Меняем сцепление ваз 2108-2115 (для новичков)

Долго думал писать или нет маленький мануал по замене сцепления. Но все таки решил, что путь будет. Хотя в интернете много информации по замене сцепления, но также много нюансов, которые не рассматриваются в условиях гаражного ремонта. Сразу скажу — фотографии из интернета, потому что неудобно фотографировать, поэтому фотографий собственных нет. Итак начнем.

Что нам понадобится для замены сцепления:

1) Время (примерно плюс-минус 3 дня. Почему 3 дня? Первый день — разбираем; второй день — покупаем необходимые запчасти, точим маховик и тд; третий день — собираем) Конечно можно сделать за один день, но я лично делаю так. Пожалуйста не пишите, что мол за пол дня такая операция проводится. Я обычно делаю все один и зову на помощь, только в случае, когда необходимо реально второй человек.
2) Гараж с ямой
3) Вторая пара рук (иногда и ног)
4) Инструменты (домкрат, набор ключей, монтажка, молоток и тд.)

Итак начнем замену сцепления:

Первым делом откручиваем гайку ступицы с левого привода колеса:

Снимаем Воздушный фильтр с ДМРВ, освобождаем пространство сверху. Убираем аккумулятор. Ослабляем 2 гайки тросика сцепления, снимаем тросик с тяги сцепления.

Дальше откручиваем передние колеса с автомобиля, поднимаем передок машины, ставим его на упоры

Скручиваем 2 болта на «17», которые держат шаровую опору с левой стороны. Сразу забегаю вперед — правую сторону вообще не трогаем.

Пока внизу можно открутить стартер (3 гайки на «13» и силовой провод). Также откручиваем левый КРАБ, чтобы «САБЛЯ» гуляла и можно было вытащить коробку.

Сливаем масло из коробки.

Дальше нужно высвободить левый привод колеса. Лучше делать это из ямы, подставив монтажку под внутреннюю гранату и стуча по монтажке молотком. Ну тут сами смотрите как вам удобнее. После этого в отверстие вставляем скрученную картонку. Не забываем об этой важной процедуре.

Высвободив левый привод можно дернуть сразу колодку, которая идет на датчик скорости в коробке и соответственно колодку на датчик заднего хода. Откручиваем нижний кожух маховика(он держится на 3х болтах на «10»)

Ослабить хомут со штока кулисы передач, высвободить из него кардан.

Итак что мы имеем сейчас? Коробка держится на 2х подушках, на 3 болтах и одной гайке к блоку двигателя. Все это по кругу. Дальше нужно поддомкратить двигатель, поставить его на какой-нибудь упор. Я использовал кирпичи и деревяшки

Можно теперь откручивать Болты крепления КПП к двигателю

Дальше откручиваем заднюю подушку (она держится на 2х гайках), также подушку КПП (ее нужно откручивать полностью) Снимаем ее с КПП (держится на 3х гайках) и с кузова (1 болт с гайкой) и убираем подальше.

Теперь наша КПП висит только на сцеплении. Дальше нужно вылазить из ямы, закрывать яму и можно выдергивать КПП.

Выдернув КПП со сцепления начинаем крутить КПП и вытаскивать из под машины. Иногда требуется поддомкратить левую сторону, чтобы КПП вылезло из под машины. Ну вот и все. Теперь мы добрались до нашего сцепления. На что обратить внимание? Конечно, открутив корзину, нужно посмотреть состояние маховика. Если есть износ, ступеньки, волны на маховике — снимаем его и везем на проточку (если допуски еще соблюдены). Также обращаем внимание на задний сальник коленвала. (Все это будет в следующей записи). Желательно его заменить. Также обращаем внимание на саму КПП. Меняем сальники приводов. Если покупаете разноцветный комплект сальников — смотрите стрелки на них. Они говорят о направлении вращения приводов. Это очень важно. Я лично покупаю сальники от 10-ого семейства. Также лучше сразу поменять сальник штока выбора передач (маленький такой в комплекте сальников). Также если течет сальник первичного вала — его следует тоже заменить. Еще обращаем внимание на вилку сцепления — она должна ходить легко, не должно быть люфта. Если есть люфт — меняем бронзовую втулку. Также сразу обращаем внимание на колокол КПП. Там есть втулка для стартера, так как эта втулка является опорной поверхностью для стартера — при ее износе тоже необходимо заменить. Не ленитесь. После всего этого нужно все втулки смазать, собрать, поставить выжимной и начинать сборку в обратной последовательности. следите, всем удачи.

Самостоятельная регулировка сцепления ВАЗ-2115

По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы. По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке.

Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.

При этом ненадлежащим образом отрегулированное сцепление делает управление автомобилем неудобным для водителя.

В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.

Когда необходима регулировка

Привод сцепления, как правило, при условии, что он не отрегулирован надлежащим образом, располагается либо несколько выше педали тормоза или незначительно ниже. В результате пользоваться им становится совершенно неудобно, что в конечном счете существенным образом повышает риск создания аварийной ситуации на дороге.

Проблема возникает в первую очередь из-за того, что позиция педали по мере износа прокладок, установленных на ведомом диске, изменяется. Чем дольше транспортное средство находится в эксплуатации, тем заметнее данный дефект.

В отношении машин ВАЗ-2115 производитель установил норму хода педали управляющей сцеплением – минимум 12,5, максимум – 13,5 сантиметра. Граничное допустимое отклонение при этом не может составлять более 16 сантиметров.

Кроме всего прочего, обязательно требуется провести регулировку в ситуации, если рассматриваемый узел перестал полностью отключаться или же пробуксовывает. Сама по себе процедура предполагает проведение отладки путем укорачивания или удлинения троса сцепления, а также и его оболочки.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы самостоятельно выполнить процедуру регулировки, необходим только ключ на 17 (две штуки).

Как известно, в автомобиле ВАЗ-2115 (инжектор) нижнее окончание оболочки, закрывающей трос, фиксируется двумя крепежными элементами, ослабить которые можно только с помощью указанных выше инструментов.

Определяем ход педали

В первую очередь понадобится определить, насколько педаль сцепления отклонилась от нормативных показателей. Чтобы произвести замер, нужно выполнить следующие действия:

• рукой педаль опускают на максимально возможный уровень;
• затем ее отпускают;
• параллельно потребуется при помощи линейки или рулетки определить длину хода привода.

Сначала выясняют, каково расстояние от центральной точки педали до пола салона в опущенном состоянии, а затем производят замер в поднятом положении. В случае если выяснится, что отклонение от нормальных допустимых значений превышает максимум, понадобится регулировать сцепление.

Также есть вариант проверки и без точных измерений. В этой ситуации:

• машина устанавливается там, где находится совершенно ровная площадка;
• включается первая передача;
• плавно отпускается привод, после чего начинается движение вперед.

Отладка понадобится, если транспортное средство сдвинулось с места, лишь тогда, когда педаль достигла самой нижней точки.

Регулировка

Суть регулировки состоит в изменении длины троса, а точнее его оболочки. Делается это с помощью вышеупомянутых ключей – ими ослабляют или, наоборот, – затягивают, имеющиеся 2 гайки, крепящие его непосредственно к кронштейну.

• поднимают капот;
• демонтируют фильтр воздушный;
• под ним, возле генератора, находится сам трос;
• нужные нам гайки расположены внизу.

К сожалению, конструкторы ВАЗ не слишком заботились об удобстве человека занимающегося обслуживанием автомобиля, по этой причине придется изрядно помучиться в процессе регулировки.

При вращении гаек длина троса изменяется, как уже сообщалось ранее. Чтобы сократить амплитуду движения привода, требуется ослабить элемент крепления, расположенный непосредственно внутри кронштейна. Параллельно понадобится также подкручивать и гайку, находящуюся извне.

В случае если нужно удлинить ход, все делается ровно наоборот – внутреннюю гайку закручивают, а внешнюю ослабляют. Ни при каких обстоятельствах нельзя излишне натягивать оболочку троса или оставлять ее провисшей. В первом случае очень скоро он порвется, в последнем – сцепление будет невозможно полностью выключить.

Иногда бывает, что резьбы на гайках окислились – в этой ситуации поможет специальный состав или, на худой конец, немного:

• бензина;
• тормозной жидкости;
• машинного масла.

По завершении регулировки в обязательном порядке нужно проверить работоспособность узла и соответствие нормативам. Делается это точно так же, как было рассказано выше. В случае если вы ошибок не допустили, то ход педали сцепления в целом не будет больше 13,5 сантиметра.

Если ваши усилия ни к чему не привели, скорее всего, понадобится полностью менять весь узел.

Чтобы составить себе более полное представление о процессе регулировки, следует ознакомиться с нижеприведенным видео:

Особенности конструкции сцепления

5.1. Сцепление в сборе:
1 – вилка выключения сцепления; 2 – кожух сцепления; 3 – болт крепления сцепления к маховику; 4 – нажимной диск; 5 – маховик; 6 – ведомый диск; 7 – первичный вал коробки передач; 8 – нижняя крышка картера сцепления; 9 – картер сцепления; 10 – нажимная пружина; 11 – подшипник выключения сцепления; 12 – фланец муфты подшипника; 13 – втулка муфты подшипника

5.3. Сцепление в разобранном виде: 1 – нажимной диск; 2 – кожух сцепления; 3 – диафрагменная пружина; 4 – ведомый диск

Сцепление однодисковое. с центральной диафрагменной нажимной пружиной 10 на рис. 5.1 или 3 на рис. 5.3. Кожух 2 (см. рис. 5.1. 5.3) сцепления прикреплен к маховику 5 шестью болтами 3, а с нажимным диском 4 он соединен тремя парами упругих пластин.

Ведомый диск 6 (4 на рис. 5.3) в сборе с демпфером установлен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют).

5.2. Привод сцепления:
А — элемент поводка троса; X — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный чехол; 7 — поводок троса; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — оттяжная пружина педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педалей; 15 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17- втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Педаль сцепления 1 (рис. 5.2) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали соединена с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки закреплен на кронштейне педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок троса 7 соединен с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой хоть немного педали испытывает повышенную нагрузку, и его ресурс также снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Источник https://www.drive2.ru/l/454773678362591297/

Источник https://ladaautos.ru/vaz-2115/samostoyatelnaya-regulirovka-scepleniya-vaz-2115.html

Источник https://vaz-2115i.ru/2010/11/05/osobennosti-konstrukcii-scepleniya/