Ремонт и обслуживание Opel Mokka: путеводитель

Эта запись ОБНОВЛЯЕМАЯ, она структурирует все мои посты, связанные с поломками, неисправностями, ремонтом, сервисом и техническим обслуживанием Opel Mokka.

Записей в борт-журнале на тему самостоятельного ремонта или обслуживания в сервисах моего Опель Мокка становится всё больше: в этом сезоне [2022] по прогнозам число записей в БЖ перевалит за 100.

Поэтому, чтобы легче было ориентироваться в них и быстро находить нужный пост, создана эта «разводящая страница». Которая, кстати, всегда будет одной из первых, чтобы сразу можно было найти нужную запись.

Всё очень удобно: просто переходите по ссылкам в те посты, которые вам интересны. Там будет всё подробно расписано.

Все записи разбиты по темам для облегчения навигации.

Если ссылки на какую-то запись нет, значит она очень скоро появится

Приятного просмотра!
Есть вопросы? Задавайте!

Система охлаждения:
• Замена бачка ОЖ
• Замена прокладок на печку
• Замена термостата
• Замена прокладок теплообменника
• Замена антифриза

Топливная и выхлопная системы:
• Замена гофры глушителя
• Чистка топливных форсунок

Инструкция по эксплуатации Opel Mokka с 2012 г. Эксплуатация автомобиля

3. Слегка потяните из держателя вверх стержень опоры. Затем зацепите его за крючок на левой стороне капота.

Примечание
Если в режиме Autostop будет открыта крышка капота, двигатель будет заглушен автоматически из соображений безопасности. Закрывание
1. Перед тем как закрыть капот, уложите опору в держатель.
2. Опустите капот двигателя, захлопните его и проверьте блокировку.
3. Убедитесь, что капот защелкнулся.

1. Боковые дефлекторы обдува. 2. Выключатель осветительных приборов. 3. Сигналы поворота и смены ряда движения, мигание фарами, ближний свет и дальний свет. 4. Круиз-контроль, ограничитель скорости, предупреждение о фронтальном столкновении. 5. Приборы. 6. Звуковой сигнал, подушка безопасности водителя. 7. Органы управления на рулевом колесе. 8. Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, система заднего омывателя и стеклоочистителя. 9. Регулировка центральных дефлекторов обдува. 10. Центральные дефлекторы обдува. 11. Электронная система динамической стабилизации. 12. Аварийная световая сигнализация. 13. Индикатор отключения подушки безопасности. 14. Кнопка вещевого отделения в приборной панели. 15. Отключение подушки безопасности пассажира. 16. Перчаточный ящик. 17. Информационно-развлекательная система. 18. Клавиша «Есо» системы автоматической остановки и запуска двигателя. 19. Дополнительный линейный вход (AUX), разъем USB, кардридер формата SD. 20. Рычаг селектора (механическая коробка передач/автоматическая коробка передач). 21. Стояночный тормоз. 22. Розетка электропитания. 23. Система помощи при парковке, система контроля движения под уклон. 24. Климат-контроль. 25. Педаль акселератора. 26. Замок зажигания с блокировкой рулевого колеса. 27. Педаль тормоза. 28. Педаль сцепления. 29. Регулировка положения рулевого колеса. 30. Вещевое отделение в приборной панели. 31. Ручка отпирания капота.

1. Разблокируйте рычаг, отрегулируйте рулевое колесо, затем заблокируйте рычаг и убедитесь, что он полностью зафиксирован.

ВНИМАНИЕ
Запрещается регулировать рулевое колесо и разблокировать рычаг его регулировки во время движения автомобиля.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник https://www.drive2.ru/l/617153678721166998/

Источник https://monolith.in.ua/jekspluatacija-opel-mokka-2012/

Источник https://www.kolesa.ru/article/medlenno-no-verno-remont-i-obsluzhivanie-opel-mokka