Ремонт автоэлектроники своими руками. Как подобрать запчасти для ремонта автоэлектроники |

РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Виды ремонта электрооборудования. По назначению и характеру работ ремонт систем электрооборудования подразделяют на текущий (ТР), средний (СР) и капитальный (КР). Текущий ремонт предназначен для устранения отказов и неисправностей изделий и систем, а также обеспечения нормативов ресурса ремонтируемых изделий до капитального ремонта. Для ТР характерны раз- борочные, сборочные, слесарные, дефектовочные и окрасочные технологические операции, замена деталей и комплектующих. Текущий ремонт должен обеспечивать безотказную работу отремонтированных изделий или систем, по меньшей мере до очередного ТО-2 машины. Регламентируемыми показателями ТР являются удельная трудоемкость, суммарные удельные простои транспорта, связанные с ТР изделия, и т.д.

Средний ремонт проводят при эксплуатации автотракторной техники в тяжелых дорожных условиях с периодичностью более одного года.

Капитальный ремонт предназначен для регламентированного восстановления отказавших изделий и систем, обеспечения их ресурса до следующего КР или повышения ресурса до такого же уровня, как у новых изделий. Капитальный ремонт предусматривает полную разборку изделия, дефектацию, восстановление или замену отказавшей детали с последующей сборкой, регулировкой и испытанием. После ремонта основных деталей, определяющих функциональные свойства изделия, оно не должно уступать по качеству новому. При КР восстанавливают до уровня, характерного для новых изделий, зазоры, взаимное расположение деталей, микро- и макрогеометрию рабочих поверхностей, структуру и твердость металла, форму и внешний вид составных частей изделия.

Основные дефекты электрооборудования. При изучении организации ремонта целесообразно проанализировать дефекты, разделив их на механические и электрические. Это связано с тем, что такое деление позволяет оптимизировать номенклатуру инструментов и испытательного оборудования на рабочих местах.

К механическим дефектам генераторных установок относят:

• • зависание щеток и износ контактных колец;
• • выработку посадочных мест подшипником со стороны контактных колец и в случае отсутствия пластмассовых стаканчиков или гофрированных стальных пружин, препятствующих образованию этого дефекта;
• • заедание ротора генератора и износ шеек вала.

Электрические дефекты генераторной установки — это обрыв обмотки возбуждения, короткое замыкание обмотки статора, отказ регулятора напряжения, пробой изоляции или диода.

Для выявления таких дефектов на рабочем месте необходимо иметь съемники, механические или электрические отвертки, гаечные ключи, мерительный инструмент, тестер, приборы типа Э-214 и Э-236.

К механическим дефектам электростартеров и электродвигателей относят:

• • саморазбор привода, поломку пружины и зубьев шестерни привода и редуктора;
• • износ и зависание щеток, износ коллектора якоря и вкладышей

подшипников, поломку щеткодержателя;

• разнос якоря, поломку и заедание тягового реле.

Электрическими дефектами стартера и электродвигателей являются короткое замыкание обмотки возбуждения, пробой изоляции обмоток якоря и тягового реле.

Для исследования таких дефектов рабочее место должно быть обеспечено приборами типа Э-214 и Э-236, омметром, вольтметром, амперметром и приспособлениями для разборки стартера.

К механическим дефектам аккумуляторных батарей относят повреждения моноблока, обрыв перемычек и разрушение активной массы электродов, а к электрическим — короткое замыкание разноименных электродов в аккумуляторе, сульфатацию электродов, быстрый саморазряд батареи и разрушение электродов в результате перезаряда.

При ремонте аккумуляторных батарей (АКБ) на рабочем месте должны находиться приборы типа Э-107 и Э-108, комплект аккумуляторщика типа Э-412, зарядные устройства, механический и электрический инструмент для разборки АКБ, расплавки перемычек и т.д.

Механическими дефектами аппаратов зажигания являются износ подушечки и кулачков механизма прерывания в классической системе зажигания, пластины центробежного регулятора, контактов прерывателя, металлокерамического вкладыша подшипника, опорного подшипника пластины вакуумного регулятора и разгерметизация вакуумного автомата опережения зажигания.

К электрическим дефектам аппаратов зажигания относят пробой конденсатора, обмотки катушки зажигания, выходного транзистора, микросхемы транзисторного коммутатора или микросхемы датчика Холла, а также пробой и сгорание помехоподавляющего резистора в роторе. Для анализа этих дефектов на рабочем месте необходимо иметь стенд типа СПЗ-16, тестер, игольчатые разрядники, инструмент для разборки датчика-распределителя и съемники подшипников. При выявлении дефектов электронных систем управления двигателем, для которых характерны отказы микросхем датчиков, обрывы в цепях и сбои в алгоритме контроллера, можно использовать рабочее место с аналогичным оборудованием, добавив лишь автосканер или мотор- тестер.

Ремонт генераторов. На современных машинах устанавливают трехфазные синхронные генераторы переменного тока (Г-250, Г-273А, Г-258, Г-304, Г-305 и т.д.) с независимым электромагнитным возбуждением и встроенным в крышку со стороны контактных колец кремниевым выпрямителем.

При ремонте генераторов неисправные и поврежденные детали заменяют новыми.

Основные дефекты ротора генератора показаны на рис. 4.57.

Рис. 4.57. Места основных дефектов ротора генератора Г-250-А1:

7 — задиры и износ корпуса ротора; 2 — износ шейки под подшипник со стороны контактных колец; 3 — обрыв провода у контактных колец; 4 — пробой на «массу», межвитковое замыкание, обрыв и обгорание изоляции; 5 — износ шейки вала со стороны привода; 6 — износ паза под шпонку шкива; 7 — износ контактных

Задиры и износы корпуса устраняют слесарной обработкой до удаления дефекта. При диаметре менее 90 мм ротор бракуют. Износ шейки под подшипник со стороны контактных колец до диаметра менее 14,97 мм устраняют железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа. Обрыв соединительных проводов у контактных колец устраняют пайкой.

Замыкание обмотки возбуждения на ротор проверяют аналогично статору: одним щупом касаются ротора (вала), а другим — поочередно контактных колец генераторов Г-273, Г-250-А1. Если в течение 1—2 мин лампа не зажигается, то изоляция обмотки в норме. Зажигание лампы указывает на замыкание обмотки на ротор.

Износ шейки вала со стороны привода до диаметра менее 16,97 мм устраняют железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа.

Межвитковое замыкание и замыкание на «массу», а также обрыв и обгорание изоляции устраняют заменой катушки.

Износ шпоночного паза до размера более 4,03 мм устраняют фрезерованием нового паза с размерами по рабочему чертежу под углом 180° к изношенному.

Незначительно изношенные контактные кольца и щетки зачищают шкуркой и притирают друг к другу. При значительном неравномерном износе колец их обтачивают на токарном станке до выведения следов износа. Уменьшать диаметр контактных колец более чем на 1 мм нельзя (т.е. диаметр должен быть не менее 30,1 мм).

Биение поверхностей А и Б (см. рис. 4.57) относительно поверхностей В и Г более 0,1 мм устраняют правкой вала после выпрес- совки из контактных колец и втулки обмотки возбуждения.

Нарушение контакта в щеточном узле устраняют заменой щеток при условии, если их размер отличается от допустимого.

Для проверки упругости пружин щетку прижимают к чашке весов таким образом, чтобы она выступала из щеткодержателя на 2 мм. Показание весов сравнивают с табличными данными (1,8—2,6 Н для генераторов Г-250-А1, Г-273, Г-305 ит.п.).

Типичными неисправностями выпрямительного блока являются пробой диодов и нарушение контакта в переходах. При проверке диод подключают в прямом и обратном направлениях к источнику тока напряжением 12—15 В (аккумуляторная батарея) через последовательно включенную лампу мощностью не более 15 Вт. Если лампа горит при включении диодов в прямом направлении (прямое направление тока указывается на корпусе диода) и не горит при включении диодов в обратном направлении, то диод исправен. Если имеются пробои, то лампа горит при включении диодов в обоих направлениях. В случае нарушения контакта в переходах лампа не горит ни в одном из включений диодов.

Диоды проверяют при отсоединенной обмотке статора. Поврежденный диод заменяют новым.

Генератор собирают из деталей (новых или восстановленных) в порядке, обратном разборке.

После сборки генератор «обкатывают» в течение 10—15 мин и испытывают без нагрузки, с номинальной нагрузкой и при максимальной частоте вращения ротора без нагрузки. Испытания проводят при отключенном реле-регуляторе на стенде КИ-968 при температуре 15—20°С. Обмотки возбуждения подключают к аккумуляторной батарее напряжением 12 В. Нагрузку генератора регулируют реостатом стенда.

Ремонт стартеров. Неисправности стартеров похожи на неисправности генераторов переменного тока. Состояние стартеров и устранение неисправностей обеспечивают теми же способами, что и для генераторов.

Корпус стартера СТ-130 в сборе (рис. 4.58) может иметь следующие основные дефекты: заусенцы и забоины на поверхностях прилегания к крышкам корпуса; повреждение прорезей под отвертку у винтов крепления полюсов; повреждение изоляции контактного болта и его резьбы; облом выводного контакта; замыкание катушек на корпус и межвитковое замыкание; задиры поверхностей полюсов и нарушение межполюсного расстояния (допустимый размер 79,3 мм); износ щеток (допустимое значение 10 мм); нарушение пайки или облом соединительных шин.

Рис. 4.58. Места основных дефектов корпуса стартера СТ-130 в сборе:

7 — выводной контакт; 2 — контактный болт; 3 — винт крепления полюса; 4 — корпус; 5 — соединительная шина; 6 — щетка; 7 — межполюсное расстояние; 8 —

Заусенцы и забоины на поверхности прилегания крышек устраняют зачисткой соответствующим надфилем. Повреждения прорезей у винтов требуют их замены. Поврежденную изоляцию и обломанные зажимы выводного контакта заменяют новыми.

Задиры на поверхностях полюсов устраняют припиловкой до удаления дефекта с обязательной подтяжкой полюсных винтов.

Повреждение пайки или облом соединительных шин устраняют сваркой их встык или пайкой припоем ПОССу-61 с последующей изоляцией на длине не менее 30 мм. Концы ленты должны быть закреплены в петлю.

Основные дефекты якоря стартера СТ-130 (рис. 4.59) следующие: износ и задиры якоря 7; износ или обгорание коллектора 2; биение коллектора 3; износ шейки вала со стороны коллектора 4; нарушение соединения (пайки) секций и коллектора 5; нарушение прочности изоляции и падение ее сопротивления 6; износ шейки под промежуточный подшипник 7; износ шейки вала 8; износ шейки вала со стороны привода 9; износ ленточной нарезки 10; износ ленточной нарезки по диаметру 77; погнутость 12 вала.

Износ и задиры на поверхности железа якоря устраняют зачисткой до исчезновения дефекта; при диаметре менее 76,7 мм якорь бракуют.

Рис. 4.59. Места основных дефектов якоря стартера СТ-130 в сборе

При незначительном износе рабочей поверхности коллектора ее отшлифовывают тонкой шкуркой на токарном станке, затем пазы между пластинами очищают и протирают тряпкой, смоченной бензином. Значительные нарушения геометрической формы рабочей поверхности исправляют обтачиванием до выведения следов износа с последующим шлифованием и углублением изоляции между пластинами специальной ножовкой на глубину 0,5—0,8 мм. При диаметре менее 37,5 мм коллектор заменяют.

При погнутости вала более 0,3 мм его выпрессовывают из якоря и правят. Изношенные шейки вала с диаметрами со стороны коллектора менее 16,1 мм ремонтируют железнением с последующим шлифованием под размер рабочего чертежа.

При износе ленточной нарезки больше допустимых значений по толщине (менее 3,5 мм) и наружному диаметру (менее 18,65 мм) якорь бракуют.

Наружные повреждения в обмотках (повреждение изоляции, отпайка концов секции от пластин коллектора, наружные обрывы и т.п.) устраняют заменой наружной изоляции и пайкой. Внутренние повреждения (межвитковое замыкание, замыкание на «массу» и внутренние обрывы) устраняют перемоткой обмоток.

Деформацию лобовой части обмотки устраняют правкой.

Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках якоря определяют с помощью прибора Э-202. Якорь укладывают на призмы сердечника прибора и наводят ЭДС в секции обмотки переменным по значению и направлению магнитным потоком, создаваемым первичной обмоткой трансформатора прибора. При наличии меж- виткового замыкания (обрыва) в проверяемой секции стрелка миллиамперметра, подключенного с помощью щупов к соседним пластинам (ламелям) коллектора, не отклоняется. Если вдоль паза проверяемой секции, имеющей межвитковое замыкание, наложить стальную пластину толщиной 0,2—0,4 мм, она начинает вибрировать под действием местного переменного поля, создаваемого индуцируемым переменным током.

После сборки стартер испытывают на стенде КИ-968 в режимах холостого хода и полного торможения. Аккумуляторная батарея должна иметь соответствующую емкость и быть полностью заряженной. Испытание в режиме холостого хода проводят без тормозного устройства.

Для испытания стартера в режиме полного торможения на шестерню привода устанавливают рычаг, конец которого соединяют с динамометром. Затем стартер включают на 4—5 с, записывают показания динамометра, вольтметра и амперметра при полном торможении якоря. По результатам испытания определяют тормозной момент, Н м:

где Р — показание динамометра, Н; Ь — длина рычага тормозного механизма, м.

Для стартеров СТ-130Б и СТ-352Д тормозной момент должен быть соответственно не менее 30 и 5 Н м, а потребляемый ток — не более 650 и 250 А. Если стартер развивает крутящий момент меньше указанного в технической характеристике и потребляет ток больше номинального, это свидетельствует о неисправностях в коллекторе или полюсных обмотках.

Ремонт реле-регуляторов, транзисторных коммутаторов и электронных блоков управления. В комплекте электрооборудования автомобилей и тракторов еще встречаются бесконтактные реле-регуляторы, блоки управления с прерывателем — указателем поворотов, а также другие устройства, выполненные на основе дискретных радиоэлементов (или изделий электронной техники) на печатных платах и размещенные в пластмассовых корпусах со штырьковыми разъемами. В качестве радиоэлементов применяют резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны, транзисторы и микросхемы. В процессе эксплуатации такие конструкции отказывают из-за возникновения в бортовой сети перенапряжений при аномальных режимах работы системы электроснабжения. Так, отключение АКБ вследствие окисления клемм или обрыва цепи приводит к тому, что в бортовой сети при функционировании мощных потребителей электроэнергии возникают переходные процессы с пиковыми значениями напряжения до 150—200 В. В связи с этим отказы таких электронных блоков, реле-регуляторов и транзисторных коммутаторов вызваны в основном выходом из строя стабилитронов, транзисторов и диодов. Поэтому при ремонте этих изделий применяют те же технологические приемы, что и при производстве электронных блоков.

К ремонтируемым транзисторным коммутаторам относят коммутаторы типа 36.3734 и 3620.3734, которые выполнены на дискретных элементах, расположенных в металлическом корпусе.

Разбирают такие изделия с помощью отвертки, пинцета и паяльника для отпайки проводников от разъема. По завершении отпайки плату с радиокомпонентами извлекают из корпуса и с помощью омметра или мультиметра определяют дефекты. Эти электронные блоки и транзисторный коммутатор можно диагностировать с применением специально собранных испытательных схем, в состав которых входят стабилизированный источник постоянного тока с внутренним сопротивлением не более 0,03 Ом при максимальной силе тока нагрузки 10 А, амперметры, вольтметр и генератор сигналов типа Гб—15 или Гб—26. Изучая с помощью осциллографа переходные процессы в транзисторном коммутаторе, определяют его работоспособность и все функции управления: регулирование продолжительности открытого состояния и ограничение силы тока выходного транзистора, выключение его при прекращении управляющего сигнала на входе и т.д.

Основные операции ремонта заключаются в выпаивании отказавших элементов, установке и припайке новых элементов с последующей лакировкой.

Ремонт аккумуляторных батарей. Поступившие в ремонт батареи очищают от загрязнений и предварительно проверяют наружным осмотром (наличие трещин, отколов, окисленных контактов и т.д.). Затем определяют состояние электролита: плотность, уровень над пластинами и напряжение под нагрузкой. По результатам проверки делают заключение о необходимом виде ремонта.

Незначительные повреждения пластмассового корпуса или крышки, вызывающие течь электролита, устраняют с помощью тепловой сварки.

Если моноблок имеет трещины, а отдельные элементы — короткое замыкание, то после промывки элементов дистиллированной водой батарею разбирают: удаляют межэлементные перемычки, мастику и захватами специального съемника вынимают блоки пластин. Эти блоки диагностируют и разъединяют на по- лублоки положительных и отрицательных пластин. Полублоки с сохранившейся активной массой промывают в воде в течение 10—30 мин. Корпус АКБ очищают от шлама и промывают водой, исправные сепараторы и предохранительные перфорированные пластины также промывают и сушат.

Пластины с разрушенными решетками, выпавшей активной массой и глубокой сульфатацией выбраковывают. Поверхностную сульфатацию с пластин удаляют, неисправные отрицательные пластины заменяют. Отобранные годные пластины опрессовывают для выравнивания зазоров и вдавливания разбухшей активной массы и решетки. Баретки и межэлементные соединения отливают в специальных формах с соблюдением размеров и допусков.

АКБ собирают, следуя определенным правилам: например, по- лублок составляют из пластин одинакового качества для предотвращения быстрого саморазряда из-за появления тока между восстановленными и новыми пластинами, имеющими разные потенциалы.

Пластины, установленные в кондукторе, соединяют пайкой в полублоки при помощи паяльника с угольными электродами, подключенными к «+» АКБ, чтобы свинец не окислялся и соединение было прочным. При сборке блока наружные пластины должны быть отрицательными. Сепараторы размещают таким образом, чтобы их ребра были направлены в сторону положительных пластин. Собранный блок входит в корпус с некоторым усилием. Если размеры блока превышают габариты корпуса, то блок обжимают для получения нужного размера. Штыри соседних блоков должны иметь разную полярность. Установив предохранительные пластины и крышки, на выходные штыри надевают межэлементные соединения и угольными электродами паяльника оплавляют штыри, межэлектродную перемычку и втулку крышки.

Пазы между крышками и стенками моноблока заливают мастикой, нагретой сначала до температуры 120°С, а затем до 200°С.

Ремонт автоэлектроники своими руками: как подобрать запчасти для ремонта автоэлектроники

23.04.2018

Многие автовладельцы, имеющие определённые познания в области электротехники, предпочитают восстанавливать электрооборудование своих автомобилей самостоятельно. Поэтому мы подготовили статью о том, как правильно подобрать нужные запчасти для ремонта автоэлектроники и на что нужно обратить особое внимание.

Содержание:

Особенности ремонта автоэлектроники своими руками

Пожалуй, каждый водитель со стажем сталкивался с ситуацией, когда отгоревший провод, окислившийся контакт или пробой на массу серьезно затруднял эксплуатацию автомобиля или вовсе обездвиживал его. Причем проблемы подобного рода относятся к наиболее сложным в плане диагностики.

Поэтому многие автовладельцы меняют «подуставшую» проводку и другие электротехнические элементы заранее, старясь минимизировать вероятность внезапного нарушения контакта. Кроме того, некоторые практикуют установку различного дополнительного оборудования (музыкального, светотехнического, охранного и др.). Все эти операции требуют определенных навыков и подходящего электрооборудования.

Для тех, кто знает основы электротехники, но не совсем уверен в себе, дадим несколько полезных советов:

1. Обзаведитесь хотя бы простейшим индикатором напряжения (пробником) илимультиметром (так называемым «тестером»), которые позволят диагностировать и контролировать правильность ремонта практически всей электротехники авто. Стоят эти приборы недорого, но их полезность сложно переоценить.
2. Отложите изоленту в сторону. Сегодня эффективнее и надежнее изолировать проводку с помощью термоусадочной трубки. Используйте изоленту только там, где нет возможности применить «термоусадку».
3. В процессе ремонта, где задействовано много проводки, и ее необходимо отключить и подключить заново, помечайте провода маркером или стикерами. Это проще, чем впоследствии лихорадочно сводить перепутанные концы с концами (в прямом смысле этой фразы).
4. После ремонта автоэлектроники своими руками и перед подачей энергии на прибор всегда прозванивайте проводку и проверяйте правильность подключения. Особенно в том случае, если вы не профессиональный электрик. Известно немало случаев, когда в спешке люди жгли дорогие электротехнические узлы.
5. Если есть вероятность, что через установленное оборудование будет проходить ток, превышающий номинальный для контроллера, обязательно задействуйте реле.
6. Используйте подходящие инструменты для ремонта автоэлектрики.

Выбор запчастей для ремонта автоэлектроники

Ремонт проводки или установка дополнительного оборудования не обходится без клемм, контактов или колодок. Перед покупкой этих элементов необходимо предварительно выяснить несколько моментов:

• для контактов — диаметр проводки (лучше брать предизолированные контакты с простым креплением и возможностью обжима пассатижами, если нет специального обжимника);
• для колодок — диаметр проводки и количество контактов;
• для аккумуляторных клемм — размер контактов (существует по два типоразмера для плюса и минуса).

При замене кнопок управления стандартным оборудованием в приборной панели ищите точно такие же, какие и были установлены. Если нужных кнопок или контроллеров нет в наличии, подбирайте исходя из допустимого тока, на который рассчитано оборудование. При установке дополнительных электроприборов в авто обязательно убедитесь, что выбранный вами контроллер выдержит проходящую через него нагрузку.

В процессе самостоятельного ремонта будьте предельно внимательны! Неправильно собранная схема, случайное короткое замыкание или использование неподходящих запчастей для ремонта автоэлектроники может не только повредить электротехнические узлы вашего автомобиля, но и вызвать пожар.

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей — обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства — система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника — климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2‐х компонентов:

• Потребителя — электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки — обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления — зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей — одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой — учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из‐за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика‐профессионала.

Источник https://studref.com/380186/tehnika/remont_elektrooborudovaniya

Источник https://topdetal.ru/stati/remont_avtoelektroniki_svoimi_rukami_kak_podobrat_zapchasti_dlya_remonta_avtoelektroniki/

Источник https://ddcar.ru/blog/elektrika/kak-otremontirovat-elektroprovodku-avtomobilya