или вазовская?

Рассматривая вариант приобретения ВКПП решил убедиться, а так ли хороша вазовская коробка. Полистав форум нивоводов пришел к выводу, распространенная в продаже Б/У КПП — 21074 С/О тот еще хлам, ее надежность лишь миф. Выбирать следует 4-х ступку или 5-ти — КПП нового образца с разорванным пакетом. Из них первая не устроила отсутствием 5-ой скорости, а вторая тем, что внешне ее не отличить от кпп старого образца и пришлось бы покупать «кота в мешке». Стал думать дальше.

Далее сравнивая тех. характеристики ОКПП и ВКПП увидел, что ВКПП имеет не оптимальные передаточные числа для ДВС 2106, исправить которые возможно спортивным рядом R1, который к сожалению так же не отличается качеством. В итоге финансовый вопрос поставил точку в выборе, на одной чаше весов — ОКПП, которые уже были у меня в наличии в количестве 2-х штук, перевесили другую чашу с ВКПП с R1, из за с совсем не гуманного ценника.

Итак, ОКПП с доработками повышающими как надежность, так и снижение шумности — мой выбор. Сказано — сделано, что и как читайте далее.

► Запчасти для ремонта ОКПП

Раз взялся делать, то решил не ограничиваться мелким ремонтом и сделать полную капиталку КПП, для чего были закуплены следующие запчасти:

• Ступица кпп 2126 1/2 скорости – 1500руб. и 2 шпонки за 200руб, нашел на местном рынке. Понятно что без них ремонт не возможен, б/у брать не рискнул из за возможного скрытого повреждения.
• Синхронизаторы 1, 2 скоростей – 400руб. за оба, были заказаны в магазинчике В.В на форуме 2126.ru.
• Синхронизаторы 3, 4, 5 — 400руб. за все, приобрел в интернет магазине «avtoall.ru«.
• Закрытые подшипники первичного и втор. валов от КПП ШевиНива – 700руб. за оба. Выбраны с целью снизить шум, за счет ограничения поступления трансмиссионного масла содержащего продукты износа.
• Подшипник промежуточного вала КПП ИЖ-2126 передний — 70 руб., подшипник КПП ВАЗ-2101-21 — 300руб. и игольчатый подшипник вторвала КПП ВАЗ-2101-21 — 30 руб. Заменены по причине видимого износа на старых.
• Кольцо ВАЗ-2101 подшипника КПП первичного вала нового образца — 50 руб. Кольцо старого образца вероятно знакомо вам, оно имеет конусную форму, еще называется — пружинное, новое же имеет плоский вид, что гарантирует то, что оно не лопнет в процессе эксплуатации, что случается очень часто.

► 3-х шпоночный вал на коленке

Не открою Америку, сообщив что проблемным местом ОКПП является ступица 1/2 скорости, что и произошло в моем случае. Разобрав ОКПП обнаружил что хоть коробка ранее никак не проявляла признаков поломки, ступица в ней оказалась с трещиной. Этому узлу и решено было уделить основное внимание.

Анализируя характер трещины ступицы, понятно что повреждение возникло из за повышенной и неравномерной нагрузки в соединении вала и ступицы через шпонку. Решил что максимально эффективным будет использование в соединении 3 — х шпонок, которые равномерно распределят нагрузку меж собой.

Данную доработку провел своими силами, для чего были заказаны на сайте AliExpress небольшие абразивные круги диаметром 20мм. и толщиной 3мм. по цене 150 руб за 10 штук. В дополнение в местном хозмаге приобрел 5 надфилей по 30руб. каждый и приступил к работе.

Зажав с помощью тонкого болта диск в шуруповерт, выточил пазы под шпонку. Вытачивать пазы оказалось просто, только верхний слой вторвала имеет закаленный слой, далее точится влегкую. На пазы я потратил около 5-ти часов свободного времени.

Далее, надев на вал ступицу отметил места где необходимы прорези по шпонки. Здесь сначала полотном по металлу сделал пропилы меньше толщины шпонки и в дальнейшем расширил прорези с помощью надфилей. Проточка прорезей так же не вызвала сложностей и не заняло длительного времени.

Весь процесс не описываю так как там нет большого секрета, но если заинтересовал данный кустарный метод изготовления 3-х шпоночного вала ОКПП своими руками, смотрите на видео.

В итоге я решил основную проблему ОКПП, из за отсутствия концентрации напряжений в шпоночном соединении, ступица должна прослужить длительное время.

► Решение проблемы 5-ой скорости КПП 2126

Следующим шагом доработок, стало ограничение хода муфты 5-ой скорости КПП. Проблема 5-ой скорости проявлялась по причине того, что муфта при использовании, «надеваясь» на шестерню уходила далеко и в итоге между муфтой и ступицей находились зубья синхронизатора, которые мешали выключить 5-ую скорость. К тому же по умолчанию муфта висела на кончиках зубьев ступицы, что так же снижало надежность.

Используя известное решение озвученное на форуме 2126.ru, вкрутил в пробку, используемую для извлечения штока, болт М6, шляпка которого послужила ограничителем хода вилки 5-ой скорости. Паз под стопорящий шарик, был немного подточен.

В результате доработки, решена еще одна проблема ОКПП, использовании 5-ой скорости, муфта остается на основных зубцах ступицы.

► Восстановление вилок КПП

При разборке коробки обнаружил, что вилки имеют некоторый износ в местах соединения с муфтами. В связи с немалой стоимостью новых вилок, начал искать варианты. Проверив надфилем что металл вилок легко точится и не имеет закалки, решил восстановить старые, наварив изношенные электросваркой. Варил, не перегревая металл, чтобы вилки не повело, после обточил и вилки стали не хуже новых.

► Снижение шума ОКПП

Для снижения шума омской коробки, я заменил подшипники, причем использовал основные — закрытого типа, так как при смазке подшипников трансмиссионным маслом, содержащиеся в нем продукты износа вдавливаются в дорожки, что в дальнейшем вызывает шум.

Чтобы продлить срок службы закрытых подшипников, заменил заложенную в них смазку типа литол, на смазку Chevron SRI Grease NLGI 2 на основе полимочевинного комплекса, обладающей высоким сроком службы — «смазка на всю жизнь».

▼ Есть еще одна причина шума ОКПП — продольный люфт шестерен, особенно первой скорости, решить который к сожалению я не смог. Чтобы убрать люфт необходимо подобрать тонкие стальные шайбы имеющие высокую прочность, которые я не нашел. Пришлось оставлять как есть.

► Сборка ОКПП

Сборка коробки передач прошла без отступлений от мануала, кроме некоторых нюансов. Обратил внимание что при использовании прокладки задней крышки, задние подшипники вторвала и промвала получают свободный ход, поэтому крышка прикручена без прокладки на герметик.

Перед прикручиванием КПП к картеру сцепления, подточил новое кольцо переднего подшипника, так как оно немного толще и между КПП и картером остается зазор не компенсируемый прокладкой.

Так как используются закрытые подшипники, поступление смазки к сальникам будет затруднено, в КПП 2123 для этого имеется желобок подающий масло, поэтому сальники были обильно смазаны пластичной смазкой. Передний сальник кстати использовал японский от привода Subaru, подробности здесь.

При запрессовке подшипников, при завинчивании гаек и болтов и напрессовке фланца эластичной муфты везде использовал фиксатор резьбы Permatex сильной фиксации, чтобы быть уверенным что ничего на ходу не открутится и не разобьет шлицы на фланце.

► Болтающийся рычаг переключения передач

Уж «пакостная» проблема болтающего рычага переключения передач из за обрыва пружины, знакома всем. Кто то «забивает» на данную проблему, ну а самые стойкие даже меняют пружину на новую, но не надолго, она все равно ломается со временем, причем иногда блокируя обломками механизм переключения.

Я не стал испытывать сколько пройдет времени пока новая пружина опять порвется и заменил ее более надежной, только расположил ее прямо на рычаге. Одним концом она цепляется к рычагу, а втрое крепление для нее сделаю близ напольного воздуходува. Такая пружина не подведет.

► Трансмиссионное масло для КПП 2126

Использовать решил трансмиссионное масло GL-4, которое обеспечит более без проблемное переключение передач, а характеристика масла по SAE 75W-90 обладающей более стабильной вязкостью и низкой температурой застывания, позволит увеличить ресурс и возможно хоть немного, но снизит расход топлива.

≡ На этом все, КПП собрана и ждет установки вместе с собранным двигателем 2106 с характером, о котором писал в своем бортжунале.≡

↵ Не забываем комментировать, лайки тоже приветствуются, не беспокойтесь это бесплатно и уровень драйва вашего авто от этого не снижается, для меня же, это возможность оценить интерес к записи в таком подробном формате.

Источник https://2126.ru/manual/kpp2126/kpp2126_p10_full.php

Источник https://www.drive2.com/l/489363214660796926/

Источник https://www.drive2.ru/l/10360654/