Ремонт передней подвески ГАЗ 24, 2410 (Волга)
Так как моя волга оказалась бывшей такси, состояние у неё плачевное, передняя подвеска такое ощущение не ремонтировалась никем и никогда, вот на выходных решил перебрать, купил новые шкворни полный комплект, резьбовые втулки 4 штуки. Старые шкворни с низу просто сгнили их съело, появились борозды, резьбовые втулки тоже не промазывались, с трудом все отмочил вэдэшкой и чисткой для карбюраторов, левая нижняя резьбовая втулка заржавела полностью и прикипела, так и не смог открутить, два дня мучился, пришлось срезать пилой по металлу, это была полная жесть! но все удалось, шкворни заменил, игольчатые подшипники заменил, втулки заменил (все делалось при помощи молотка, зубила, больших тисков, и матерного слова, во время работы много раз вспоминал прошлых хозяев не добрым словом) Кстати литол от фирмы ZIC очень хороший, не то что русская херь в зеленых тюбиках, очень хорошо пристает к металлу, очень скользкая, не такая густая, прям очень хорошая, и стоит почти так же, не дорогая, советую!
ГАЗ-24: Ремонт передней балки
Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.
Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.
Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.
В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.
В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.
Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.
Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.
Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.
Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.
Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.
Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.
В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.
Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.
Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.
Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.
Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.
Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»
Так как каждое колесо подвешено отдельно к поперечной балке подвески, то передняя подвеска — независимая. Упругим элементом подвески является спиральная цилиндрическая пружина. Она воспринимает только вертикальную нагрузку от подрессоренных масс автомобиля. Боковые продольные (тяговые и тормозные) усилия передаются от колес на кузов через рычаги подвески.
Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»
Основными элементами подвески являются нижние 8 и верхние 3 рычаги, соединенные шарнирно с вертикальной стойкой 5 и поперечной балкой 1, которая закреплена жестко с подрамником. На нижние рычаги подвески опирается пружина 9, передающая нагрузку от массы автомобиля через рычаги на стойку 5 и далее через закрепленный в ней шкворень 6 на поворотную цапфу 7. Внутри пружины 9 установлен телескопический амортизатор.
Шток амортизатора крепится через резиновые подушки к кронштейну кузова, а цилиндр амортизатора через опорную чашку пружины шарнирно соединен с нижними рычагами. Для уменьшения наклона кузова при поворотах автомобиля служит стабилизатор 10 поперечной устойчивости. Концы его при помощи стойки соединены с опорной чашкой пружины, а средняя часть крепится к поперечной балке подрамника. Если возникает боковой крен кузова, то стержень стабилизатора закручивается и стремится выправить положение кузова.
Максимальный ход подвески ограничивается буферами 4 сжатия. Нижний буфер упирается в кронштейн кузова при наибольшем ходе сжатия, а верхний — при наибольшем ходе отбоя подвески.
Источник https://www.drive2.ru/l/4458659/
Источник https://capfa.ru/1356-gaz-24-remont-peredney-balki.html
Источник https://www.carshistory.ru/b/hod/241.html
