Как проверить сцепление на машине

Совет 1: Как проверить сцепление на машине
Сцепление – деталь автомобиля, которая отвечает за взаимодействие двигателя и коробки передач. Составные части сцепления, как и большинство деталей автомобиля, находятся под постоянными нагрузками. Несмотря на достаточно большой ресурс работы деталей сцепления, оно нуждается в регулярной проверке и обслуживании.
1) Основными причинами, при которых возникает необходимость ремонта сцепления, являются повышенный шум при включении сцепления, рывки при работе сцепления, неполное включение сцепления (сцепление «буксует»), неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”).
2)Для проверки состояния сцепления сядьте в машину, взведите стояночный тормоз, отключите музыку и прочие устройства издающие шум. Чтобы не мешали внешние звуки, закройте окна и двери. Прежде всего, понажимайте на педаль сцепления с выключенным двигателем. Педаль должна нажиматься мягко, ровно, без провалов и скрежетов. Если вы наблюдаете повышенный шум и посторонние звуки, убедитесь что они идут не от пружины возврата педали. Если в вашем автомобиле используется привод сцепления с тросом, шум может исходить от него. Если есть посторонний шум при нажатии, убедитесь, что он идет не от коробки передач, в противном случае сцепление нуждается в ремонте.
3)Заведите двигатель автомобиля, и, не включая передачи, снова нажимайте на педаль сцепления. Изменяющийся по мере нажатия педали шорох или шум, может свидетельствовать об износе выжимного подшипника сцепления. В случае тросового привода сцепления, шуметь может изношенный трос.
4)Для следующего теста, убедитесь, что у вас хорошо отрегулирован ручной тормоз. Сядьте в автомобиль, максимально взведите стояночный тормоз и заведите двигатель. Выжмите до конца педаль сцепления и включите первую передачу. Не выключая стояночного тормоза, плавно отпускайте педаль сцепления. При этом не нажимайте на педаль газа. Если по мере отпускания сцепления, обороты двигателя начинают значительно падать, вплоть до заглохания мотора, сцепление работает правильно. В противном случае, сцеплении не до конца выключается и нуждается в ремонте.
5)Чтобы проверить включение сцепления, сядьте в автомобиль и заведите двигатель. На работающем моторе, выжмите до конца педаль сцепления. Спустя одну – две секунды после нажатия, включите заднюю скорость. Если передача включается ровно и без усилия, сцепление в порядке. Кроме этого, на работающем моторе, попробуйте переключаться между первой и задней передачей. Нажмите сцепление и включите первую передачу, не отпуская сцепления, отключите скорость. Отпустите педаль сцепления, затем снова нажмите и включите заднюю передачу. Повторите цикл несколько раз. Если переключение происходит плавно и без хруста, ваше сцепление исправно. В противном случае, следует проверить корзину сцепления и фрикционный диск.
Совет 2: Как проверить сцепление
Работа любого двигателя внутреннего сгорания автомобиля состоит во вращательном движении маховика. Поддавая «газку», водитель увеличивает скорость вращения коленвала и маховика, но для движения автомобиля по дороге необходимо соединить маховик с коробкой скоростей. Делать это нужно плавно, чтобы двигатель не заглох. При остановке автомобиля также требуется плавное отключение трансмиссии от двигателя. С этой задачей в автомобиле успешно справляется сцепление.

Принцип действия этого устройства достаточно прост: два вращающихся диска — маховик мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться. Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки. Сто лет назад, когда появились первые автомобили, сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.

Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т.е. диски либо плохо сжимаются, либо не разделяются. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет». Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов. Если во время поездки на автомобиле чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей скорости, то это не что иное, как «пробуксовывание».

В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе. При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть. Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Причин может быть несколько. Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.

Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет. При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу. При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом. Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е. диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.

Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы (система завоздушена). В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления. Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с автомобиля. В домашних условиях эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.

Как понять в каком состоянии сцепление на механике

Автомобилей широкого применения с механической коробкой передач (МКПП) становится всё меньше в удельном соотношении, их вытесняют более удобные для пользования автоматические КПП и вариаторы. Соответственно и классическое сцепление более не потребуется, но пока оно ещё сохраняется, преимущественно в бюджетном сегменте и минимальных комплектациях, необходимо знать его особенности и уметь определять момент неизбежной замены.

Сколько ходит сцепление в автомобиле

Срок службы сцепления на все 100% зависит от условий эксплуатации. Если ездить по свободным дорогам, где не надо трогаться с места и переключать передачи, то ресурс практически не ограничен, узел легко переживёт двигатель, коробку и весь автомобиль. В таком режиме там ничего не изнашивается, за небольшим исключением, которым можно пренебречь.

Максимальный износ идёт в городских пробках. При каждом трогании с места и даже при переключении происходит трение ведомого диска по нажимному и поверхности маховика двигателя. Изнашивается и нагружаемый усилием мощной пружины выжимной подшипник.

Можно лишь примерно оценить сильно усреднённый пробег до замены. Он составляет от 50 до 150 тысяч километров пробега. Естественно, многое зависит и от прочих факторов:

• масса автомобиля;
• мощность двигателя;
• характер распределения крутящего момента по кривой оборотов;
• заложенные конструктивно запасы по прочности и долговечности, особенно размеры и площадь поверхности трения;
• подбор свойств демпфера крутильных колебаний;
• качество деталей сцепления.

Минимальное время, которого удалось достичь до полного уничтожения нового качественного сцепления в варварских экспериментах, составляет чуть больше минуты, а есть машины, где его вообще никогда не меняли до капитального ремонта.

Признаки неисправности

Симптомы погибающего сцепления надо знать, чтобы вовремя произвести замену. Иначе можно уничтожить другие элементы трансмиссии, иногда значительно более дорогие.

Пробуксовка

Первый и основной признак начала конца – пробуксовка дисков при полностью включенной муфте под нагрузкой. Он же часто плохо понимается неопытными водителями.

С точки зрения человека за рулём, не очень знающего матчасть, это выглядит примерно, как внезапная потеря динамики разгона. Сначала на высших передачах, затем и на всех прочих. Машина как будто упирается в стенку. Многие начинают винить двигатель и тормоза.

Стоит обратить внимание на поведение стрелки тахометра или хотя бы на собственный слух. Обороты растут, а скорость не увеличивается.

Как будто разгон идёт на льду, а если принюхаться, то при не очень герметичном салоне будет заметен запах гари со стороны сцепления. Диски буксуют и мгновенно перегреваются. Так ездить нельзя, узел требует немедленной замены.

Неполное разъединение

Существуют и полностью противоположные симптомы, хотя часто они совмещаются. Машину тянет вперёд при полностью нажатой педали сцепления. Диски не выходят из зацепления.

Говорят, что муфту «ведёт». Характерный признак – при стоящем автомобиле очень трудно включить первую передачу с запущенным двигателем. Стоит выключить зажигание – и передача легко включится.

Посторонний шум

Беззвучно в машине редко что-то происходит. Чаще всего выть, свистеть и хрустеть начинает изношенный выжимной подшипник.

Но аналогичные звуки могут издавать и корзина с ведомым диском, достаточно искривиться или поломаться имеющимся в них пружинам. Снова на замену, и поскорее.

Тугая педаль

Когда сцепление потеряло свои геометрические размеры, или просто втулка выжимного покрылась грязью и ржавчиной, выжать такой узел на выключение затруднительно.

Не стоит продолжать доламывать ещё уцелевшие детали или пытаться что-то смазать. Только замена в сборе.

Способы проверки

Как только появились вышеперечисленные уверенные признаки критического износа или поломки, дальнейшие эксперименты уже ни к чему. Надо снимать коробку и оценивать состояние деталей сцепления.

Проверка диска

У ведомого диска есть несколько причин отправиться в утиль:

• предельная толщина фрикционных накладок, она известна для каждого автомобиля, а для визуального понимания на диске имеются углубления в виде прорезей часть из которых при износе исчезает;
• демпферные пружины должны быть целыми и плотно сидеть в гнёздах, разболтанный демпфер грозит поломками и заклиниванием;
• искривлённый диск будет всегда «вести» машину при выжиме, а трогание сопровождаться рывками;
• накладки могут подгореть или замаслиться, что тоже вызовет рывки, вибрации и пробуксовку;
• ступица диска может разболтаться в своём креплении.

Ремонт диска исключён, только замена. Переклёпывание давно в прошлом.

Корзина

Корзина выдаст себя состоянием нажимной диафрагменной пружины. Практически всегда у неё деформируются лепестки, подтачиваются их кончики, а то и часть выламывается. Вторичные признаки в виде посинения поверхности диска и микротрещин появляются синхронно с дефектами пружины.

Не надо экономить, меняя только диск. Только весь комплект в сборе, если не хочется снять коробку ещё пару раз.

Выжимной подшипник

С выжимным всё ясно, он будет либо полностью разрушен, либо гудеть даже при вращении от руки. К сожалению ресурс этих деталей минимален, к моменту износа дисков они уже давно неработоспособны и служат из последних сил.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход по площадке педали указывается в инструкциях. Его увеличение чаще всего связано с износом привода, но может также указывать на проблемы с выжимным. На старых машинах ход регулировался, сейчас все сцепления беззазорного типа с минимальным свободным ходом.

Проверка главного цилиндра

Утечки в главном цилиндре гидравлического привода связаны с перепусканием его манжеты. Жидкость обычно проникает в салон по штоку педали, что сразу заметно и заставит заменить цилиндр в сборе.

Ремонт нецелесообразен, хотя ремкомплекты иногда продаются. Из внешних признаков – провалы педали, которые могут происходить случайным образом, и уменьшение уровня жидкости в бачке. Прокачка редко помогает.

Как проверить сцепление на ДСГ

DSG – это автоматическая коробка с двумя сцеплениями по чётному и нечётному ряду передач.

Её работа полностью находится под контролем электронного блока, что позволяет диагносту со сканером получить массу информации по истории работы, текущему состоянию сцеплений и даже предсказать остаточный ресурс. Всё это отслеживается контроллером и хранится в памяти.

Как проверить сцепление без разбора коробки передач

В чем главное отличие между автоматической и механической коробкой передач? Каждый автомобилист сможет сказать, что речь идет о наличии и отсутствии сцепления. Именно этот механизм является головной болью для людей, которые эксплуатируют транспортные средства с МКПП. Сцепление тоже имеет свой ресурс и со временем может изнашиваться или подгорать. Срок службы зависит еще и от того, насколько бережно автомобилист относится к механизму.

Порой не так трудно решить проблему, как обнаружить ее. Сложность диагностики заключается в том, что нужно полностью разбирать коробку передач, что занимает определенное время. Оценить состояние механизма без данной процедуры нельзя. В результате, автомобилист вынужден обращаться к специалистам в сервис и там проводить все процедуры. Съемка и разбор МКПП — не самая дешевая процедура. Однако, существует способ, который позволит оценить работоспособность сцепления самостоятельно. И для этого не нужно будет снимать коробку передач.

Для начала вспомним, что ресурс сцепления зависит от многих факторов — начиная от качества автомобиля и заканчивая условиями эксплуатации. Новички или автомобилисты, которые практикуют резкий стиль вождения, намного чаще сталкиваются с проблемами в данном узле. Как правило, сцепление в таких условиях живет около 50 000 км, после чего нуждается в замене. Предугадать ресурс узла очень трудно. В то же время, медлить с процедурой ремонта или замены тоже не стоит, так как это может сказаться на других агрегатах.

Первый способ. Когда в системе есть проблемы с регулировкой привода или дисками, сцепление ведет. Автомобиль в таком случае нуждается в экстренном ремонте. Чтобы определить наличие таких неполадок, нужно выполнить тест на неполный выжим. Для начала нужно проверить, как переключаются передачи с заглушенным и заведенным мотором. При включении первой передачи никаких отличий быть не должно.

После теста нужно завести мотор, выжать сцепление, включить и выключить первую передачу, после этого снова выжать сцепление, включить и выключить заднюю передачу. Если во время проверки будут слышны посторонние звуки, то нужно отвозить автомобиль в сервис.

Второй способ. Еще один метод, который позволяет проверить ресурс сцепления — тест на пробуксовку. Перед проверкой нужно прогреть мотор и коробку передач. После этого нужно выполнить несколько троганий с места на первой передаче. В процессе не должно возникать вибрация и дерганий на небольших оборотах.

На ровной дороге следует разогнаться до высшей передачи и выдавить педаль газа до упора. Машина в таком режиме должна плавно развивать скорость. Если же на тахометре скачут обороты и ощущаются рывки, значит сцепление имеет проблемы.

В Сети можно увидеть еще один способ для проверки, который не рекомендуется выполнять, так как он может убить узел. Указано, что нужно поставить высшую передачу, постепенно отпускать сцепление и жать на газ, чтобы тронуться с места. При живом сцеплении автомобиль должен сразу заглохнуть. Если же наблюдаются проблемы, то двигатель еще некоторое время будет работать. Такой способ действительно рабочий, но он может привести к серьезным поломкам узла.

Итог. Сцепление выполняет важную роль в автомобиле с МКПП. Со временем данный узел может изнашиваться и нуждается в замене. Автомобилист может самостоятельно определить работоспособность сцепления без разбора коробки передач.

Источник https://www.drive2.ru/b/487198001387799063/

Источник https://avtotachki.com/kak-ponyat-v-kakom-sostoyanii-sceplenie-na-mehanike/

Источник https://car.ru/news/automobili/107610-kak-proverit-stseplenie-bez-razbora-korobki-peredach/