Ремонт тормозной системы VW Golf 2 — ч.1. Задние барабанные тормозные механизмы.

Перед тем, как начать описание процесса ремонта тормозной системы, хочу передать привет своему бате, с которым мы покупали эту машину и с которым вот уже 3 года мы её делаем.
«Батя, привет! Спасибо за помощь!»

Мой отец читает бортжурнал нашего гольфа, и периодически делает замечания в стиле:
«Чего ты так поверхностно написал?! Тыж инженер!».
Но я его не слушаю и продолжаю писать по-простому. Поехали.

Еще перед заменой сайлентблоков задней балки внешний осмотр задних тормозов показал, что нужно с этим что-то делать:

Разобрали тормоза, как описано в главе 10.10.1 . Щиты тормозов представляли собой печальную картину:

Но при помощи удалителя ржавчины (Омега):

Далее покраска молотковой краской (Dali), которая уже прошла испытание временем (подопытными выступали турник и брусья, за 2 года ни намека на ржавчину).

Для полной замены всех «внутренностей» тормозов было куплено:
1. Колесный тормозной цилиндр (2 шт.; 700 р.)
2. Тормозная колодка (4 шт.; 800 р.)
3. Набор пружин (комплект на 2 колеса; 350 р)
4. Распорная планка (2 шт.; 1400 р.)
5. Тормозные трубки с переходными шлангами (2 короткие трубки, 2 шланга, 2 длинные трубки; 1600 р.)
6. Тросик ручника (2 шт; 800 р.)
Итого: 5650 р.

Хотелось бы мне написать, что на этом всё, но нет.

После монтирования колеса, начали регулировать ручник методом «Четвертого щелчка». И в процессе «кручения» колеса был выявлен посторонний звук, который поначалу мы списали на трущиеся колодки, но более подробный анализ, показал, что шум доносится из ступичных подшипников. Мы их меняли сразу после покупки автомобиля, машина отъездила с ними меньше года.

В итоге, снова всё разобрали, выпрессовали подшипники и поняли: подшипники Swag — г*вно. Ролики в них повредились меньше чем за год очень редкой езды.
Был приобретен комплект подшипников SKF (1500 р.). После их установки начался настоящий кайф! Ни одного намека на посторонний звук, да и в принципе, на любой звук, всё бесшумно.

На этом заканчивается наша возня с днищем и мы переходим к главному этапу — покраска.
Но перед этим вас ждет пятая часть серии «Модернизация гаража». Оставайтесь с нами.

Гольф 2 задние тормоза барабаны

Задние барабанные тормоза
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 2

В некоторых моделях автомобилей на задние колеса устанавливаются барабанные тормоза. Элементы, входящие в состав этого тормоза показаны на рис 8.13.

1. Приступая к разборке барабанного тормоза, необходимо подставить под передние колеса клинья, расслабить болты задних колес, поднять заднюю часть автомобиля, поставить его на подставки и снять задние колеса.

2. Затем приподнять отверткой и вынуть крышку ступицы 1 (рис. 8.13).

3. Выпрямить и вынуть предохранительную чеку и предохранительное кольцо (фото 8.23 и фото 8.24).

4. Отвернуть гайку ступицы 4, вынуть предохранительную шайбу 5 и внешний подшипник 6 (рис. 8.13 и фото 8.25).

5. Проверить, полностью ли освобожден ручной тормоз, а затем снять тормозной барабан. Если возникают трудности при снятии барабана, необходимо сначала отодвинуть от него тормозные щеки, вставив отвертку через одно из отверстий, оставшихся после крепящих болтов, колесо к барабану и толкая клин саморегулятора вверх (фото 8.26).

6. Очистить тормозной барабан, щеки и диск крепления щек (фото 8.27).

7. Снять предохранение с тарелок 10 и вынуть пружины 11, дожимая щеки к диску 18. Чтобы это сделать, необходимо захватить щипцами тарелки, нажать на них в сторону диска и повернуть на 90°. Иногда необходима подпорка для колесика 21, чтобы оно не двигалось назад во время нажатия на тарелку.

Вынуть тарелки 10, пружины 11 и колесики 21 из отверстия в диске, крепящем щеки (рис. 8.13).

8. Обозначить расположение пружин щек и разжимающей планки. Затем, приподнимая отверткой, отодвинуть и вынуть нижние окончания щек из гнезда 27 при опорных пальцах. Отце пить и вынуть нижнюю стягивающую пружину 24.

9. Вынуть верхние окончания щек из гнезд в тормозных цилиндрах. Отцепить пружину 25 клина саморегулятора 13 и верхнюю стягивающую пружину 14, вынуть щеки (фото 8.29).

10. Отсоединить тросик ручного тормоза от рычага прстивохо-дной щеки (фото 8.30).

11. Закрепить разжимающую планку в тисках и отсоединить щеки, затем вынуть клин саморегулятора и пружину (фото 8.31).

12. Если видны подтеки тормозной жидкости из цилиндрика, необходимо заменить прокладки или весь цилиндрик. Если заменяются только прокладки, цилиндрик не должен извлекаться из автомобиля Необходимо только:

а) Зажать эластичный трубопровод перед цилиндриком и отвернуть удалитель воздуха, используя для этой цели накидной шестигранный ключ с соответственно глубоким гнездом.

б) Поставить плоский сосуд под цилиндрик, приподнять резиновые кожухи и вынуть оба поршенька с пружиной и прокладки.

в) Промыть поршенек и цилиндрик в спирте, вытереть насухо. Проверить рабочие поверхности. Если имеются небольшие царапины, можно попробовать зашлифовать их наждачной бумагой зернистостью 500 или 600. Промыть и надеть резиновые кожухи на поршенек, выворачивая их наружу.

г) Удерживая поршенек пальцами за резиновые кожухи, установить новые прокладки в пазы на поршеньках. Отшлифованную поверхность поршенька покрыть тонким слоем силиконовой смазки. Пружину и поршеньки вставить в цилиндрик. Резиновый кожух установить в пазы цилиндрика. Смазанные предварительно тормозной жидкостью прокладки поршенька вставляются большим внешним диаметром в середину цилиндрика.

13. Если рабочие поверхности поршенька или цилиндрика подвержены сильной коррозии или, если поршеньки прикипели в цилиндрике, необходимо цилиндрик заменить новым. Это выполняется следующим образом:

б) Отвернуть соединение тормозного трубопровода от цилиндрика.

в) Отвернуть два болта 19, крепящих цилиндрик к диску 18, и вынуть цилиндрик (рис. 8.13).

Внимание: Если возникает необходимость замены диска, крепящего тормозные колодки или ось ступицы колеса, необходимо отвернуть четыре болта от балки подвески (фото 8.32).

г) Новый цилиндрик прикрутить к диску, расслабить удалитель воздуха и дожать тормозной трубопровод.

14. Установить тормозные колодки в последовательности, обратной снятию. Необходимо обратить внимание, чтобы выступ клина саморегулятора оказался со стороны диска, крепящего колодки.

15. Снять зажим с эластичного тормозного трубопровода Подождать, пока жидкость начнет вытекать из отверстия удалителя воздуха, и ввернуть удалитель воздуха.

16. Закрепить тросик ручного тормоза (фото 8.30).

17. Проверить состояние тормозного барабана. Если барабан поцарапан или имеет явный порог на границе соприкосновения с колодками, необходимо его обточить. Если после обточки диаметр барабана превышает 181 мм, необходимо его заменить новым.

Внимание: Такие элементы как тормозные колодки и барабан нельзя заменять на одном колесе, только на обоих сразу. Если замену произвести только на одном колесе, автомобиль может занести в сторону во время торможения.

18. Если на внутренней стороне барабана видны следы подшипниковой смазки, это свидетельствует о повреждении уплотнителя 9. Чтобы заменить уплотнитель, необходимо приподнять его отверткой и вынуть На его место вдавить новый (фото 8.33).

19. Если перед разборкой барабана был слышен сильный шум подшипников, необходимо их заменить новыми. Для этого необходимо выполнить следующее:

а) Выбить внутренний конусный подшипник 8 вместе с уплотнителем 9 (рис. 8.13).

б) Выбить внешние дорожки подшипников из барабана. Как для разборки так и для последующей сборки дорожки необходимо использовать соответствующие металлические трубки и обточенные по размеру пробойники. Промыть ступицу.

Монтаж

в) Проверить, чистые ли гнезда подшипников в барабане. Затем вбить обе дорожки меньшим диаметром внутренних отверстий внутрь до упора (рис. 8 12).

г) Покрыть внутренний подшипник смазкой и установить его в дорожку. Смазать губу уплотнителя ступицы и вбить его на один уровень с гранью ступицы.

д) Выдавить в ступицу такое количество смазки, чтобы она заполнила все пространство между кольцами дорожки до высоты их внутренних граней.

20. После замены уплотнителя или подшипников барабан необходимо надвинуть на цапфу оси ступицы.

21. Смазать внешний подшипник и надеть его на цапфу оси ступицы, продвигая к дорожке. Затем надеть предохранительную шайбу так, чтобы ее зуб вошел в паз, и дожать гайку моментом 20 Нм. Повернуть несколько раз, чтобы подшипники улеглись. Отвернуть гайку на пол-оборота и затем снова медленно дожать. Чтобы точнее проверить зазор подшипников, можно надеть колесо. После получения нормального зазора между подшипниками и достижения легкости вращения барабана следует прекратить дожимать гайку.

22. Затем необходимо надеть корончатое предохранение на гайку и установить новую чеку.

23. Наполнить до половины смазкой крышку ступицы и легкими ударами молотка вбить ее в отверстие ступицы

24. Опустить заднюю часть автомобиля и несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы улеглись колодки.
25. Если заменены тормозные колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз.

26. Если заменен тормозной цилиндрик или прокладки, из системы необходимо удалить воздух.

Фотоотчет Снятие установка барабанных тормозов

Менял троса на гольфе, решил поделиться опытом в виде фотоотчета.
Вспомнил об этом уже когда все собрал, поэтому пришлось процедуру повторять, но может ради такого и стоит потратить 10 минут

Итак, имеем гольф 2 с задними барабанами. Необходима допустим замена троса ручника, ну или замена колодок, ну и ли еще что то, заставляющее их снять.

Инструменты, минимальное количество:
Молоток, плоскогубцы или нечто подобное, большая плоская отвертка, ну домкрат как само-собой разумеющееся.

Приступаем.
Домкратится колесо. Внимание. Колесные болты не трогаем!
небольшими ударами молотка сбиваем колпачек с барабана, вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку, снимаем шайбу и внешний потшипник.

Далее беремся за колесо и покручивая его снимаем вместе с барабаном

снимаем «солдатиков» утопив пружинку и повернув чашку тут

далее засовывая большую плоскую отвертку между колодкой и распорной планкой разводим верхние колодки.

. и стягиваем их с тормозного цилиндра примерно вот на столько

немного пошатав стягиваем всю конструкцию вверх

и вот «весь» тормозной механизм в руках.

обратная процедура может показаться немного сложнее, но все таки это проще чем потом мучиться натягивать пружины которые постоянно не лезут туда куда нужно, соскакивают, или колодка выжимает поршень или еще какие казусы.

ставить будем так же весь узел всборе.

итак,
стягиваем пружинку троса ручника и фиксируем пассатижиками

примеряем одну колодочку к месту, поддеваем отверткой вторую и она с необыкновенным желанием туда сама проваливается

так же поступаем и с верхней частью. опять отвертка между планкой и колодкой.

Вуаля, все готово. как поставить колесо, думаю понятно.

удачи в ремонте, не ломайтесь
спасибо за внимание

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Задний барабанный тормоз

1 – защитный колпачок;
2 – шплинт;
3 – зубчатая шайба;
4 – гайка;
5 – шайба;
6 – подшипник;
7 – тормозной барабан;
8 – подшипник;
9 – сальник;
10 – тарельчатая шайба;
11 – пружина;
12 – пружина;
13 – нижняя стяжная пружина;
14 – тормозная колодка;

Если на внутренней части тормозного барабана обнаружена смазка, то необходимо заменить сальник подшипника.

Видео про «Задний барабанный тормоз» для Volkswagen Golf II

Замена задних колодок Golf 3 часть 2
Гольф 2 Меняем задние колодки и подшипник ступици, видео 1
Замена задних колодок Golf 3 часть 1

Источник https://www.drive2.ru/l/479883500284019344/

Источник https://lakkroll.ru/golf-2-zadnie-tormoza-barabany/

Источник https://carmanuals.ru/volkswagen/volkswagen-golf-ii/tormoznaya-sistema/zadniy-barabannyy-tormoz/zadniy-barabannyy-tormoz