Как заменить колодки дисковых тормозов
Каждый водитель должен уметь определять момент для замены тормозных колодок. Одни производители утверждают, что безопасная толщина накладок составляет 1,6мм, другие — 3,2 мм.
В любом случае, чем раньше вы замените накладки, тем лучше, т.к. при толщине в 2-3мм материал очень быстро износится.
Когда накладка изнашивается до металлического основания, тормоза отказывают, металл сильно царапает диск и может полностью уничтожить его.
Край тормозной колодки можно увидеть через отверстие в колесе. В некоторых автомобилях также предусмотрено специальное смотровое отверстие. Если области обзора недостаточно, придется снять колесо.
Об износе колодок может свидетельствовать падение уровня жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере изнашивания фрикционного материала поршни тормозных суппортов больше продвигаются внутрь, сильнее опустошая бак. При снижении уровня жидкости следует также проверить систему на наличие протечек (см. статью Поиск протечек в тормозной системе).
Как правило, автомобили небольшого или среднего размера снабжаются дисковыми тормозами с суппортами и поршнями.
Проверка степени износа
Загляните в отверстие в колесном диске, чтобы оценить толщину накладки. Если области обзора не хватает, ощупайте колодку, однако помните, что с учетом недавней остановки диски могут быть горячими.
Дисковые тормоза могут сильно отличаться друг от друга по конструкции. В двух одинаковых автомобилях могут быть установлены разные тормоза, если при сборке производитель пользовался услугами разных поставщиков. При разборке колодок необходимо тщательно запоминать (или зарисовывать) особенности конструкции.
При покупке сменных колодок обращайтесь к проверенным поставщикам. Помните, что название производителя должно быть написано на коробке четко и без ошибок.
Колодки обычно поставляются упакованными парами (для обоих колес одновременно). Никогда не пытайтесь сэкономить, заменив только одну колодку.
Помимо самих колодок упаковка должна содержать накладки, болты, прокладки, пружины и зажимы, необходимые для установки.
Снимаем колодки
Как правило, при съеме колодок суппорты остаются на месте. Колодки удерживаются в рабочем положении болтами, которые проходят через корпус суппорта.
Потяните плоскогубцами за «невидимку», чтобы освободить фиксатор, удерживающий колодку.
Потяните плоскогубцами за фиксатор, удерживающий колодку.
Надежность фиксации обеспечивается маленькими проволочными зажимами («невидимками»). Извлеките все «невидимки» и вытяните фиксаторы.
Снимите колодки парой плоскогубцев, ухватившись за верхнюю и нижнюю часть опорного щита и прикладывая равномерные усилия. Если у вас нет вторых плоскогубцев, тяните за верхнюю и нижнюю части попеременно.
Если колодка застряла, попробуйте раскачать ее из стороны в сторону.
Равномерно тяните за обе стороны (одновременно или попеременно).
В некоторых случаях для замены колодок необходимо сдвинуть суппорт вниз или полностью снять его.
Удаление хомута
В некоторых колодках предусмотрены хомуты, которые удерживают противошумные прокладки. Приподнимите их с помощью небольшой отвертки.
За колодками иногда находятся противошумные прокладки, которые крепятся хомутами или фиксаторами. При разборе конструкции постарайтесь запомнить, где они находятся и как крепятся.
Следует помнить, что колодки на правом и левом колесах могут быть разной формы.
Очистка диска и суппорта
Для очистки внешних краев диска, протрите их наждачной тканью.
Тщательно протрите гнездо колодки и видимую часть поршня. Если в отверстие цилиндра попадет грязь, суппорт может испортиться.
Попытайтесь аккуратно счистить грязь лезвием отвертки. Постарайтесь не поцарапать детали и не повредить пылезащитные уплотнители.
Закончите чистку с помощью кисти или зубной щетки, обмакнув ее в специальный очиститель или метиловый спирт.
Заржавевший обод тормозного диска также нуждается в чистке. Просуньте отвертку через суппорт так, чтобы ее лезвие легло на обод, а затем поверните диск рукой. Обработайте края наждачной бумагой.
Протрите диск тряпкой без ворса, смоченной в очистителе или метиловом спирте.
Замена колодок
Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.
Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.
Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.
Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.
В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.
При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.
Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.
Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.
Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.
Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.
Открытие спускного штуцера
Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.
Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.
Подготовка и установка новых колодок
Нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок противошумную смазку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционный материал.
Убедившись в том, что новые колодки полностью вам подходят, нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок (если они есть) противошумную смазку или смесь.
Следите за тем, чтобы смазка или смесь не попала на переднюю поверхность колодок или фрикционный материал. При вправлении одного поршня второй может выдвинуться вперед или вовсе выпасть наружу.
Чтобы этого не произошло, временно поставьте на место старые колодки, предварительно очистив их.
Установите противошумные прокладки так, чтобы стрелка указывала на прямое направление движения колодки.
Установите колодки, прокладки и хомуты. Если на прокладках есть стрелки, они должны указывать на прямое направление движения колодки.
Выровняйте все детали так, чтобы фиксатор прошел в отверстия для крепления.
Используйте для выравнивания отверстий тонкую индикаторную отвертку.
Установите новые фиксаторы и закрепите их новыми «невидимками».
Сборка и проверка
При необходимости долейте в бак тормозную жидкость.
Подключите электродатчики (если они есть) и верните на место колеса. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить ее функцию и проверить положение колодок.
Определите уровень жидкости в баке главного тормозного цилиндра и пополните его при необходимости.
Сев за руль впервые после замены колодок, ведите очень осторожно. Помните, что процесс притирки колодок занимает некоторое время.
Тормоза системы Girling А
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
В большинстве моделей предусмотрен двузубый крепежный штифт (см. рисунок). Модели с двумя штифтами устроены аналогичным образом.
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
Оба поршня располагаются с внутренней стороны диска, в цилиндре, жестко прикрепленном к ступице. Сам диск крепится подвижно и может перемещаться из стороны в сторону.
Ослабьте болт на крепежном штифте и снимите гайку, болт и штифт. Используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующую пружину.
При нажатии педали тормоза поршни расходятся в разные стороны. Один из них прижимает к диску тормозную колодку, а второй подталкивает к нему подвижное крепление, чтобы вторая колодка подошла к диску с обратной стороны.
Для обеспечения равномерного натяжения штифта используйте пару плоскогубцев.
Накладки удерживаются в рабочем положении одной или двумя крепежными штифтами, которые проходят через весь узел и сами накладки, а также фиксирующей пружиной.
Существуют модели с двумя отдельными штифтами, соединенными между собой «невидимками» или скобами.
Потяните на себя прямую накладку двумя плоскогубцами. Для того, чтобы освободить непрямую накладку, поднимите крепление отверткой.
Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Girling XD48
Не путайте пружины суппортов с плоскими направляющими.
Тормоза системы Girling XD48 оборудованы однопоршневыми цилиндрами, которые перемещаются из стороны в сторону.
Поршень прижимает к диску одну накладку, а затем передвигается на другую сторону и воздействует на вторую накладку.
Вытащите шплинты и опустите корпус, чтобы высвободить направляющие.
Корпус двигается вдоль направляющих, удерживаемых шплинтами. Удалите шплинты, опустите корпус и вытяните направляющие в разные стороны. При необходимости подденьте их пробивным пуансоном. Поднимите корпус, чтобы обнажить накладки.
Чтобы поднять корпус, нажмите на один край и потяните другой вверх. Поддержите корпус рукой, чтобы избежать лишнего натяжения гибкой трубки.
Отсоединив корпус, подвяжите его к удобной точке. Не позволяйте ему просто висеть на конце трубки, это может ее повредить.
Следует помнить, что у каждой накладки есть пружина, которая располагается рядом со спускным краном. При замене накладок осторожно отодвигайте эти пружины с нужной стороны.
Тормоза системы Girling Colette
Тормоза систем Girling Colette и ATE используются в некоторых британских, европейских и японских (по лицензии) автомобилях.
Подобно тормозам системы Girling XD48, в них присутствует один поршень и подвижный корпус с двумя штифтами.
Открутите контактный-болт крепления, чтобы освободить штифт
Штифты снабжены пылезащитными заглушками, которые нельзя скручивать. У каждого штифта есть плоские участки, которые находятся под головкой крепежного болта. Они позволяют удерживать штифт гаечным ключом при повороте болта.
Корпус вращается на одном штифте, обнажая колодки.
Некоторые автомобили с передним приводом и тормозами системы Girling Colette снабжены болтами с гнездовыми головками, для работы с которыми требуется особый ключ.
Повернув корпус, подвяжите его, чтобы избежать излишнего натяжения гибкой трубки.
Некоторые колодки снабжены амортизирующими пружинами, которые находятся поверх или внутри них. Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Lockheed
Тормоза Lockheed Light Duty, Bendix и ATE используются в различных авропейских автомобилях.
Они во многом похожи на тормоза системы Girling и работают по аналогичной схеме. Иногда за колодками устанавливаются противошумные прокладки.
Для крепления корпуса цилиндра используются крупные шплинты, под которыми находятся фиксирующие пружины.
Помните, что шплинты нельзя использовать повторно. При сборке необходимо подобрать новые шплинты со скошенным концом.
Тем не менее, в тормозах типа Bendix и ATE используются твердые шплинты, для удаления которых потребуется молоток и пробивной пуансон.
Тормоза Lockheed 4X36MB снабжены четырьмя поршнями, каждая пара работает от отдельной гибкой трубки. Такая система считается особенно надежной.
При снятии колодок необходимо отключить датчик износа.
Тормоза системы Freins Girling и Bendix
Тормоза Freins Girling и Bendix используются преимущественно во французских и итальянских автомобилях. Они во многом напоминают Girling XD48, однако корпус в них удерживается не шплинтами, а клинами с «невидимками» на обоих концах.
Перед удалением клинов необходимо запомнить способ крепления «невидимок». Клины удаляются с помощью пробивного пуансона. Корпус снимается тем же способом, что и в XD48.
Вправьте поршень приспособлением для сжатия клапанных пружин или столярной струбциной.
Японские модели
В большинстве своем японские тормоза устроены по одной из вышеописанных схем.
Подвижные тормозные суппорты с одним или двумя поршнями, используемые в автомобилях Datsun, могут незначительно отличаться от Girling XD48 или A. Колодки крепятся штифтами (в некоторых случаях с «невидимками»), а также снабжаются противошумными прокладками или пружинами.
В современных японских автомобилях штифты нередко крепятся спиральными пружинами.
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
Скобу суппорта надо очистить от грязи и ржавчины тщательно: проще и надежнее снять ее полностью. Фото: Textar
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
После появления микротрещины между основанием и фрикционом в дело вступает коррозия. На этой колодке она началась в левом верхнем углу и постепенно распространилась на половину площади колодки — и накладка оторвалась. Фото: Textar
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 306
у меня бьет в руль и вибрация на кузов при торможении на поло 1,6… лучше проточить диски или новые поставить да и забыть ?
Добрый день! Однозначного ответа нет. Более подробно здесь: www.drive2.ru/o/b/587439102102617800/
Если перед заменой проверять диск на биение, и предположим оно есть, то точить смысла нет! Его уведет сразу снова, и это говорит лишь о не качественном диске или перегреве! Хорошие диски даже после смены двух раз колодок не уводит, даже если лужи ловить. Так что бросьте вы все эти идеи с проточкой, а купите качественные диски лучше.
Курс из фазанки для слесарей, но поверхностно- как поршня «хитрые» вдавливать в суппорт будешь, что то об этом ни слова…
Статья полезная. Правда забыли упомянуть про расположение пальцев, так как верхний и нижний отличаются (зачастую нижний с резинкой).
Аналог смазка тойотовская очень хорошая для пальцев. пыльники не вздуваются и ходит долго
наоборот верх с резинкой
Это зависит от марки авто
Работаю на ниссане/инфинити. Здесь что передние что задние суппорта с нижним пальцем на резинке. По логике веще она и должна быть снизу, так как гравитация все дела, чтоб не стучал суппорт, он должен лежать на резинке
RomanShadrin366
Статья полезная. Правда забыли упомянуть про расположение пальцев, так как верхний и нижний отличаются (зачастую нижний с резинкой).
Аналог смазка тойотовская очень хорошая для пальцев. пыльники не вздуваются и ходит долго
Спасибо за дельный комментарий! Только, скорее, нижний или верхний — зависит от расположения суппорта (спереди или сзади от колеса). Да и здесь, боюсь, общего правила нет и лучше искать инфу в оригинальных инструкциях.
Согласен, общих правил нет, и не всегда это зависит от расположения суппорта. Скорее от задумки инженеров
Само собой. Просто задумки инженеров определяются в том числе кинематикой узла и сил, действующих в нем. Простой пример — расположение акустического датчика износа. Кто-то утперждает, что он всегда стоит снизу, кто-то более продвинутый — что обязательно на передней кромке колодки по отношению к вращения диска. А на самом деле ключик к ответу — тип упора/зацепа колодки в суппорте.
Ага, только замена колодок должна заключатся не только в замене колодок. Нужно тщательно обслужить тормозной суппорт, почистить, смазать, перебрать если нужно. Сюда же причисляем обслуживание направляющих. Чистка скоб, например, заключается не только в чистке корщеткой. Простой корщеткой не возможно избавиться от всего нагара, окалин и прочего шлака, который как сталактит намертво прилип к металлу, где-то нужно зубилом отбивать, где-то поможет напильник, где-то не обойтись без угловой шлиф машинки. Потом все это смазывается нормальными смазками, а не просто брызнул медяхой и назвал это «омеднением» с умным видом. Все эти качественно выполненные операции позволят избавиться от перекосов, клинов и прочих проблем. Тормозные колодки при правильной установке и своевременном обслуживании (не только когда они закончились) проходят весь свой срок службы как положено.
Это все я к чему) Не каждый слесарь будет стараться как «для себя». И не каждому клиенту такое обслуживание нужно. К примеру замена колодок 40 мин, а обслуживание тормозной системы и замена колодок 1.5-2ч. в сервисе. Отсюда доп. услуги и повышение цены. Попробуй объясни клиенту о необходимости данных процедур. Скорее всего ты в его глазах будешь очередным «наепщеком» навязывающий не нужные процедуры.
Был бы рад, очень, если бы всё делали так, как ты описал. И делали бы на СТО, а не я сам возле подъезда. На коленке, так сказать…Никто, никогда не будет так обслуживать тормозную систему. Кроме тебя, меня самого. Потому, я делаю такую процедуру 2 раза в год. Сам. На домкрате. Возле подъезда. В топку СТО, на эту тему.
Как заменить колодки, диски и цилиндры дисковых тормозов
Поменять тормозные колодки на дисковых тормозах совсем не трудно. Главное знать некоторые моменты.
Начнём с того, что сначала снимаем колесо. После его снятия будет хорошо видно диск колеса и тормозной суппорт. На фото ниже все это отображено.
Теперь снимаем тормозной суппорт. Он фиксируется на двух параллельных пальцах. Эти пальцы необходимо выкрутить. Шестигранные головки пальцев (болтов) находятся с внутренней стороны диска.
На разных авто по-разному, на одних необходимо отвернуть два болта, на других только один. Чтобы удобнее было выкручивать болты, можно вывернуть колесо до упора в право или влево. Если конструкцией тормозной системы предусмотрен только один палец, который можно выкрутить, как правило, это нижний, то вынимаем его и подымаем нижнюю часть суппорта вверх вращая его вокруг верхнего пальца. После снимаем суппорт с верхнего пальца.
Как сняли суппорт проверяем его, смотрим на резиновое уплотнение поршня, есть ли на нем какие-либо трещины, разрывы или потеки тормозной жидкости вокруг него. Если обнаружили какой-либо из дефектов, то значит нужно менять резиновый пыльник поршня и соответственно резиновое уплотнительное кольцо внутри самого суппорта. Как это сделать описано ниже в статье.
Также осматривает пыльники скользящих пальцев и проверяем пальцы на подвижность. Для этого их нужно подвигать туда-сюда, они не должны быть заклинившими.
Проверяем пальцы на подвижность двигая их по направлению стрелок.
Желательно проверять подвижность пальцев и суппорта на них при каждой сезонной смене колес. Так можно избежать значительных проблем в будущем. Если вовремя не заметить, что палец заклинил и не двигается, то суппорт будет двигаться только на одном пальце. Поэтому он будет перекашиваться и соответственно неравномерно будут прижиматься колодки к тормозному диску, что повлечет за собой их неравномерный износ.
Резиновые пыльники защищают направляющие тормозного суппорта. При визуальном осмотре пыльника обращаем внимание на наличие трещин и разрывов в резине, если они присутствуют, то пыльник необходимо заменить. Для тормозных систем продаются специальные ремкомплекты, в которых имеются все необходимые резиновые кольца и пыльники для обслуживания тормозов.
Категорически не рекомендуется вещать суппорт на тормозном шланге, это может привести к повреждению шланга. Поэтому его нужно подвесить на какой-либо проволоке или положить его на элементы подвески автомобиля.
Далее извлекаем тормозные колодки и металлические направляющие, по которым колодки скользят и оцениваем их состояние.
На фото видно неравномерный износ тормозных колодок из-за заклинившегося суппорта
Перед установкой новых тормозных колодок нужно произвести очистку их посадочных мест. На скобе очищаем посадочные места для установки металлических направляющих. Это можно сделать с помощью металлической щетки или плоской отверткой.
На фото изображена снятая скоба. Если необходимо сделать только замену колодок, то скобу не снимаем. Её демонтаж нужен только при замене тормозных дисков.
Для этого процесса можно использовать любую химию для очистки тормозной системы. Также в обязательном порядке очищаем сами металлические направляющие, которые устанавливаются в скобу. Если не почистить эти места, то это может привести к подклиниванию колодки и ее неравномерному износу.
Чистим направляющие пластинки.
Во время установки новых колодок нужно обратить внимание, как они скользят на металлических направляющих, если их закусывает, то можно немного подпилить посадочные места колодок с помощью напильника и добиться их легкого перемещения. Также на самих колодках в посадочных местах могут быть некоторые заусенцы и неровности, их можно подравнять напильником.
Здесь главное не переусердствовать, так как если сильно подпилить колодки, то получится лишний люфт, и они будут дребезжать во время езды.
На фото тормозная колодка установлена в металлическую направляющую пластинку.
Производим сборку в обратном порядке.
Устанавливаем на скобу очищенные от грязи металлические направляющие пластинки. Некоторые специалисты рекомендуют их смазывать смазкой, но по моему мнению любая смазка в таких местах неизбежно будет собирать на себя грязь, что приведёт к подклиниванию колодки.
Далее устанавливаем на место тормозные колодки. Они в комплекте лежат попарно. В паре на одной из них есть металлическая петелька — это датчик окончания тормозной колодки. Когда она вся срабатывается, то кончик этой металлической петельки касается тормозного диска и возникает скрипящий звук, что сигнализирует о том, что колодка изношена и ее необходимо заменить.
На старой изношенной колодке видно металлическую петельку — это датчик износа.
Важно колодку с датчиком установить в правильном положении иначе датчик может не сработать. Колодку с датчиком устанавливают на внутреннею сторону тормозного диска (со стороны двигателя), причем если смотреть по ходу вращения колеса, то язычок датчика должен как бы закусываться под колесо, а не отгибаться. Если посмотреть на колодку, то получается, что ее нужно установить датчиком вверх.
Теперь устанавливаем суппорт на свое место. Пальцы, на которые он устанавливается должны быть предварительно очищены от грязи и пыли и на них наносится слой смазки. Лучше всего, конечно, наносить специальную смазку для обслуживания тормозных систем, например смазка VMPAUTO МС 1600 или можно обойтись густой силиконовой смазкой. Обычный солидол не подойдет и смазки на минеральной основе тоже, так как они разрушают резину. Здесь нужна смазка, которая держит высокую температуру.
Как вставить тормозной цилиндр в суппорт
После замены старых колодок на новые почти наверняка возникнет ситуация, когда суппорт обратно не будет становиться. Этому будет мешать выдвинутый тормозной цилиндр. Это происходит потому, что, когда колодки изнашиваются, у них становится тоньше материал, и чтобы торможение оставалось эффективным тормозная система компенсирует изменение расстояния от тормозных колодок до диска путем добавления тормозной жидкости из бачка тормозной системы. Соответственно тормозной цилиндр находится в выдвинутом состоянии и поэтому его необходимо задвинуть обратно.
На фото суппорт не устанавливается на место из-за выдвинутого поршня.
Это можно сделать несколькими способами. Например, использовать старую колодку, поставить ее на цилиндр и сильно надавить рукой. Если не хватает сил, то можно использовать рычаг из крепкой отвертки вставив ее в отверстие суппорта.
Используя отвертку как рычаг давим на поршень.
Если же не получается задвинуть поршень, то можно использовать обычный автомобильный домкрат. Скручиваем домкрат почти полностью и устанавливаем его как на фото. Своей нижней площадкой он упирается в поршень, а нижними ребрами в суппорт. Затем раскручиваем домкрат и поршень легко заходит на свое место.
Если же нет в наличие домкрата, то можно использовать болт, шайбы и гайки как на фото ниже.
После установки суппорта на место затягиваем болты на нем.
Теперь нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки подвелись к дискам.
Тормоза после замены колодок
После замены возможно недолго небольшое шуршание — это притираются колодки. Если же шуршание не убирается и диски греются во время движения без интенсивного торможения, то необходимо проверить движение суппорта на направляющих пальцах. Возможна ситуация, когда один из пальцев немного отогнут, то есть пальцы не параллельны и поэтому суппорт подклинивает даже несмотря на смазку в направляющих. В результате колодки прижаты постоянно к диску и не отходят от него, это провоцирует нагрев диска и звук шуршания. Проверить движение суппорта на направляющих можно если собрать тормоза без колодок. Тогда отсутствие колодок даст необходимое пространство для проверки движения суппорта, он должен легко скользить по своим направляющим в обе стороны.
Замена тормозного диска
Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.
Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.
Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.
Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.
На фото тормозной диск и скоба.
Откручиваем скобу.
Снятая скоба.
Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.
Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.
Пример изношенного тормозного диска. Такой дефект получился из-за заклинившего суппорта. Видно, что диск работал не всей своей поверхностью.
Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте. Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.
Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.
Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.
Далее ставим колодки по методике, описанной выше.
Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах
Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.
Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.
Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.
Вынули тормозной цилиндр
Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.
Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.
Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.
На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.
Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.
Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.
После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.
Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.
Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.
На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.
Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.
Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно. Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник.
Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.
После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.
Теперь нужно проверить качество произведенных работ.
Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.
Источник http://17koles.ru/how/kak-zamenit-kolodki-diskovyh-tormozov
Источник https://www.drive2.ru/o/b/593528472375208896/
Источник https://delairukami.ru/avto/zamena_tormoznux_kolodok/
