Список опасных проблем по электрике в автомобиле

Проверка электрики в автомобиле не столько поиск повода для скидки, сколько собственная безопасность и сохранность машины. Как минимум эта статья поможет избежать немалых расходов.

Говорят, машина сгорает полностью за пару минут. Нет, конечно же. Горит она чуть дольше. Но для любого хозяина это мгновение: была машина — и нет её. Даже если сгорела наполовину. Чаще причиной пожара является замыкание в электропроводке. Как проверить состояние кузова, двигателя и трансмиссии, мы уже говорили. Перед тем как ударить по рукам с продавцом, уделите внимание и электрике. Проверить её, не имея большого багажа знаний или профессионального инструмента, сложно… но можно. Мы расскажем, на что обратить внимание.

Главное, усвоить это

Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.У каждого поколения машин, из девяностых, нулевых и даже совсем свежих, есть характерные болячки. Для удобства мы разбили статью на три условных блока — по возрасту. В них выделили дорогостоящие проблемы, с которыми автомобиль лучше не покупать.

Автомобили из 90-х

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Автомобили из нулевых

Сервоприводы сидений, умные климат-контроли и ксенон стали нормальным явлением у многих производителей, только вот ресурс машин заметно сократился. Глобальная идея — автомобиль должен исправно служить 3-4 года, а потом меняться на новый — как раз получила массовое распространение.

Уязвимых точек в автомобилях стало больше, причём многие из них неремонтируемые — под замену. И коротнуть может родная проводка даже в премиальной машине, причём в неожиданных местах, к примеру подогрев сидений. Оп, и сидушка загорелась! Тестером не прозвонишь, схемы стали сложнее, а проводка запрятана так глубоко, что и концов не найти. Выход один — диагностика компьютером. Не стоит пренебрегать поиском новостей последних лет на предмет отзывов по электрике. Производители это стали делать часто, а вам — с вопросом к предыдущему владельцу.

Главное, что нужно проверить в машине из нулевых

1. Пневматическая (адаптивная) подвеска. Сказать «Бегите от такой машины!» было бы некорректно — состояние каждого автомобиля очень индивидуально. Но мы бы не рискнули покупать б/у машину с этой дорогостоящей и очень ломучей опцией. Диагностировать такую подвеску необходимо с особым пристрастием и только специалистам, если уж очень хочется покататься на машине хотя бы год.

2. Системы активной и пассивной безопасности. Сигнализатор с изображением человечка и подушки безопасности ещё не говорят о том, что машина 100 % была в ДТП. Это может быть банальная ошибка одного из датчиков. Чаще всего когда один из блоков сообщает о такой ошибке, автоматически перестают работать все другие подушки. Придётся поискать неисправный, чтобы ездить в безопасности. Примерно та же история и с системой стабилизации. Поиск глючного узла придётся доверить только компьютерной диагностике.

3. Сервоприводы. Вышедшие из строя моторчики не могут не напрягать. Регулировка кресла зависит напрямую от них, люк (или куда веселее — панорама!) может не закрыться перед дождём, да и приятно, когда всё работает. Но чем больше в машине наворотов, тем больше риск погрязнуть в расходах. Если и лежит душа к машине этих лет, то лучше выбрать максимально простую. Доводчик задней двери (багажник) тоже проверьте — нежная функция.

4. Замки дверей. Проверьте работу всех замков, особенно с электронным открыванием, багажника например. В этих местах коррозия часто выводит из строя микросхемы, отчего страдают подсветка номера и сам механизм замка. Обязательно проверьте работу всех брелоков открывания дверей и функцию бесключевого доступа, если есть. Здесь электроника может тоже подкинуть дорогостоящие «сюрпризы».

5. Климат-контроль. Ранимая система во многих, особенно дорогих, автомобилях. Со временем начинает жить своей жизнью, из-за чего сильно нервирует. В сырую погоду запотевают стёкла, в жару недостаточно холодит, дует в лицо, когда надо в ноги и т. д. Проверьте работоспособность кондиционера и выполнение команд при управлении системой. Ремонту блок «климы» обычно не подлежит, а стоит громадных денег. Проверьте и блок для задних пассажиров, если есть.

6. Ксенон. Умирающую ксеноновую лампу можно определить по розоватому или зеленоватому свечению. Блоки розжига, увы, тоже могут скончаться следом. Родные комплекты стоят хороших денег, из-за чего многие переходят на китайские аналоги не всегда хорошего качества.

Розоватое или зеленоватое свечение фар подскажет о скорой кончине ксенона

Моргающий свет в фарах тоже признак нездорового ксенона, возможно уже заменённого на залипушный. Кстати, если свет адаптивный, т. е. линзы фар следят за углом поворота руля и наклона автомобиля, проверьте его исправность — как бы вам не попасть на замену фар. Дорогостоящих, конечно же.

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

2. Электропривод двери багажника. Удобная опция, ничего не скажешь, но тоже не лишена капризов из-за глюков в блоке управления или… после удара в заднюю часть.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Современная мультимедиа — это уже не просто красивая аудиосистема и экран для камеры обзора. Тут происходит и управление функциями автомобиля, и даже его диагностика

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Выводы

— Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.

— Перед покупкой не лишним будет взять недорогой OBD-II адаптер, работающий через Wi-Fi или Bluetooth с вашим смартфоном. Устройство покажет ошибки, пусть и не все. За детальной распечаткой лучше обратиться к специалистам.

— Если новую брать не хочется, а мечтаете о конкретной марке/модели, выбирайте комплектации попроще. В таком случае мечта, возможно, вас не оставит без штанов.

— Ресурс автомобилей последних двух десятилетий сильно сокращён, отчего проблем с электроникой может вылезти целый ворох даже у относительно свежих машин.

Проблемы с проводкой в авто – проявления, способы ремонта и диагностики — рассмотрим суть

Проблемы с электрооборудованием автомобиля зачастую сложно диагностируются и приносят немало хлопот автовладельцам. Вместе со специалистами автосервиса «Авто-Мастер» разберем наиболее распространенные неисправности электрики автомобиля и способы их первичной диагностики.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 273
Источник: https://avtomaster13.ru/stati/neispravnosti-elektriki-avtomobilya

Основные неисправности электрики автомобиля и их причины

Условно выделяют пять основных причин неисправности автоэлектрики:

• нарушения целостности цепи или сбои в работе микросхемы внутри отдельного электроприбора авто;
• плохой контакт внешней проводки, влекущий за собой сбои в работе электрооборудования;
• обрыв проводки;
• короткое замыкание;
• неисправность датчиков — на основании их искаженных или даже отсутствующих показаний электрооборудование начинает работать неправильно.

К наиболее распространенным неисправностям электрики автомобиля относятся:

1. Плохой контакт на клеммах АКБ, особенно на минусовом проводе — одна из самых частых проблем. Об этой неисправности в первую очередь свидетельствуют тяжелый пуск двигателя даже при полностью заряженной батарее и заметное ухудшение работы электрооборудования авто. Стартер — это самый энергоемкий потребитель в автомобиле, поэтому при недостаточно хорошем контакте на клеммах аккумулятор физически не способен передать на стартер пусковой ток, достаточный для прокрутки коленчатого вала.
2. Отсутствие зарядки при работающем двигателе — вторая по распространенности неисправность. Причин здесь может быть несколько: плохой контакт или обрыв проводки генератора, критический износ щеток или контактных колец, отказ диодного моста или перегорание регулятора напряжения. Реже сгорают обмотки генератора, заклинивают подшипники или обрывается приводной ремень.
3. Ускоренный саморазряд АКБ. Основная причина этой неисправности — появление утечки тока в одном из потребителей.
4. Сбои в работе приборов наружного или внутреннего освещения. Обычно причина кроется в перегоревших лампочках, плохом контакте в патроне или обрыве проводки. Также нередко выходят из строя предохранители или управляющие реле.
5. Отказ отдельных агрегатов авто (вентилятора охлаждения ДВС, ЭБУ, свечей накала и зажигания, стартера, кондиционера, приборной панели и других электроприборов). Число возможных причин отказа в случае с каждым отдельно взятым элементом может исчисляться десятками.

Выше мы перечислили только основные неисправности автомобильной электрики. Если вы заметили что-то из перечисленного, то не откладывайте диагностику.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2188
Источник: https://avtomaster13.ru/stati/neispravnosti-elektriki-avtomobilya

Провод для электропроводки автомобиля, требования к качеству провода

Принципом, на котором нужно основывать выбор кабеля, является обеспечение пожарной безопасности, поскольку в результате вполне прозаичных причин транспортное средство достаточно легко подвержено возгоранию. В любой проводке, в том числе и в автомобильной, есть два главных фактора риска: токовая перегрузка и короткое замыкание.

Кабель необходимо выбирать так, чтобы не допустить перегрева и токовой перегрузки при правильной установке, а изоляция провода должна защищать от возможного короткого замыкания, а также минимизировать последствия, если это произошло.

И главное: важно, чтобы кабель доставлял живительную энергию без существенных потерь. Автомобильный кабель необходимо выбирать, учитывая два главных аспекта: его физико-механические параметры и электрические характеристики.

Что касается электрических характеристик кабеля, то они отвечают за безопасность и потери электроэнергии. Два важных параметра — материал и диаметр жилы кабеля. Они обусловливают определенные показания сопротивления на метр длины. Чем меньше сопротивление, тем лучше: теряется меньше энергии по дороге от АКБ к месту назначения. Кроме того, кабель меньше нагревается.

Намного лучше применять провод с медной жилой, нежели с алюминиевой. Однако наиболее эффективными являются жилы из бескислородной меди. Их сопротивление еще меньше, однако такой кабель дороже. Если говорить о диаметре жилы, то его желательно выбирать побольше, но не перестарайтесь.

Физико-механические параметры относятся больше к изоляции, нежели к жиле. Изоляция отыгрывает важную роль: защищает кабель от короткого замыкания и оголения жилы. Поэтому важно, чтобы изоляция не плавилась, не дубела и не растрескивалась. Она должна иметь определенный запас прочности, чтобы не рваться в условиях малейшего трения/натяжения/качения. Не должна никоим образом вступать в реакции с различными изделиями химической промышленности, которые предназначены для «профилактики», «кормления» и «лечения» автомобиля.

В общем, ответственность изоляции — противостоять всевозможным химическим и физическим воздействиям, которым кабель подвергается. Кроме того, если возник пожар, изоляция не должна распространять огонь.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2243
Источник: https://prosedan.ru/remont-elektroprovodki-avtomobilya-kak-prozvonit-i-opredelit-neispravnost-elektroprovodki-v-mashine

Диагностика неисправностей автоэлектрики

Есть несколько общих методик диагностики неисправностей автомобильной электрики, которые относительно просты и не требуют специальных навыков.

1. В случае отказа какого-либо электроприбора авто или группы электропотребителей прежде всего проверьте предохранитель, отвечающий за отказавшее электрооборудование. Обычно на крышке предохранительной коробки есть инструкция с указанием, какие предохранители за какую группу приборов отвечают.
2. Удостоверьтесь, что доступная для осмотра токоведущая проводка не повреждена. Если есть возможность, то вручную просмотрите всю длину провода на наличие повреждений изоляции или оплавленных участков.
3. Разъедините поочередно все имеющиеся на участке цепи до отказавшего оборудования «фишки» и внимательно осмотрите контакты на наличие механических повреждений или окислов.

Этот алгоритм часто позволяет выявить источник проблемы и быстро устранить неисправность автоэлектрики.

Также разберем несколько типовых ситуаций, которые могут быть последствием отказавшей электроники.

1. Троит бензиновый двигатель. Это означает, что в одном из цилиндров не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В большинстве случаев это происходит из-за отсутствия искры на свече. Сначала нужно выяснить, какой из цилиндров не работает. Для этого поочередно снимаем с каждого цилиндра высоковольтный провод (предварительно наденьте диэлектрические перчатки). Не работает тот цилиндр, при отключении высоковольтного провода от которого не происходит изменений в работе мотора. По необходимости замените свечу или провод.
2. Загорелся индикатор зарядки АКБ. Сначала осмотрите проводку от генератора до батареи. Удостоверьтесь, что приводной ремень натянут, а шкив генератора вращается. На устаревших бензиновых автомобилях без ЭБУ попробуйте отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора на работающем двигателе. Если мотор заглохнет — значит, неисправен сам генератор.
3. Стартер не подает «признаков жизни»после поворота ключа, хотя остальное электрооборудование авто работает исправно. Включите нейтральную передачу (или режим паркинга) и попробуйте вручную кратковременно замкнуть на стартере с помощью отвертки или любого другого металлического предмета две положительные клеммы (с тонким проводом — на втягивающее реле; с толстым — на сам электродвигатель). Если стартер «оживает», то проблема в управляющей цепи. После замыкания контактов нет никакой реакции? Значит, неисправен стартер.

Если вышеперечисленные действия не дали результатов — лучше обратиться за помощью к квалифицированному автоэлектрику. Электроника современного автомобиля устроена довольно сложно, и без должных знаний самостоятельно проводить более сложные диагностические процедуры не стоит, так как можно повредить дорогостоящее электрооборудование.

Специалисты сервиса «Авто-Мастер» (ворота № 5) оперативно выяснят причину поломки электроники вашего авто и устранят ее. Запишитесь по телефону +7 (905) 378-74-22 или через форму ниже.

Также читайте на нашем сайте о том, как правильно подготовить авто к лету.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3068
Источник: https://avtomaster13.ru/stati/neispravnosti-elektriki-avtomobilya

Схемы электропроводки автомобиля, где найти схему?

Условные обозначения на электрических схемах автомобилей

Электрическая схема автомобиля являет собой графическое изображение специальных пиктограмм и символов, которые имеют последовательное или параллельное соединение. При этом схема никогда не отображает действительное расположение данных элементов, а лишь указывает на их связь между собой. Так, человек, который в них разбирается, может с одного взгляда определить принцип действия электроприбора.

Фактически на всех электросхемах изображаются следующие группы элементов:

• Источник питания — генератор или аккумулятор.
• Проводники — провода, при помощи которых выполняется передача электроэнергии по цепи.
• Потребители электроэнергии — все устройства или приборы, преобразующие электрический ток в иной вид энергии. К примеру, прикуриватель преобразует электроток в тепловую энергию.
• Аппаратура управления — устройства, которые предназначены для размыкания или замыкания электроцепи и могут отсутствовать или присутствовать в схеме.

Электрическую схему определенной модели автомобиля можно без проблем найти в интернете. Представляем вашему вниманию несколько электросхем разных моделей семейства ВАЗ.

Электрическая схема ВАЗ 2106

Электросхема автомобилей ВАЗ 21011, 21013

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1281
Источник: https://prosedan.ru/remont-elektroprovodki-avtomobilya-kak-prozvonit-i-opredelit-neispravnost-elektroprovodki-v-mashine

Как искать неисправности в электропроводке автомобиля, подробно

Если какой-то исполнительный механизм или электрический прибор перестал функционировать, не стоит сразу менять его. Не исключено, что причина отказа скрывается в нарушении работоспособности электропроводки, а значит монтаж нового оборудования не решит проблему.

Любое заводское руководство к автомобилю рекомендует начать поиск причины поломки с прозвона электропроводов, которые соединяют этот механизм или прибор с другими элементами. Для этого вооружитесь мультиметром или сигнальной лампочкой на 12 В с соединительными проводами.

проверяем напряжение

Итак, если один из электронных элементов в автомобиле перестал работать, в первую очередь следует проверить напряжение электрической цепи, соединяющей его с иными устройствами. Для этого:

• Включите на мультиметре режим вольтметра.
• Подсоедините один из щупов устройства к отрицательной клемме АКБ (если проверяемый прибор расположен под капотом) либо к массе ТС, стараясь выбрать на кузове точку с хорошим контактом.
• Подсоедините второй щуп к подающему кабелю в проверяемой цепи, заранее демонтировав его с клеммы прибора или устройства.

Проводка системы зажигания заслуживает наибольшего контроля

Если на мультиметре появится значение, значит провод исправен и напряжение в нем присутствует. Проделайте операцию с прочими проводами, и когда обнаружите точку, где напряжение отсутствует, можно сделать вывод, что источник поломки находится в данном отрезке.

Важно! В некоторых электроцепях автомобиля напряжение присутствует лишь тогда, когда ключ в замке зажигания стоит в определенном положении.

ищем короткое замыкание

Лучше не доводить провода в автомобиле до такого состояния

Эта процедура характеризуется полным отсутствием напряжения в цепи.

• Нужно извлечь плавкий предохранитель, который отвечает за проверяемую цепь.
• Переведите мультиметр в режим омметра.
• Подсоедините один из щупов к клеммам предохранителя в момент, когда остальное оборудование и приборы данной цепи обесточены.
• Далее пошевелите провод — если при этом на мониторе будут появляться значения, то провод закорачивает.

Зачастую такое происходит с проводами в тех местах, где протерлась изоляция.

проверяем качество заземления

Так как подавляющее большинство ТС имеют однопроводную схему электропроводки, а все электрооборудование получает «-» через металлический корпус автомобиля, качество заземления механизмов и приборов отыгрывает решающую роль. Однако в ходе эксплуатации элементы корпуса:

Такие контакты в первую очередь попадают под подозрение

• Разбалтываются.
• Окисляются.
• Ржавеют.

Поэтому у подключенного к корпусу электрооборудования теряется электрический контакт и они начинают функционировать с перебоями. Чтобы проверить их исправность, проверьте надежность заземления:

• Отсоедините АКБ и подключите один провод мультиметра к массе ТС.
• Второй провод подсоедините к точке заземления либо к проверяемому соединению.
• Если на экране появятся значения, нужно сверить их с заводскими. Если они близки, то заземление в порядке.

проверяем целостность цепи

С таким контактом электрическое оборудование не будет работать

• Отключаем напряжение от цепи, отключив клемму на аккумулятор или вытащив плавкий предохранитель.
• Проверяем электроцепь на целостность, подсоединив ее концы к щупам мультиметра.
• Далее присоединяем один щуп к массе ТС.
• Если на мониторе появятся значения, разрывы в цепи отсутствуют.
• Если монитор остается статичным, это говорит о разрыве в электроцепи.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3480
Источник: https://prosedan.ru/remont-elektroprovodki-avtomobilya-kak-prozvonit-i-opredelit-neispravnost-elektroprovodki-v-mashine

Ремонт автоэлектрики, восстановление электропроводки

Ремонт электропроводки следует выполнять в условиях специализированного сервиса «Автопартнер на Оболони». Наши специалисты подберут провода соответствующие характеристикам вашей модели авто.
Замена проводки автомобиля производится при отключенном питании (отсоединяется аккумуляторная батарея). Данная мера позволяет предохранить электронику от короткого замыкания при выполнении ремонта. Данная работа должны выполняться специалистами высокой квалификации, так как ошибки при подключении могут привести к повреждению дорогостоящего оборудования.

Популярные услуги от автосервиса «Автопартнер на Оболони»
• Диагностика электрооборудования
• Компьютерная диагностика автомобиля
• Проверка и замена аккумуляторной батареи
• Диагностика, ремонт и замена генератора
• Диагностика, ремонт и замена стартера
• Замена реле и ЭБУ
• Установка дополнительного электрооборудования.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 942
Источник: https://avtokompania.net/neispravnosti-elektroprovodki-avtomobilya-diagnostika-i-remont/

Дополнительное оборудование

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей нередко устанавливают дополнительное электрооборудование:

• Сигнализацию;
• Более мощные осветительные приборы;
• Аудио и видео аппаратуру и т.п.

Их интеграция добавляет проводки в автомобиле, а также нагружает электросистему. Более того, ряд «новых» потребителей электричества неотключаемые, например, сигнализация, а значит, вероятность быстрого разряда аккумуляторной батареи становится очень актуальной.

Утечка тока также определяется с помощью мультиметра

Если ваш автомобиль начинает плохо заводиться после длительной стоянки, то следует определить причину утечки тока. Найти утечку вам также поможет многофункциональный прибор, переведенный в режим амперметра.

Совет: Не забудьте выставить диапазон измерения до 10 Ампер, поскольку ток в бортовой сети автомобиля постоянный.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 845
Источник: https://avtoelektrik-info.ru/zap-chasti/79-provodka-v-mashine

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

2. Электропривод двери багажника. Удобная опция, ничего не скажешь, но тоже не лишена капризов из-за глюков в блоке управления или… после удара в заднюю часть.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Современная мультимедиа — это уже не просто красивая аудиосистема и экран для камеры обзора. Тут происходит и управление функциями автомобиля, и даже его диагностика

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3569
Источник: https://kolesa.kz/content/articles/spisok-opasnyh-problem-po-elektrike-v-avtomobile/

Набор для ремонта электропроводки автомобиля

Итак, для ремонта электропроводки потребуется:

1. Тканевая изолента: водонепроницаемая, термостойкая.
2. Обычная изолента.
3. Разъем «папа-мама».
4. Мультиметр, тестер.
5. Паяльник.
6. Припой.
7. Канифоль.
8. Зажигалка.
9. Масло WD-40.
10. Термоусадочная трубка (термокембрик).
11. Контролька.
12. Схема электропроводки.
13. Бумажки.
14. Скотч.
15. Ручка.

Как все это использовать?

1. Тканевая изолента: водонепроницаемая, термостойкая. Применяется для поврежденной изоляции на проводе. Очень хорошо клеится. Надежно защищает от нагревания и влаги. Имеет большую толщину.

2. Обычная изолента. Применяется для соединения проводки в шлейфы.

3. Разъем «папа-мама». Необходимо оголить провод на три миллиметра и обжать разъемом при помощи плоскогубцев. На разъеме есть два ряда усиков, вначале одним усиком первого ряда прижмите провод за обмотку. Затем зажмите второй ряд усиков, прижмите оголенный провод и дожмите второй усик с первого ряда.

4. Мультиметр, тестер. Он являет собой универсальное устройство, которое одновременно объединяет вольтметр, амперметр и омметр. Вольтметр отвечает за измерение напряжения в бортовой цепи, амперметр измеряет силу тока, а омметр определяет сопротивление.

5. 6. 7. Паяльник, припой, канифоль. Нужны для спаивания места разрыва проводов. Иначе места разрыва будут окисляться и хуже проводить электричество.

10. Термоусадочная трубка (термокембрик). Применяется для изолирования места спайки. Ее нужно натянуть на провод и нагреть зажигалкой, в результате трубка будет сужаться, тем самым изолируя участок спайки от грязи, воздуха и влаги. Там, где сложно натянуть кембрик, воспользуйтесь WD-40 (осторожно, огнеопасно).

11. Контролька. Возьмите одноконтурную лампу на 12 Вольт. Подсоедините два провода. Один киньте на корпус ТС, а на конец второго подсоедините иглу. Теперь тыкайте иглой в провода, если лампа загорается, значит ток течет в проводе. Аккумуляторная батарея в данный момент должна быть подсоединена. Данным способом удобно искать обрыв в проводе или пропавший контакт.

12. Схема электропроводки. Нужна, чтобы знать какой провод куда подсоединять.

13. 14. 15. Бумажки, скотч, ручка. Нужны, чтобы помечать приборы и провода в ходе работы с электропроводкой.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2215
Источник: https://prosedan.ru/remont-elektroprovodki-avtomobilya-kak-prozvonit-i-opredelit-neispravnost-elektroprovodki-v-mashine

Выводы

— Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.

— Перед покупкой не лишним будет взять недорогой OBD-II адаптер, работающий через Wi-Fi или Bluetooth с вашим смартфоном. Устройство покажет ошибки, пусть и не все. За детальной распечаткой лучше обратиться к специалистам.

— Если новую брать не хочется, а мечтаете о конкретной марке/модели, выбирайте комплектации попроще. В таком случае мечта, возможно, вас не оставит без штанов.

— Ресурс автомобилей последних двух десятилетий сильно сокращён, отчего проблем с электроникой может вылезти целый ворох даже у относительно свежих машин.

Купили автомобиль с рук — купите огнетушитель побольше!

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 701
Источник: https://kolesa.kz/content/articles/spisok-opasnyh-problem-po-elektrike-v-avtomobile/

Как правильно соединить провода в автомобиле

Существует несколько вариаций соединения проводов в автомобиле. Наиболее распространенный и наименее надежный — скрутка проводов. Для этого два конца проводов просто скручиваются между собой, а оголенные провода изолируются при помощи изоленты.

Однако желательно применять более надежные способы соединения, например, опрессовку. Для этого понадобится соединительная гильза требуемого диаметра и пресс- клещи. Опрессовка выполняется таким образом:

• Вначале с проводки снимается изоляция.
• Затем провода скручиваются и помещаются внутрь гильзы.
• Далее все обжимается с помощью пресс-клещей.
• Соединение изолируется.

Еще одним вариантом является сварка — считается профессиональным, так как для его реализации понадобится сварочный аппарат. Такой метод тоже считается надежным. Если сварочный аппарат отсутствует, можете прибегнуть к пайке. Однако для этого потребуется паяльник с расходными материалами.

Процедура пайки выполняется так:

• Снимите с проводника изоляционный слой.
• Далее с помощью наждачки зачистите жилу проводника.
• Определитесь с типом соединения жил.
• Поднесите припой к жалу паяльника и прогрейте скрутку так, чтобы припой затекал в нее.
• Когда пайка затвердеет, промойте данное место с помощью спирта.
• Затем соединение изолируется.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1290
Источник: https://prosedan.ru/remont-elektroprovodki-avtomobilya-kak-prozvonit-i-opredelit-neispravnost-elektroprovodki-v-mashine

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 32987
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

10 причин, почему автомобиль отказывается заводиться: список

Если машина не заводится, в первую очередь ищите причину здесь: Топ-10 поломок

Сегодня автомобили оснащены всевозможными датчиками, которые отражают состояние внутренних «органов» машины и своевременно подают сигнал о неисправностях. Благодаря этому многие автомобилисты избавлены от необходимости ежедневной рутины: проверки уровня масла вручную, «ковыряния» и проверки состояния прочих систем автомобиля. Но, несмотря на такие положительные изменения в технологиях, остается ряд факторов, которые необходимо контролировать зорким взглядом ввиду того, что недосмотр может привести к поломке, в том числе серьезной, из-за которой автомобиль в один прекрасный момент не захочет заводиться самостоятельно.

Несмотря на то что электронные системы управления и индикации значительно шагнули вперед, ключевые компоненты автомобиля остались прежними, поэтому вне зависимости от марки автомобиля первым делом стоит проверять его основные системы.

Разрядился аккумулятор

Это, наверное, основная причина, почему машина вдруг перестала заводиться, особенно в холодное время года. Если батарея разряжена полностью, двигатель не запустится, хотя стартер еще может вяло вращаться на оставшемся небольшом токе, но толку от этого уже не будет.

Разрядиться аккумулятор может по ряду причин:

• оставили фары включенными на всю ночь;
• ударили сильные морозы, и ваш старенький аккумулятор не выдержал;
• плохое прилегание контактов;
• батарея уже старая и не выдерживает нагрузок.

Чтобы выявить причину, достаточно визуально осмотреть батарею. Если налицо окисленные клеммы, их нужно почистить. После процедуры провода вновь ставятся на место. Чаще всего это простое действие вновь позволит без труда запустить автомобиль. Если нет – время отправляться в магазин за новой АКБ.

Генератор

Если вышел из строя генератор, то аккумулятор автомобиля не сможет полноценно подзаряжаться, а значит, не сможет выдавать номинальный ток. Для начала проверьте состояние ремня привода. Если он износился или провис, достаточно будет заменить элемент, чтобы восстановить работоспособность системы.

Обычно, если у генератора возникла поломка или порвался ремень привода, на приборной панели загорается индикатор. Впрочем, если произошел обрыв приводного ремня, это вы сможете почувствовать самостоятельно по отключению ГУР и помпы насоса системы охлаждения (температура моментально поползет вверх. В этом случае незамедлительно остановитесь в безопасном месте и заглушите двигатель).

Но если система все же функционирует, хоть и плохо, лампочка может не загореться. В этом случае нужно обратить внимание на то, как работает автомобиль – медленный запуск стартера и приглушенный свет фар свидетельствуют о том, что с генератором не все в порядке. Но самый простой вариант узнать, все ли хорошо с генератором на современном автомобиле (если на нем установлен соответствующий датчик), – посмотреть на приборной панели на данные вольтажа. Должно быть 14 вольт.

Стартер

Лет 60-50 назад стартер автомобиля запускался вручную («кривой» стартер) после тщательной проверки всех систем автомобиля. Развитие технологий позволило создать электрический стартер, который с течением времени стал более надежным и простым в эксплуатации. Но, несмотря на это, данный механизм может выйти из строя, особенно если эксплуатируется уже достаточно давно. Автомобиль при сломанном стартере не заведется. При этом под капотом при попытке запуска можно будет услышать характерный щелчок.

Причин поломок стартера множество – от заводского брака до неправильной эксплуатации автомобиля. Во втором случае одна из причин поломки – попадание воды в устройство во время мойки машины. Поломка стартера может произойти также, если слишком долго удерживать ключ в положении «Старт», ожидая, что двигатель все же заведется.

Свечи зажигания

Свечи зажигания – важные элементы, обеспечивающие стабильный запуск автомобиля. Усовершенствованный механизм позволил продлить срок службы свечей, которые способны отлично работать без замены даже на большом пробеге автомобиля.

К сожалению, многие автовладельцы забывают о замене свечей зажигания по техрегламенту (порядка 100.000-160.000 км). О чем они думают? Непонятно. Может, надеются, что свечки проработают вплоть до утилизации автомобиля?

Из-за этого «авось» периодически случаются ситуации, когда владелец не может завести машину только потому, что вовремя не проверил состояние свечей и они банально вышли из строя.

Еще один вариант, почему двигатель вдруг не заводится, – это залитые свечи. Такое иногда случается. Чтобы исправить ситуацию, нужно свечи зажигания выкрутить, просушить и продуть. После таких действий обычно автомобиль стартанет.

Воздушный фильтр

Чистый воздух необходим для стабильной работы автомобиля. На любом автомобиле обязательно устанавливается воздушный фильтр, который очищает поступающий воздух от пыли и прочей дорожной грязи, которая летит навстречу во время движения. Если вовремя не менять фильтр, поток воздуха на входе затрудняется. Вследствие этого в камере сгорания бензин не может эффективно воспламеняться, а значит, запуск автомобиля станет сложной задачей. Для решения нужно купить новый фильтр и заменить. О том, как это сделать, можно почитать здесь:

Одновременно с этим обязательно проверьте состояние воздухозаборников и воздуховодов. Они тоже могут быть забиты пылью и грязью. Если же эти системы в отличном состоянии, проконтролируйте патрубки. Если они повреждены, двигатель также будет испытывать проблемы с запуском.

Топливный фильтр

Топливо – необходимый элемент, который позволяет автомобилю передвигаться. К сожалению, качество топлива сегодня не отличается высокими показателями. Чтобы двигатель не засорился раньше времени от попадающих внутрь примесей, на входе устанавливается топливный фильтр, который эффективно очищает бензин от всех «лишних» элементов, по-простому – от грязи.

Со временем примеси накапливаются на стенках топливного фильтра и не позволяют проходить бензину в двигатель в нужном объеме. Топливный фильтр необходимо менять каждые 30-65 тыс. км пробега. Если не сделать это вовремя, все меньше топлива будет попадать в камеру сгорания, а значит, пуск двигателя станет затруднен. В определенный момент можно столкнуться с ситуацией, когда автомобиль попросту не заведется.

Топливный насос

Топливный насос – это система, которая подает топливо в камеру сгорания, обеспечивая стабильный запуск автомобиля. Если насос неисправен или просто обладает слабой мощностью, запустить автомобиль будет проблематично или даже невозможно. Судить о том, что возникла неисправность в насосе, можно при запуске двигателя. Если в первые несколько секунд из-под капота раздается нехарактерный шум, а автомобиль запускается достаточно тяжело – пора ехать к мастеру и осматривать состояние топливного насоса.

Понять, что неисправен именно топливный насос, можно, если снять его шланг и попробовать подкачать топливо. Если бензин не идет, стало быть, проблема действительно в насосе.

Отсутствие топлива

Владелец автомобиля всегда должен контролировать уровень горючки в топливном баке и своевременно доливать бензин или дизель. Но слишком быстрый ритм жизни, постоянные стрессовые ситуации могут привести к тому, что автомобиль не заводится из-за банальной причины – в баке нет топлива. Причина эта одна из самых анекдотичных, но на самом деле встречается не так редко. Обязательно проверьте уровень топлива по индикатору, прежде чем выезжать на трассу. Ели ваш топливомер врет, замените его. Это важный датчик.

Замок рулевого колеса

Современные автомобили могут быть оборудованы различными вспомогательными системами. К ним относится и противоугонная система, блокирующая руль после отключения питания, которая устанавливается на рулевое колесо с завода. Из-за сбоев в работе системы может возникнуть такая ситуация, когда владелец машины вставляет ключ в замок зажигания, но не может его повернуть.

Суть в том, что при извлечении ключа из замка зажигания противоугонная система блокирует рулевое колесо. Если во время парковки рулевое колесо было повернуто вправо, то есть вероятность, что система активировала режим блокировки. Для решения проблемы можно попробовать покрутить рулевое колесо вправо, влево и одновременно с этим попытаться запустить двигатель. При таких одновременных действиях противоугонная система обычно разблокируется, позволяет беспрепятственно завести автомобиль.

Система безопасности или иные электронные системы автомобиля

Современные электронные системы позволяют облегчить жизнь владельцам автомобиля. Система автозапуска, система удаленного пуска двигателя – все это позволяет экономить время, особенно утром. Но есть у таких элементов и негативные стороны. В случае сбоя в работе электроники автомобиль может не завестись.

Это одна из сложнейших проблем, которые возникают у владельцев, поскольку самостоятельно решить задачу или заменить вышедшие из строя компоненты попросту не получится (речь идет о рядовом автомобилисте, а не об автослесаре). Поэтому, прежде чем навешивать на своего железного коня доп. системы, подумайте, нужны ли они вам и достаточно ли надежны? То же касается опций с завода.

Источник https://kolesa.kz/content/articles/spisok-opasnyh-problem-po-elektrike-v-avtomobile/

Источник https://autoluks71.ru/stati/neispravnosti-elektroprovodki-avtomobilya-diagnostika-i-remont.html

Источник https://1gai.ru/baza-znaniy/sovety/521740-top-10-prichin-pochemu-avtomobil-otkazyvaetsya-zavoditsya.html