Как правильно отрегулировать сцепление?
О том, насколько важно в автомобиле сцепление знают все без исключения автомобилисты. Однако, как правильно его отрегулировать после замены практически все затрудняются ответить. Чтобы после замены сцепления оно буквально на середине хода педали прекрасно схватывалось очень важно правильно провести его регулировку. Кто-то считает, что сделать это самостоятельно очень трудно. Но на самом деле в этом процессе нет ничего сложного и из ряда вон выходящего. в этом материале будет рассказано, как отрегулировать сцепление после замены, что учесть и на что обратить внимание.
Когда и как делать регулировку сцепления?
Не отрегулированное сцепление может привести к целому ряду проблем. Во0первых, это может привести к довольно быстрому выходу из строя сцепления в целом. При малом ходе у педали, вероятнее всего, будет происходить потеря крутящего момента из-за неполного включения ведомого диска. То есть будет возникать пробуксовка. Если ход у педали сцепления будет слишком большим, то это приведет к тому, что сцепление будет частично размыкаться, но при этом диск сцепления все равно будет соприкасаться с маховиком мотора. Для правильной регулировки сцепления необходимо выполнять предварительную диагностику. Для чего нужно взять линейку и замерить ход сцепления. Но в основном все относительно сцепления становится ясно во время езды на автомобиле. Поэтому, чтобы ничего не испортить можно сразу выставить сцепление в среднее положение. Нормальным считается расстояние на уровне 160 мм. Если же оно больше или меньше, то это значит, что ситуация требует изменений. Также регулировка требуется в том случае, если в процессе езды при переключении передач появляются рывки, удары и другие непонятные симптомы. что же касается конкретно диагностики, то для сцепления она очень проста. Необходимо проверить ход педали сцепления. он должен быть свободным. если этого нет, то надо делать регулировку.
Как отрегулировать сцепление?
Механическое сцепление нужно регулировать при помощи регулировочного болта. находится он на конце троса сцепления под капотом автомобиля. Ход педали можно отрегулировать, поворачивая регулировочную гайку. При этом выполнять процедуру нужно так, чтобы ход сцепления в итоге получился 120-130 мм. Как только регулировка будет проделана, нужно проверить педаль сцепления. Для этого надо нажать на нее несколько раз и затем снова измерить расстояние от педали до пола. Если есть необходимость, то регулировки педали сцепления можно продолжить. Делать это можно до тех пор, пока ход педали не станет желаемым. Гидравлическое сцепление регулируется по-другому. Длина от штока до выжимной вилки должна быть не более 5 мм. Для начало нужно снять пружину между кронштейном и цилиндром. При помощи гайки добиться свободного хода в 5 мм. Холостой ход вилки будет регулироваться откручиванием или закручиванием этой детали.
Подробнее о регулировке сцепления будет рассказано в этом видеоролике:
Регулировка сцепления: последовательность действий в зависимости от ситуации
Большая часть современных автомобилей имеет фрикционное однодисковое сцепление, состоящее из привода и самого механизма. Привод размещен на неподвижных элементах кузова и рамы. Для кратковременного отсоединения коленвала двигателя от вала коробки передач механизм «выключается» путем нажатия до упора на соответствующую педаль. При этом происходит перенаправление штоком усилия от поршня главного цилиндра к рабочему, который в свою очередь передает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. Когда давление уменьшается, срабатывают возвратные пружины, перемещая все элементы на исходные места.
Устройство механизма сцепления
Существует несколько типов приводов. Перечислим наиболее часто встречаемые:
Гидравлический. Усилие всем механизмам передается рабочей жидкостью под высоким давлением по трубкам системы.
Механический. Усилие от нажатой педали передается через трос на выжимную вилку.
Электрический. Трос, как и в механическом типе, воздействует на выжимную вилку, однако приводится в действие встроенным электродвигателем.
Пневматический. Конструктивно состоит из пневматического усилителя, воздействующего на поршневые клапаны. Обычно данным типом привода комплектуются грузовые автомобили для уменьшения усилия при нажатии на педаль.
Сцепленный механизм в картере включает в себя ведомый диск, размещенный на шлицах вала КПП, и нажимной диск, находящийся на кожухе маховика. Ведомый имеет шарнирное соединение с конструкцией, на шаровых опорах также размещены отдельные отжимные рычаги.
Когда сцепление выключено, ведомый диск располагается неподвижно между нажимным диском и коленвалом двигателя. Крутящий момент коленчатого вала передается на вал КПП сцепленной конструкцией. При полностью нажатой педали давление передается на вилку, которая передвигает муфту. В свою очередь муфта отводит нажимной диск посредством рычагов.
Механизм может быть однодисковым и двухдисковым, а также сухим и влажным (то есть, с присутствием смазки). Трансмиссии с автоматической коробкой передач, как правило, имеют многодисковую «влажную» конструкцию. Поскольку педаль сцепления в АКПП отсутствует, в передаче усилия участвует сервопривод или актуатор. Вся эта система управляется гидравлическим распределителем и соответствующим блоком управления. В механической коробке передач попеременно функционируют 2 вида механизмов с актуаторами, отличающимися принципом действия:
Электрический актуатор (шаговый двигатель). Блок управления непрерывно собирает информацию об оборотах мотора. При некотором значении сервоприводу дается управляющий сигнал, и оба вала (коленчатый и первичный) отсоединяются передаточным механизмом.
Гидравлический актуатор (гидроцилиндр). Усилие в приводе передается масляным насосом либо в распределитель, либо (при определенных показателях) на сервопривод. Переключение передачи снижает давление насоса.
Чем грозит отсутствие регулировки сцепления
Без своевременной регулировки возникнут следующие неисправности:
Механизм начнет пробуксовывать, что в результате приведет к неполноценной передаче крутящего момента коленчатого вала и маховика на ведущую ось и трансмиссию. Даже при полностью отжатой педали сцепления автомобиль либо будет ехать очень медленно, либо вообще не сможет тронуться с места. В салоне движущегося авто начнется ощущаться запах гари из-за перегрева фрикционных накладок ведомого диска. Сама же езда, вероятно, окажется неровной, с рывками. Данная неисправность возникает вследствие того, что педаль не имеет свободного хода. Это легко устраняется путем соответствующей регулировки. Однако последняя особо ничего не даст, если имеет место сильный износ сальников коленчатого вала. В этом случае фрикционные элементы ведомого диска могут замаслиться или износиться.
Сцепление «ведет», то есть, выключение происходит не полностью, либо при отпущенной педали фрикционный диск не отходит от маховика. Неисправность проявляет себя затрудненным переключением передач, появлением ударов шестеренок КПП и зубьев синхронизаторов.
Как результат, возможно разрушение этих элементов. Вероятные причины данной поломки: избыточный свободный ход педали, отрыв фрикционных накладок, перекос ведомого диска, попадание воздуха в гидравлику.
Игнорировать обе перечисленные неисправности нельзя, это грозит не только снижением управляемости авто, но и повышенным износом фрикционных накладок ведомого диска. Помимо всего прочего, быстро изнашиваются поверхности прижимного диска и маховика.
Наблюдается слишком позднее или, наоборот, раннее срабатывание сцепления. В первом случае машина начнет движение только при почти отпущенной педали, даже если та опускается очень медленно. Второй вариант проявляется отсутствием свободного хода педали — машина трогается с места, когда водитель только начал отпускать сцепление. Перед регулировкой необходимо выяснить точное расстояние между полом и педалью, а также ее свободный ход.
Когда нужна регулировка педали сцепления
Автомобильное сцепление является сложным узлом из множества деталей, самой важной из которых считается диск сцепления. Прижимаясь к маховику двигателя, он передает крутящий момент.
Степень прижатия контролирует водитель силой нажатия на педаль. Когда диск прижат к маховику, сцепленный механизм включен, происходит передача крутящего момента. Нажимая на педаль, водитель отводит таким образом диск от маховика, выключая сцепление. Различают 3 положения педали:
крайнее верхнее (диск прижат, сцепление включено);
крайнее нижнее (диск отжат, сцепление выключено);
среднее (момент начала взаимодействия маховика с диском).
Среднее положение, по обе стороны от которого педаль имеет свободный ход, способно отличаться у разных моделей автомобилей. При этом водитель может его отрегулировать, подстроив под себя. Такая регулировка важна, поскольку она напрямую влияет на безопасность движения и на уменьшение износа отдельных деталей и механизмов авто.
Итак, в каких случаях может потребоваться регулировка педали сцепления? Эксплуатация автомобиля и проведенный ремонт (к примеру, замена троса либо цилиндра) способны как изменить ход педали, так и повлиять на работу механизма. В таких случаях ждать, пока ход педали нарушится, не имеет смысла. Желательно и даже необходимо проводить профилактику, а при выявлении нарушений — и регулировку свободного хода сцепления.
Для измерения общей амплитуды педали потребуется обыкновенная линейка. Выполняется замер хода достаточно просто. Сначала педаль выжимается до упора, измеряется расстояние от нее до пола. Затем педаль отпускается, и производится аналогичный замер в ее крайнем верхнем положении. Разница измеренных значений будет являться искомой амплитудой хода. В большинстве автомобилей данная величина равна 16 см. Тем не менее следует проверять ее по документации к конкретному авто.
Общий ход педали нужно также регулировать. Непосредственно перед регулировкой желательно загнать машину на эстакаду или яму. Потребуются ключи различных размеров в зависимости от модели авто.
Проверка свободного хода производится по-другому. В данном случае нужно определить величину зазора между вилкой и толкателем. Нормальное значение зазора при отведенной вилке равно 4-5 мм, а величина свободного хода в общем случае должна быть не более 15 мм. Для регулировки необходимо вращать шток толкателя главного цилиндра и по завершении тщательно закрутить все контргайки.
Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
Регулировка привода сцепления может выполняться разными способами в зависимости от типа конкретного привода.
1. Регулировка троса сцепления
Регулировка тросового привода производится в случае наличия механического сцепления. Для этого необходимо найти регулировочный болт, расположенный под капотом. Прежде всего следует открутить контргайку, чтобы получить доступ к регулировочной гайке.
В качестве проверки выполненной работы заново измеряют амплитуду хода, но перед этим нужно трижды нажать на педаль сцепления. Порядок регулировки следующий:
Инструментами определяют расстояние между торцом демпфера и вилкой выключения — значение не должно превышать 8,6 см, максимальное отклонение в ту или другую сторону при этом составляет 5 мм.
Определяется расстояние между наконечником троса и торцом демпфера. Результат должен быть в районе 6 см с тем же максимальным отклонением 5 мм.
Если измеренное расстояние превышает норму, необходимо выполнить регулировку троса. Для этого используется регулировочная гайка, поворотом которой достигается допустимое значение.
Затем педаль сцепления многократно выжимается, после чего расстояния повторно измеряют. При необходимости регулировка повторяется. Если же все в порядке, контргайка затягивается.
Иногда трос оказывается полностью неисправным, и его приходится заменять. Но сложностей с этим возникнуть не должно даже в условиях гаража. Необходим минимальный инструментарий в виде набора отверток и ключей, а также новый трос.
Прежде всего под педалями нужно удалить пластиковые элементы пола, чтобы обеспечить доступ к месту крепления троса. Дальнейшие операции выполняются в таком порядке:
Наконечник троса отсоединяется от вилки выключения.
Демпфер оболочки троса вынимается из крепления, находящегося в картере КПП.
Наконечник троса отделяется от педали сцепления.
Освобожденный трос вынимается.
При установке нового изделия все действия выполняются в обратном порядке.
2. Регулировка гидравлического сцепления
Перед тем, как регулировать гидропривод, нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. Проверяется это нажатием на соответствующую педаль. Если она достаточно упругая и после отпускания возвращается в исходную позицию, воздуха в системе нет.
Муфты в гидравлических приводах зачастую обладают автоматической регулировкой, однако в некоторых случаях эти механизмы можно отрегулировать вручную, компенсируя таким образом износ трущейся пластины. При наличии подобной возможности на толкателе рабочего цилиндра должны располагаться резьба и контргайка. Порядок действий следующий:
Проверьте уровень жидкости в системе сцепления — он должен быть достаточным. Установите автомобиль на рампу либо на осевые стойки.
Разместившись под днищем авто, отыщите элементы механизма — рабочий цилиндр с толкателем.
С помощью пассатижей отсоедините пружину отрыва от вилки, затем нажмите на последнюю до упора вперед.
Возьмите измерительную линейку. Держите вилку сцепления в нажатом состоянии и одновременно с этим измерьте расстояние между ней и краем рабочего цилиндра.
Отпустите вилку и снова повторите измерение. Разница измеренных значений будет составлять величину зазора.
Сравните вычисленное расстояние с паспортным значением и при необходимости произведите регулировку.
Отыщите контргайку на резьбе толкателя и ослабьте ее.
На том же конце должна быть регулировочная гайка. Вращайте ее винт в сторону рабочего цилиндра или в сторону вилки, соответственно увеличивая или уменьшая зазор регулировки сцепления. Добейтесь правильного расстояния и затяните контргайку.
Выполнив указанные процедуры, еще раз сделайте контрольные замеры. Если необходимо, осуществите повторную регулировку. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и снова проверьте его работу.
Регулировка лапок корзины сцепления
Корпус с деталями, составляющий корзину сцепления — это один из важнейших элементов всего механизма, который непосредственно соединяет и разъединяет диск и маховик. Таким образом, корзина ответственна за включение и выключение механизма и является обязательным узлом его конструкции. При возникновении неисправности в данном узле вся система может выйти из строя.
Имеющиеся в корзине лапки иногда начинают дергаться. В таком случае есть возможность их отрегулировать. Разберем регулировку на примере модели ГАЗ-53. В целом существует 2 способа настройки лапкового сцепления на рабочем транспортном средстве. Рассмотрим первый метод, являющийся документированным:
Автомобиль загоняется на яму.
Демонтируется поддон картера сцепления.
Для доступа к лапкам снимается вилка.
Готовится отрезок из проволоки размером чуть длиннее спички для использования в качестве средства измерения.
Путем вращения маховика отыскивается наиболее расшатанная лапка, с помощью отрезка проволоки измеряется ее высота от поверхности маховика.
Проводится регулировка двух оставшихся рычажков. Они устанавливаются на такую же высоту, что и самая первая. Для этого гайки, находящиеся снаружи рядом с лапками, поворачивают в требуемую сторону.
После регулировки всех рычажков по высоте, проверяется работа механизма. Если проверка на ходу показала нормальную регулировку, контргайки на корзине окончательно затягиваются.
Заключительным этапом на место ставится поддон картера.
Данный штатный способ не всегда позволяет полностью отрегулировать сцепление из-за износа игольчатых подшипников, которыми соединены лапки. В этом случае может помочь второй, более эффективный метод, часто применяющийся в автосервисах. В целом последовательность действий примерно та же, однако суть работ здесь несколько иная. Здесь потребуется помощник.
Итак, алгоритм следующий:
Заранее подбирается комплект автомобильных щупов для настройки клапанов.
Демонтируется поддон картера.
Из нескольких щупов набирается примерно 1,5 мм.
Помощник садится за руль и удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии. В это время под каждый рычажок корзины между маховиком и диском ставятся щупы. Вводить их нужно плотно, с одним и тем же усилием.
Когда зазоры с помощью щупов установлены, проверяется работа механизма на ходу.
Если все в порядке, регулировочные гайки контрятся, поддон картера ставится на место.
При не слишком сильном износе лапок данный способ поможет правильно и с первого раза отрегулировать сцепление. Естественно, диск не должен быть деформирован.
Регулировка двухдискового сцепления
В основном современные легковые авто оснащаются «сухим» однодисковым механизмом. Для эксплуатации большинства автомобилей данная конструкция достаточно надежна и эффективна. Однако грузовой и специальный транспорт, а также спортивные модели требуют уже установки двухдискового механизма. Аналогично однодисковой конструкции здесь также осуществляется передача крутящего момента от маховика к КПП. Главное отличие состоит лишь в том, что двухдисковый механизм способен передавать сравнительно больший крутящий момент, при этом обладая намного большим ресурсом. Конструктивно механизмы различаются также количеством ведомых дисков и наличием между ними дополнительной проставки.
Принцип действия тот же. Нажатая педаль сцепления двигает выжимной подшипник, а тот в свою очередь воздействует на рычаги, отводя прижимной диск на себя от ведомого. При этом также отпускаются отжимные пружины, действуя на промежуточный ведущий диск, который отводится пружинами второго фрикционного диска. Второй движется с тем же шагом, что и первый. Благодаря этому одно нажатие на педаль оказывает на механизм двойное усилие. Обратная процедура при включении сцепленного механизма выполняется аналогично, последовательно соединяя все диски. Двухдисковую конструкцию можно назвать продвинутым вариантом однодисковой, в которой усилие и нагрузка распределяются равномерно. Именно равномерность распределения и повышенный ресурс отличают оба этих варианта механизма «сухого» типа.
Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей
У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.
1. «Лада Калина»
Выполните следующие действия по регулировке:
Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.
2. «Лада Приора»
Замерить положение троса в «Приоре» можно двумя способами. В первом случае при регулировке следует ориентироваться на ход педали, равный 123-125 мм. Другой способ заключается в измерении длины отрезка троса, выходящего из кожуха — при отпущенной педали это расстояние должно быть равно 2,7 см. Чаще всего применяется первый способ по причине своей большей надежности.
3. ВАЗ-2107
Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.
Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.
4. ВАЗ-2108, 2109, 21099
Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.
Полностью отожмите педаль и измерьте расстояние между ее нижним краем и полом. В идеале оно должно быть в диапазоне 18-20 см.
Далее рукой нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние — оно должно составлять 6-7 см.
Разница между измеренными значениями в итоге будет равна 13-14 см.
Если полученная величина не вписывается в норму, стоит отрегулировать механизм, подтянув или ослабив его.
Для регулировки используйте 2 гаечных ключа: первым зафиксируйте регулирующую гайку, а вторым отвинчивайте контргайку. Если требуется увеличить ход педали, регулирующую гайку следует вращать по часовой стрелке. При этом, педаль будет опускаться к полу.
После проведенной настройки выполните контрольные замеры. Если все расстояния соответствуют нормам, затяните контргайку.
5. ВАЗ-2114, 2115
Этапы регулировки у данных моделей:
Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
Далее открывается капот и находится трос привода.
Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.
Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.
Какие комплекты сцепления лучше: мнения автовладельцев
1. «Зачем переплачивать?»
«У меня был немецкий комплект Sach, состоящий из корзины и диска. С ним я проездил примерно 230 тысяч км, в течение которых дважды менялись вилки и выжимные подшипники. На данный момент использую турецкое изделие фирмы Крафт. Сравнивая его в магазине с «немцем», я не заметил каких-то конструктивных отличий. Притом, что стоит турецкий комплект дешевле. Так стоит ли переплачивать?»
2. «Просто так решил!»
«Заводское сцепление на моей ВАЗ-2112 продержалось 67 тысяч км. За это время фрикционные накладки износились практически полностью. Сегодня я наконец-то поменял комплект вместе с корзиной и выжимным диском. Долгое время выбирал между изделиями от Valeo, Sachs и ВИС, но в конце концов остановился на варианте от Luk. А именно, был выбран Luk Приора, входящий в базовую комплектацию данного авто. В основном ориентировался на положительные отзывы бывалых водителей относительно стабильного крутящего момента.
Примечательно, что первые партии этого изделия, судя по описанию, содержали медные заклепки, а уже более поздние имели серебристые и без надписей. Диск сцепления выглядит качественно и аккуратно выполненным, корзина также своим внешним видом внушает доверие.
Выжимной же диск имеет пластиковую посадочную обойму, и данный факт насторожил. Более того, эта обойма оказалась перекошенной! Лишь позднее мне специалисты объяснили, что такой перекос считается нормальным. Диск самостоятельно отцентрируется и встанет со временем в нужное положение. Впрочем, недоверие к пластику все же осталось, поэтому понаблюдаем.
Что касается первых впечатлений от эксплуатации, стоит отметить более мягкое нажатие на педаль. Кажется, что ее ход увеличился, хотя на самом она осталась на уровне педали тормоза. Пробег с данным комплектом пока небольшой. Посмотрим, что будет дальше».
3. «Никакого дискомфорта»
«Ставил комплекты Krafttech, VIS и Sachs. Последний стоит и по сей день, никаких нареканий по этому продукту нет. Наоборот, данным комплектом я очень доволен. Выжимая сцепление, не ощущаю его жесткости. Нет никакого дискомфорта и при движении по пробкам».
4. «О брендах знаю многое»
«Напишу свое мнение про комплект от Valeo и про самого изготовителя. У меня пятилетний опыт работы в сфере продажи запчастей, поэтому я прекрасно знаю мнения покупателей относительно того или иного бренда. По поводу Valeo могу сказать, что данная фирма держит высокую планку качества. Высока и себестоимость ее продуктов. По данным параметрам этот французский производитель обогнал изготовителей из Чехии, Польши и, конечно же, Китая. В целом покупатели положительно оценивают такие качества комплектов от Valeo, как мягкая работа и стойкость к высокой рабочей температуре. Для многих автовладельцев это весьма важные факторы.
Изделия от Valeo способны выдержать пробег в 100 тысяч км, при условии, что это оригинальная французская продукция. Лично мной продавались два вида сцепления Valeo, которые отличались между собой лишь качеством и себестоимостью. Перечислю основные с моей точки зрения особенности французской продукции:
Оригинальные изделия производятся исключительно во Франции.
Диск сцепления, его корзина и выжимной подшипник продаются в индивидуальных упаковках.
Комплект всегда включает в себя фирменную смазку и шприц. Подобного я не наблюдал больше ни у кого.
Также обязательно прилагается инструкция по установке комплекта.
Металл имеет матовое покрытие. Те же китайцы, наоборот, ради привлекательности делают покрытие своей продукции глянцевым.
Штампы фирмы-производителя наносятся как на оригинальные, так и на неоригинальные изделия. Отличие может быть видно по более размытому изображению на копиях».
«У меня довольно старенькая вазовская «восьмёрка» 2000 года выпуска. Недавно в ней вышла из строя корзина сцепления. Я решил взяться за самостоятельный ремонт и вместе с корзиной поменять также диск сцепления, невзирая на еще работоспособное состояние старого. Собрал как можно больше информации о различных производителях запчастей, проконсультировался у знакомых, и в конце концов мой выбор пал на комплект от Vis. Корзина и диск, входящие в этот комплект, мне обошлись максимум в 2000 рублей (данная цена считается средней). Проехал на этом комплекте порядка 8000 км без нареканий. Механизм работает мягко, не ведет и не буксует. В общем, пока доволен».
Сцепление: регулировка, устройство и работа
Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний. От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.
Устройство и работа сцепления
Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.
-
- Маховик.
- Ведомый диск (диск сцепления).
- Торсионный демпфер.
- Коленчатый вал.
- Подшипник коленвала.
- Тангенциальная пластинчатая пружина.
- Ведущий диск (корзина сцепления).
- Подшипник выжимной.
- Вилка выжимного подшипника.
- Направляющая труба.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Первичный вал КПП.
- Корпус КПП.
- Болт с шаровой головкой.
- Демпферный пружины.
- Кожух.
- Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.
Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.
Виды приводов сцепления
Принцип действия сцепления:
- Давление через систему привода подается на вилку.
- Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
- От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
- После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.
Классификации сцепления
Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.
Классификация по способу управления:
- с механическим приводом;
- с гидравлическим приводом;
- с электрическим приводом;
- с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).
Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.
Классификация по виду трения:
- сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
- мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
Классификация по режиму включения:
- постоянно замкнутое включение;
- не постоянно замкнутое включение.
Классификация по числу ведомых дисков:
- одно дисковые;
- двухдисковые;
- многодисковые.
Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
- несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
- нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
- однопоточное;
- двух поточное.
Когда проводить регулировку сцепления
Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.
Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:
- Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
- Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
- Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
- Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
- Появился шум при переключении скоростей коробки передач.
Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.
Руководство по регулировке
Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:
- Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см. Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.
- После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.
Настройка привода сцепления гидравлического способа действия
Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
- Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
- Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
- Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.
Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.
Видео
В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».
Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.
Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.
Источник https://automend.ru/articles/kak-pravilno-otregulirovat-sceplenie/
Источник https://www.drive2.ru/b/566333151773721471/
Источник https://autostuk.ru/sceplenie-regulirovka-ustrojstvo-i-rabota.html
