Ремонт двигателя или «самолечение» никто не отменял. (часть 1)

Всем привет!
Помнится осенью 2011 года занялся «лечением» своего овощевоза. Диагноз был весьма банальным — хороший аппетит к маслу, порядка литра на 900-1000 км пробега. Прежде чем перейти к «хирургии» сначала лечил терапевтическим методом, использовал раскоксовку, ездил с подачей воды во впуск, но все тщетно… И вот, в очередном отпуске выпросил у знакомого гараж на неделю и приступил к хирургическому вмешательству, предварительно закупив необходимый инструмент и запчасти…
Немного забегу вперед и скажу, что в движку лез вообще в первый раз, тут как в поговорке, глаза боятся — руки делают. Весь ремонт у меня занял ровно 6 дней. В сервисе конечно делают гораздо быстрее, там время — деньги. На качество ремонта при таком подходе можно только надеяться и по этой причине полез самостоятельно…

День первый.
Подготовил гараж для проведения сей процедуры. Пока двигатель был горячим посливал все тех.жидкости. Далее по тихоньку и не спеша поснимал все навесное. Ну и собственно крышку головки:

Лака очень много, видимо японец ездил на минералке и ОООчень по многу…
Сразу же промерил зазоры клапанов… Делал как описано в книжке:
1 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
2 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
3 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
4 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
Измерительные щупы у меня были с дискретом в 0,05 поэтому и написал усредненные значения… На самом деле они 100% разные… Так для впускных 0,15 влазил, а 0,20 уже не получалось просунуть… То же самое и для выпускных…
В мануале сказано:
Тепловой зазор в приводе клапанов (холодный двигатель):
впускные: 0,15-0,25
выпускные: 0,31-0,41

Сняв поддон картина та же… Все в лаковом налете:

Далее пооткручивал все что можно, снял распредвалы и открутил головку блока. Обязательно в шестерню впускного распредвала нужно ввернуть болтик, дабы потом не мучится с ее «взводом».
Сняв головку «чуда» не увидел. Все в нагаре как и положено при жоре масла…

но нагар на поршнях размягченный, сказалась езда с подачей воды во впуск…
Следующим этапом было извлечение поршней. Проблем с этим нет. Снизу откручиваются гайки и поршня извлекаются вверх…
Все поршня со стороны выпуска имеют небольшие задиры, даже не задиры а типа царапин. В цилиндрах ничего подобного не имеется. Всему виной небольшой наклон двигателя как раз в сторону выпуска…

Хон в цилиндрах весьма в неплохом состоянии…

на фотке не очень может заметно, но хон есть…

Шатунные вкладыши в очень достойном состоянии и по этой причине было принято решение оставить родные. На них нет ни каких выработок, задиров и царапин.
Была возможность использовать нутрометр и было грех не воспользоваться для промера цилиндров. В порядке цилиндров: 74,015 74,016 74,015 74,015 Поршня у меня с меткой 2, а в книжке для метки 2 следующие значения: 74,010-74,020. Идеально! Худшие опасения не подтвердились, а значит отделаюсь только малой кровью.
Поршня на ночь замочил в гремучую смесь керосина, ацетона и растворителя…

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Вот и добрался до проблемы из-за которой и решился на сие мероприятие. Виной всему залегшие маслосъемные кольца. Компрессионные ходили свободно, а вот маслосъемные пришлось выковыривать.

Теперь несколько слов про раскоксовки…
Товарищи-автолюбители, Господа-наездники… Если же у Вашего «друга» начался масложор, то выход есть ТОЛЬКО один… Это «хирургия». Терапия уже не поможет! Проблема в том, что вместе с маслосъемными кольцами коксуются и маслоотводящие каналы в поршне и если с закоксованными кольцами раскоксовка еще может справиться, то вот с каналами шансов у нее нет! Тут только хирургия. Я когда извлек кольца, то каналы пришлось высверливать при помощи дрели, при этом сделал небольшую доработку — увеличил диаметр каналов с 2 мм до 2,5 мм…

Руководство по ремонту Toyota Corolla / Тойота Королла

Первый автомобиль Toyota Corolla увидел свет в далеком 1966 году. Он имел задний привод и продольное расположение двигателя. Такая компоновка сохранялась до 1984 года, когда была выпущена первая Corolla с передним приводом. С 1966 по 1997 г.г. Это во многом объяснило тот факт, что ремонт Тойота Королла был частым явлением. Первые пользователи автомобилей сталкивались с проблемой частого ремонта, что вызывало крайнее недовольство.

Королла выпускалась в пяти кузовных решениях — седан, трехдверный хэтчбек, пятидверный хетчбек, лифтбек и универсал. Выпущенное в 1984 году пятое поколение Corolla сохранило задний привод для трехдверного хэтчбека «купе GT» и для универсала, остальные же модификации обрели передние ведущие колеса.

Шестое поколение Тойота Королла, уже полностью переднееприводное, дебютировало 1987 году в кузове ЕЕ90. С 1987 по 1992 г.г. королла выпускалась с четырьмя вариантами бензиновых двигателей — инжекторными и карбюраторными 1.3 и 1.6. В конце восьмидесятых годов первая партия новых карбюраторных седанов в 90-м кузове была продана в Россию. Отличное качество сборки и высокая устойчивость кузова к коррозии на долгие годы сделали эту модель популярной на вторичном рынке нашей страны.

Седьмое поколение Corolla выпускалось в промежутке между 1992 и 1997 годом. Автомобиль стал на несколько сантиметров длиннее своего предшественника, и даже на заднем сидении лифтбека пассажирам стало просторней.

Дебют Королла 8-го поколения состоялся в мае 1997 года. Новое поколение с индексом 110 выпускалось в нескольких вариантах кузова — 3-х и 5тидверный хэтчбек, седан, универсал, и заряженная версия хэтчбека — Corolla G8. Это поколение короллы настолько пришлось по вкусу покупателям, что в 1997 году заслужило звание «Автомобиль года» в Европе.

Новое поколение получило в наследство от предшественницы силовой каркас кузова, который обзавелся принципиально новыми кузовными панелями. Благодаря новым овальным, чуть выпуклым фарам и трапециевидной решетке радиатора в сеточку, 110-я Королла впервые перестала быть безликой и стала выгодно выделяться среди одноклассников.

Европейская версия комплектовалась бензиновыми карбюраторными и нжекторными моторами 1.4 86 и 88 л.с., инжекторным 1.6 мощностью 110 л.с., а также дизелем, объемом 2.0 л. И мощностью 72 л.с.. Полноприводная версия для азиатского рынка комплектовалась инжекторным мотором 1.8, мощностью 110 л.с.

Королла в кузове лифтбек в этом поколении впервые стала производиться на британском заводе Toyota TMMUK.

Сегодня, ремонт Тойота Королла уже стал гораздо проще. Зачастую, для возвращения своего авто в строй владельцы прибегают к услугам мастеров, хотя выполнить его своими руками вполне по силам каждому. Для этого используются руководства по ремонту. На нашем сайте представлено полноценное руководство по ремонту Тойота Королла с возможностью скачать или просмотреть онлайн.

Порядок разборки двигателя

1. Маховик
2. Задний монтажный фланец
3. Держатель заднего сальника
4. Масляный фильтр
5. Датчик аварийного давления масла
6. Кронштейн генератора
7. Крышка коренного подшипника
8. Упорное кольцо
9. Вкладыш коренного подшипника
10. Коленвал
11. Передний сальник коленвала
12. Масляный насос
13. Прокладка
14. Правый кронштейн подвески двигателя
15. Насос охлаждающей жидкости
16. Уплотнительное кольцо
17. Датчик детонации
18. Прокладка
19. Задний сальник коленвала
20. Компрессионное поршневое кольцо, верхнее

Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления (или ведущий диск гидротрансформатора), а также держатель заднего сальника коленвала.

Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.

Если вы будете приобретать готовый двигатель ремонтной комплектности, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:

– генератор и кронштейны;
– детали системы снижения токсичности отработанных газов;
– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;
– термостат и крышка корпуса термостата;
– насос охлаждающей жидкости и остальные детали системы охлаждения;
– детали электронного впрыска топлива;
– впускной и выпускной коллекторы;
– масляный фильтр;
– детали подвески двигателя;
– маховик (или ведущий диск гидротрансформатора);
– задний монтажный фланец. Предупреждение

При снятии с двигателя навесных агрегатов, с особым вниманием отнеситесь к тем деталям, которые могут понадобиться при сборке двигателя. Нанесите метки на прокладки, сальники, дистанционные втулки, штифты, болты, шайбы, гайки и др., чтобы установить их в прежнее положение.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока, масляный поддон и масляный насос, после чего оставшийся блок цилиндров с кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой можно сдать в ремонт.

Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:

– всасывающий и выпускной коллекторы;
– крышка головки цилиндров;
– крышки зубчатого ремня;
– головка блока цилиндров;
– масляный поддон;
– масляный насос;
– шатунно-поршневая группа;
– держатель заднего сальника коленвала;
– коленвал с коренными подшипниками.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов, перечень которых приведен ниже. (В подразделе 3.1.2.15 приведен перечень инструментов, которые понадобятся при сборке.)

– стандартный набор инструмента;
– небольшие кассы или пластиковые мешочки для хранения снятых деталей;
– шпатель для удаления остатков прокладок;
– развертка для снятия буртиков с цилиндров;
– микрометры;
– набор выдвижных измерителей;
– набор индикаторных нутромеров;
– приспособление для сжатия пружин клапанов;
– приспособление для хоннингования цилиндров;
– инструмент для очистки канавок поршневых колец;
– электродрель;
– набор метчиков и плашек;
– проволочные щетки;
– ершики для прочистки масляных каналов;
– растворитель.

Видео про «Порядок разборки двигателя» для Toyota Corolla

Разбор двигателя 1zz-fe для ремонта
Замена цепи ГРМ Toyota Corolla 150
Toyota Corolla двигатель 3Е

Источник https://www.drive2.ru/l/459906473518982703/

Источник https://automend.ru/toyota-corolla/

Источник https://carmanuals.ru/toyota/toyota-corolla/dvigateli/tehnicheskie-dannye/demontazh-i-kapitalnyy-remont/poryadok-razborki-dvigatelya