Передняя подвеска

10 — тормозной диск
11 — болт колеса, 100 — 120 Н- м
12 — шплинт
13 — фиксатор гайки
14 — гайка подшипника ступицы, 240 — 320 Н- м
15 — шайба
16 — ступица колеса
17 — внешний сальник
18 — промежуточная шайба

Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

1. Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

1. Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
2. На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

1. Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
2. Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
3. Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
4. Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

1. Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
2. Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
3. Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
4. Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

1. Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
2. Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
3. Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
4. Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
5. Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
6. Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Установка поворотного кулака

Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.

Следует соблюдать все приведенные в Спецификациях в начале Главы моменты затяжки. Затяните гайку приводного вала с усилием 240 — 320 Н- м, установите на гайку фиксатор и вставьте новый шплинт.

Видео про «Передняя подвеска» для Nissan Primera

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11
Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником
Стук передней подвески Ниссан. «Гараж №6»

Подвеска Nissan Primera 3 (P12)

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Передняя подвеска: 1 — уплотнительная прокладка; 2 — верхняя опора стойки; 3 — кронштейн верхней опоры стойки; 4 — прокладочная шайба; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10 — колпачок; 11 — прокладочная шайба; 12 — соединительный рычаг; 13 — ступица и поворотный кулак; 14 — шплинт гайки ступицы ; 15 — скоба; 16 — резиновая подушка; 17 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 18 — опорная стойка стабилизатора; 19 — поперечная балка подвески; 20 — кронштейн; 21 — верхний рычаг; 22 — болт сайлент-блока; 23 — кронштейн нижнего поперечного рычага; 24 — нижний поперечный рычаг; 25 — поперечина надрамника.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Задняя подвеска: 1 — прокладочная шайба; 2 — втулка; 3 — верхняя опора амортизационной стойки; 4 — втулка; 5 — втулка; 6 — колпачок буфера хода сжатия; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10- поперечина заднего моста; 11 — ось; 12 — поперечный рычаг; 13 — опорная стойка стабилизатора; 14 — скоба; 15 — резиновая подушка; 16 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Восстановление передней ходовой Primera P12. Начало (часть 1)

Всем привет!
У меня как обычно много букв и фоток, поэтому вынужден разбивать посты на части. Во всем винить Драйв2!))
Итак, в прошлом посте я рассказал, что намерен восстановить свою переднюю подвеску, которая меня совсем так не устраивала. А именно, наблюдались стуки при проезде неровностей, провалы на лежачих, подвеска была очень жесткой, а некоторые говорили, что так быть не должно. Поэтому было решено вложиться и махнуть все не глядя. Что именно я буду менять, я указал в предыдущем посте.

Начнем с теории. Мне очень пригодилась запись ol-ko (можно прочесть ТУТ). Но кое чего мне не хватило, поэтому я провел свои небольшие раскопки.

После того, как я получил долгожданные опоры, возникла необходимость собрать все запчасти в готовое изделие. И тут появились вопросы. Конкретно вопрос к чашке — по ней явно видно, что сторона ее установки важна. Если поставить ее неверно, амортизатор может пойти на излом, да и работать подвеска будет неправильно. В инструкции четкого объяснения я не нашел.

В книге издательства «Третий рим» есть описание сборки амортизатора, но о чашке говорится, что «метки должны быть обращены наружу. Мне не было до конца понятно это объяснение, на чашке меток вагон и маленькая тележка, поэтому полез искать дальше. К счастью, у меня есть сервисная книжка по нашим ниссанам, и там я выудил более разжеванную информацию.

Вот по этой иллюстрации я точно понял, что мне надо сделать. Метка LH на левом амортизаторе должна смотреть влево, RH соответственно вправо. На подушках метка тоже должна смотреть в нужную сторону.
Но тут возникла новая проблема. Подушки я купил неоригинал, так было дешевле, а я в финансах был ограничен. И тут была небольшая ловушка.

Я решил сравнить подушки и таки заметил, что метки на них совсем не совпадают. У неоригинальных подушек метки смотрят вперед, а выбитая на них буква F, по видимому, обозначает FRONT. Хорошо, что я заметил это заранее, а то бы ковырялся б на улице под дождиком, тыча опорой в арку и ничего не понимая_)).

Собственно, теперь перейду к самой сборке.
Сфотографированный в прошлом посте синий шланг, который я собирался поставить на передний виток, сильно подвел меня. (А может и я его).

Прикинул на глаз в магазине, и приобрел всего 60 см. Шланг был дорогой, поэтому взял без запаса. Ну что ж, будет мне урок. RVV62 подсказал мне, что он натягивал себе отрезок 40 см. На следующий день приобрел 80 см уже обычного резинового шланга внутреннего диаметра 16 мм (решил не понтоваться, синий мне не к чему там))).

Далее необходимо сжать пружину. Без съемников никуда. У меня уже давно имеется этот специнструмент, но, скажу я вам, он очень неудобен, стягивать с большой силой тяжело, можно стать Шварцем.

Собственно приступил к сжатию. Под металлические зубы съемников подложил старую тряпку, чтобы не поцарапать пружину. Не лучшая идея, скажу я вам, съемники все время скользили на ней, как на льду. Неверное, нужно было просто проклеить место прилегания металла к пружине какой нибудь изолентой, эффект был бы тот же, но скольжении не было бы. Век живи — век учись.
Промучился минут 15 скаждой.

Честно говоря, боялся что лопнет, такое усилие на съемнике было.
А на стойку все не садится и не садится. УЖе злость стала брать…

Я уже грешным делом подумал, что я не те пружины или стойки взял.))) В итоге, изрядно попотев, и привлеча к сжатию при сборке супругу, я все таки ее победил. И закрутил победную гайку на 19. (Конечно, стойки были предварительно прокачаны).

Вторую собрал в той же последовательности и упаковал в коробки от пружин, чтобы было проще сохранять их вертикальное положение. Конечно, ступил, и собранные не сфоткал, но я думаю вы и так их все видели))) Попутно, собирая, обратил внимание на странность. Внимание на фото.

На пружине наклейка с артикулом и стрелочка, которая должна указывать вверх. Но по видимому она ничего никому не должна. Это наклейку неправильно на производстве наклеили или я что то не понимаю?) Просветите пожалуйста.

И еще вопрос возник, когда рылся в мануле к нашей Primera, выцепил вот такое изображение:

Справа на схеме можно увидеть составные части амортизационной стойки и порядок их сборки. Так вот, деталь №1 мне неизвестна, в мануале тоже про это ничего не сказано. Кто что думает?

Источник https://carmanuals.ru/nissan/nissan-primera/podveska-i-rulevoe-upravlenie/perednyaya-podveska/perednyaya-podveska

Источник https://carpod.ru/podveska-nissan-primera-p12-s-2002-gg-193.htm

Источник https://www.drive2.ru/l/560229762727939320/