Подвеска датсуна он до
Можно ли подвеску датсуна он до сделать мягче?
т.е. установить масляные стойки.
2 Ответ от alekxsss 19-01-2018 18:44:43
Re: Подвеска датсуна он до
Из того что я нагуглил подвеска у нас от Гранты Люкс без изменений, и весь комплект от Гранты Стандарт должен стать как родной. Схождение подрегулировать надо будет только.
Мне тоже не нравится излишняя жесткость Датсуна, может летом попробую махнуть сперва зад на Стандарт, если совсем нечего делать будет.
Еще есть вариант сиденья от Калины 1 поставить, они точно по креплениям подойдут, они мягче, может этого будет достаточно.
А так как быстрая и дешевая мера — подушка под спину, заметно повышает мягкость, без шуток Последний раз сам с подушкой катался в отпуск, большинство кочек на трассе передается именно на спину.
3 Ответ от Aleksey.Lemeshev 19-01-2018 19:02:19
Re: Подвеска датсуна он до
Подвеска от Гранты-комби-лифтбека.
Datsun On-Do Trast 2014 г.в.,МКПП,ГБО OMVL. 157545 км.
SibOil Super 10W40 SG/CD,ТНК Транс КП Супер SAE 75w90 API GL-4.
Термостат Motorad 20292(92 гр.)
4 Ответ от Wowa 19-01-2018 20:28:14
Re: Подвеска датсуна он до
Не знаю мне так после рио на мидо кажется вполне приличной и менять не стану, может со временем она и так станет помягче .
5 Ответ от Каюр 19-01-2018 20:47:40 (19-01-2018 20:56:25 отредактировано Каюр)
Re: Подвеска датсуна он до
Можно ли подвеску датсуна он до сделать мягче?
т.е. установить масляные стойки.
Наверно все-таки амортизатор, а не стойку. Вместе с заменой аморта, надо будет ставить и более мягкую пружину, иначе начнутся раскачки, клевки, т.к. мягкий аморт не будет справляться с силой жесткой пружины. Само собой при этом, увеличатся хода подвески и соответственно износ, уменьшится срок службы сайлент-блоков, увеличится и крен в поворотах, ведь жесткая подвеска у нас призвана компенсировать высокий ЦТ, который в свою очередь появился в связи с увеличением клиренса у Датсунов. Завод ведь не просто так определил характеристики подвески, стоит ли их менять, ведь тут все взаимосвязано, и приобретя в одном, потеряешь в другом.
6 Ответ от Шкодник 20-01-2018 18:02:39
Re: Подвеска датсуна он до
И так крены в поворотах как у Икаруса,куда еще мягче?)))
7 Ответ от alekxsss 20-01-2018 19:10:30
Re: Подвеска датсуна он до
И так крены в поворотах как у Икаруса,куда еще мягче?)))
Да пофиг на крены, 14.5 до ста, особо не погоняешь. А вот перестать кочки чувствовать на медленной скорости было бы приятно.
Пока что для себя считаю лучшей штатную подвеску Спектры — стучит на отбой даже просто по трассе слетая с уступа, не говоря уж о полицейских. На хорошей волне пробивает до упора. От 120 кмч плывет по асфальту, и это на резине Мишлен.
Но! Как она плавно идет, как корабль. Катался на ней несколько раз на юга, думал что все дороги так хают, нормальные в России дороги.
Пересел на Фиесту и все понял. Под Тольятти хотелось на ходу из него выпрыгнуть и пустить с обрыва, на столько спортивно-остро-молодежно ощущал все кочки.
У меня первый авто была ВАЗ 15шка, я тогда мало что понимал, носился на ней сколько она может разогнаться, 195 под горку спидометр показывал. Подвеска вся новая была штатная с масляными амортизаторами.
После нее пересел на Пежо 207, так там где на 15шке 160 несся и вообще не замечал что под колесами Пыжика до 100 приходилось осаживать, иначе до потолка в нем подлетал.
Конечно, для маневров жесткая подвеска хорошо, но просто прямо по трассе ехать или тошнить по городу на мягкой мне комфортней.
Особенно забавляло — качусь себе 100 по трассе на Спектре, отдыхаю, Мазда какая обгонит пока асфальт хороший — на плохом я так же и еду дальше, по пути обруливаю эту Мазду.
Жена недавно катала, там где я 60-70 езжу везла 40, под конец пути я аж в кресле вперед наклонился, все внутренности растрясло. Козлит на медленной скорости.
Перебрал переднюю подвеску Datsun On-Do + замена троса ручника. 123 000 км.
Снова длиннопост. Пробег 123 000 км., на прошлом ТО увидел порванные пыльники рулевых наконечников, а также трещины на всевозможных втулках и сайлентблоках. После долгого изучения Д2, большого опыта грантоводов и маленького опыта датсуноводов сделал заказ на автодоке:
1. Стойки стабилизатора SS40113 — 572 р. за пару. SS20 не полиуретан, резина. Внутренний диаметр 24 мм. Почему все называют их — яйца?!
2. Палец шаровой 21100290419286 LADA ORIGINAL — 800 р. за пару. Синие, типа усиленные.
3. Наконечник рулевой 21900341410086 LADA — 894 р. за пару. + были приобретены стяжки/муфты рулевых тяг, если меняете рулевые наконечники, их тоже берите сразу, закисают так, что не помогает даже нагрев, проще новые поставить и обильно смазать. стоят по 120 р. шт., надо 2 шт.
4. Втулки стабилизатора 20240 ROSTECO — 88 р. за пару.
5. Сайлентблок растяжки (ромашки) SBS108 TRIALLI полиуретан (2108-2904046) — 458 р. за комплект 4 шт. заказывал вроде зеленые, пришли красные.
6. Сайлентблок/втулка/шарнир (почему столько названий?!) рычага 20042 ROSTECO (2108-2904040) — 157 р. за пару.
7. Сайлентблок кронштейна растяжки (крабов) SB0142 TRIALLI — 196 р. за пару.
8. Трос стояночного тормоза 11180350818001 LADA — 508 р. за пару.
Некоторые позиции задублировались при покупке (что видно на фото), так как не понятно было, в упаковке 1 шт. или пара. Не делайте моих ошибок — выше список где все указано и сколько надо покупать.
На ТО подвески записался в КАВЗ в г. Клин.
Началось все весело, по началу откручивалось и разбиралось легко. Процесс ниже с фотками (самая грязь:) ).
старый/новый сайлентблок кронштейна растяжки (крабов) SB0142 TRIALLI — живее всех живых, еще бы наверное походил. но, гулять так гулять. по ощущению новый дубовее старого, как раз их я купил 2 комплекта по ошибке, посмотрим сколько походят ТРИАЛЛИ.
Сайлентблок растяжки. Вот то что слева, после выпрессовки сайлентблока осталось в растяжке, пришлось выбивать. Механик сначала это не понял, пытался засунуть новый сайлентблок в растяжку — не лезет! Я думаю, как не лезет-то, по артикулам заказывал все. Оказалось просто там кусок металла остался, который и выбили затем. И все влезло как родное.
снялись они не просто, левая сторона снялась со скрипом, а муфта/стяжка открутилась только после нагрева. второй наконечник открутился только после нагрева, но вместе с муфтой, которую открутить не получилось. Короче обзвонил половину Клина, нашел нужные в магазине ВВС, 120 р. за шт. и они немного короче стока, на фото ниже видно. Вроде как от Калины.
стяжка рулевых тяг 2110 гласит чек магазина, 240 р. за пару. по резьбе совпадает. при замене рулевых наконечников сразу эти стяжки покупать надо
трос ручника, правая сторона. закис намертво — при подъеме ручника в верхнее положение вообще ни на миллиметр не двигался визуально при снятом правом барабане (также видно было сильный перекос в месте где 2 троса крепятся к уравнительной планке). соответственно ручник на правом колесе не работал. работало только торможение главным тормозным цилиндром, т.е. при нажатии педали тормоза. также было видно повреждение оболочки в месте крепления троса в районе заднего колеса
слева новый, справа старый. как раз в этом месте был сильный перекос, не сфотографировал к сожалению. после замены все ровно, все в рабочем диапазоне ходит.
ну и в продолжение записи про ТО-120 тыс. км., основной радиатор по правой стороне постоянно потеет, в РБ ушло 0,5-1 см., когда подливаю до нормального уровня, через пару тройку дней снова уходит. а если не доливаю, держится, но потеет. сильнее всего в месте верхнего патрубка (подача антифриза на радиатор). готовлюсь к замене радиатора как основного, так и отопителя.
По работам было сделано:
9. Замена рулевых наконечников — 1040 р. за пару.
10. Замена сайлентблоков растяжки — 1040 р. за 4 шт.
11. Замена сайлентблоков крабов — 1400 р. за пару.
12. Замена сайлентблоков рычагов — 1040 р. за пару.
13. Замена втулок стабилизатора — 780 р. за пару.
14. Замена стоек стабилизатора — 780 р. за пару.
15. Замена шаровых — 780 р. за пару.
16. Замена правого троса стояночного тормоза — 1200 р.
17. Сход-развал — 1100 р.
Итого со скидкой 5% — 8757 р.
Сделал для себя выводы:
1. Реально можно было не менять втулки в крабах, остальное норм так подустало, после замены разница заметна сразу. Машина стала более собранной, упругой, как будто после покупки (но тогда сравнить было не с чем, так что не понимал как оно).
2. Надо 2 раза подумать, стоит ли покупать в следующий раз «резинки» или купить узел в сборе, так как менять узел намного легче и дешевле, чем перепрессовывать втулки/сайлентблоки и проч. Можно нарваться на разный геморрой вроде «закисло», «заржавело», болты лучше всего сразу на новые менять, стоят копейки.
3. Обязательно смазывать резьбу.
4. Не жалею что на таком пробеге перетряс ходовку «по минимуму» — ведь стойки и амортизаторы еще живые, а они наверное стоят как все вместе то что я купил.
5. Делать хотя бы раз в год протяжку ходовки.
6. Ходовая достойно прошла 123000 км. — я первый раз что-то меняю в ней (не считая опорных подшипников раз в 20/40 тыс. км., а также ступичные подшипники), учитывая то по каким дорогам она эксплуатировалась (Омская область, Омск, перегон Омск-Москва., Москва-Волгоград-Москва).
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.
Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор винтовой пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.
Пружина своим нижним витком упирается в нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опору, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлены: буфер хода сжатия с защитным кожухом, резиновая прокладка с чашкой и подшипник верхней опоры. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновая прокладка препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.
Шток амортизатора защищен от грязи и пыли пластмассовым кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.
Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.
Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие крон-
штейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При вращении этого болта поворотный кулак смещается относительно стойки, поворачиваясь на болте нижнего крепления, как
на оси. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса.
В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.
Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним — через подушку к кронштейну, закрепленному на кузове автомобиля. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплениях растяжки, можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота колеса.
Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове скобами. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.
После ремонта любых элементов подвески или рулевого управления обязательно проверьте углы установки передних колес. Качественно провести проверку и регулировку углов установки передних колес можно только в условиях сервисного предприятия, имеющего специальный стенд для выполнения регулировочных работ.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Проверку технического состояния передней подвески необходимо выполнять в соответствии с регламентом периодического технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»).
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес (см. «Колеса, шины и ступицы» — односторонний износ протектора с наружной или внутренней стороны шины свидетельствует о нарушенной регулировке углов установки колес в передней подвеске).
Для выполнения работы потребуется
смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Усилием рук покачиваем верхнюю часть переднего колеса автомобиля в поперечном направлении. Аналогично проверяем переднюю подвеску с другой стороны автомобиля.
Если чувствуется люфт (даже малозаметный), то проверяем надежность крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и состояние подшипника ступицы (см. «Колеса, шины и ступицы»).
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
3. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений вверх-вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
4. Осматриваем стойки подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.
5. Визуально проверяем состояние подушек 1 и стоек 3 стабилизатора поперечной устойчивости, резинометаллических шарниров рычагов и продольных растяжек 2. чехлов шаровых опор 4.
7. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.
8. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и поперечным рычагом. Если при покачивании кузова это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, то заменяем шаровую опору. Аналогично проверяем шаровую опору другой стойки передней подвески.
Видео по теме «Datsun on-Do, me-Do. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА»
AIRTEK® — Integrated Front Air Suspension & Steer Axle System
Как стучит опорный подшипник или салейнблок ( Тихий узел ) переднего амортизатора на MB W203?
Источник http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=1278
Источник https://www.drive2.ru/l/516777338076135543/
Источник https://carmanuals.ru/datsun-do-me-do-s-2014-goda/perednyaya-podveska
