​Шар изнашивается, проводка гниет. Фаркоп – это не так просто, как кажется!

Не так давно мы рассказывали про аренду прицепов, к этой услуге прибегают многие автомобилисты. Но чтобы использовать прицеп, надо иметь на автомобиле фаркоп. А это – тема для отдельного разговора.

Говорим мы про выбор фаркопа, особенности его монтажа или эксплуатации, в любом случае следует учитывать все составляющие этого устройства. Это общая конструкция ТСУ и то, как обеспечивается его крепление к кузову. Далее – размеры шара, а также тип и способ крепления крюка (кронштейна) к балке (раме) устройства. Наконец, электрооборудование: розетка, проводка и блок согласования.

В свое время мы подготовили очень подробный материал о том, что следует учитывать при выборе, покупке и установке тягово-сцепного устройства (ТСУ), то есть фаркопа. Сегодня же поговорим о том, с какими нюансами и проблемами можно столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля, оснащенного этим устройством. Тут тоже немного про выбор и установку, но в основном – все же про эксплуатацию. И в этом нам поможет сотрудник компании по аренде автомобильных прицепов. Помимо опыта владения личным автомобилем с фаркопом у него есть немало дополнительных наблюдений по специфике своей работы.

Важно, чтобы подходил

«Понятно, что в идеале стоит устанавливать новое, оригинальное устройство, – говорит наш собеседник. – Но здесь не обойтись без ценового фактора. Также придется учитывать, на какой автомобиль ставится фаркоп. Заводской, фирменный, конечно, хорош тем, что там все рассчитано и предусмотрено, включая специальную нишу для хранения съемного крюка в подполье багажника. Вопрос – в стоимости. Когда на BMW оригинальный фаркоп стоит 3000$, а можно б/у за 250$ купить, согласитесь, есть разница. Но найти б/у фаркоп бывает сложно. Я на свою машину примерно два года искал.

Если говорим про модели вроде Hyundai Accent, то б/у фаркопов и нет, а новые (не оригинальные) стоят чуть более 100$ с розеткой. Может, б/у и найдете, но он вряд ли будет намного дешевле. А если разница в цене невелика, то лучше уже взять новый».

При выборе ТСУ важно, чтобы оно подходило по креплению к марке, модели, типу кузова (разные версии могут иметь разные места крепления). Это с одной стороны. А с другой – на старых машинах состояние кузова в принципе должно позволять использовать фаркоп, ведь лонжероны могут быть деформированы, что затрудняет установку, а могут быть сильно подвержены коррозии, а это означает ослабление кузова.

Даже если проблем по этой части нет, при установке тягово-сцепного устройства могут быть предусмотрены дополнительные элементы: закладные гайки, накладки-усилители, распорки, которые позволяют более равномерно распределять нагрузки, чтобы не рвать кузов в процессе использования ТСУ.

Казалось бы, просто крюк

Шары бывают разных размеров. Например, на европейских автомобилях они с диаметром 50 мм. Американские фаркопы других размеров. Соответственно, это вызывает вопросы по части совместимости с прицепами – и это стоит учитывать при выборе.

Есть различия и по способу крепления кронштейна с шаром к балке (раме) ТСУ. Конструкция может быть стационарной (когда это одна сваренная воедино конструкция), а может быть съемной, причем способ крепления бывает как болтовым, так и быстросъемным на замке-фиксаторе. Вариаций много, специфики тоже хватает.

«Часто на американских внедорожниках (хотя встречается и на европейских машинах) балка тягово-сцепного устройства имеет квадратное отверстие для установки кронштейна с шаром – это принято называть американским квадратом. И он, кстати, тоже бывает разных размеров. Выглядит не очень элегантно, зато позволяет изменять высоту расположения шара (использовать кронштейн с понижением или повышением), устанавливать другое навесное оборудование. Например, площадка под лебедку, площадка-ступенька – чтобы на крышу лазить. Легковому автомобилю это не нужно, но если внедорожник или пикап, то это очень практичное решение», – замечает собеседник.

Дорогие фирменные фаркопы могут иметь даже электропривод. Но надо понимать: чем больше деталей и чем сложнее конструкция, тем выше риск, что что-то может сломаться. Поэтому выдвижные фаркопы, электрические или механические, со временем могут подвести.

Нюансы эксплуатации

«Люди приезжают за прицепами на свежих дорогих машинах, а крюк не выдвигается, приходится чуть ли не кувалдой ему помогать, чтобы он встал на место и защелкнулся. Проблема в том, что сам фаркоп и его розетка располагаются снизу – на них летит вся грязь, поэтому закисание резьбовых соединений, окисление контактов, гниющая проводка – это характерные проблемы в наших условиях эксплуатации, – говорит собеседник. – Хотя и с более простыми конструкциями бывают вопросы. Например, сталкивались с тем, что откручивался крепеж, а крюк чуть ли не на одном болте висел. Но это уже к вопросу об установке».

«Шар со временем ржавеет. При этом из-за коррозии он набухает, и на него нельзя надеть дышло. Чтобы этого избежать, надо наносить на шар консистентную смазку. Но здесь тоже нюанс: если не использовать колпачок или народный аналог, на эту смазку очень легко липнет грязь и пыль, а затем при использовании прицепа это все работает как абразив – теперь уже шар изнашивается. Так что смазывать его надо, но без фанатизма, и обязательно закрывать колпачком.

Если фаркоп используется редко, несколько раз в год, крюк можно снять – так меньше риск того, что шар будет подвергаться коррозии. Но если он снимается, то остается открытым установочное гнездо – тогда вся грязь летит уже туда, страдает замок быстросъема. Хотя сами по себе эти механизмы надежные.

Спасает ли фаркоп кузов при авариях? По опыту, если был слабый удар, то наверняка от мелких повреждений он убережет. Но, кстати, на примере BMW могу сказать: когда ставится ТСУ, его балка заменяет усилитель бампера. И если сильный удар, то фаркоп, наоборот, может передать энергию дальше на кузов, то есть с ним повреждения могут быть серьезнее».

Электрооборудование

Это отдельная тема! На старых автомобилях все было проще, на современных – сложнее и дороже. И потому подключение розетки стоит доверить специалистам.

«Многие подключают все самостоятельно. Ошибка часто в том, что все освещение прицепа (передние и задние габариты, подсветка номера) запитывают напрямую на габарит автомобиля. Это неправильно: нагрузка на проводку большая, она может не выдержать и сгореть. В современных автомобилях с CAN-шиной, все управление осуществляется через блоки, и при таких подключениях машина вообще не будет понимать, что происходит.

Большой ток лучше брать от аккумулятора, ставить предохранитель и реле, которое управляется через габарит автомобиля. Когда водитель включает габариты, реле срабатывает – и включается подсветка прицепа.

А вообще на современных автомобилях должен быть блок согласования, который обеспечивает правильную работу электрооборудования автомобиля и дает возможность использовать те функции, которые предусмотрены. Вот два простых примера. В BMW c оригинальным блоком согласования система стабилизации автомобиля использует специальную программу, учитывающую наличие сзади прицепа. А если есть задний парктроник, с прицепом он автоматически отключается за ненадобностью».

Естественно, чтобы обеспечить работу этих функций, нужны дополнительные провода. Поэтому современные розетки идут на 13 контактов. А у нас все еще популярны грузовые на 7 контактов. Столько же имеют и старые конструкции, который работают с «Зубренком». Но с розетками европейских прицепов они не совместимы. Вообще, есть разные стандарты, включая, опять же, американский. Если розетка уже установлена, придется использовать переходники. Ну а если вы ее только планируете покупать – какую выбрать?

«Если не знаешь, что ставить, лучше брать розетку на 13 контактов, к ней переходник на 7 – и ты практически закрываешь все вопросы», – советует собеседник.

Фирменная розетка Westfalia стоит недешево: на 7 контактов – 60 евро, 13 контактов – 90 евро. Правда, в комплекте уже и электропроводка, и весь необходимый крепеж для монтажа. Самые дешевые китайские розетки обойдутся в 20-40 рублей. Но вы ведь помните про блок согласования? Комплекты всего электрооборудования российского или польского производства стоят порядка 100-130 рублей.

Сколько живут розетки? В качестве эталона собеседник приводит штатные детали Mercedes: «К нам иногда на W124 1988 года приезжают с оригинальными розетками – и никаких проблем. Но это, скорее, исключение. Даже штатные розетки на автомобилях других марок служат гораздо меньше, а дешевых китайских обычно хватает на несколько лет.

Частая проблема – отгнивающие провода или их повреждение. Если розетка неважно герметизирована, например, крышка сломана или плохо прижимается, то контакты окисляются. Если стоит хорошая розетка на 13 разъемов, в качестве защиты можно использовать переходник: он становится плотно, точно все закрывает – и в итоге берет всю грязь на себя. Лет пять прослужит – просто ставишь новый за 20 рублей и ездишь дальше».

Сцепное устройство для легкового прицепа от А до V

Когда речь заходит о прицепах, начинающие автомобилисты уверенно обсуждают вопросы грузоподъёмности и манёвренности. Но вопросы тягово-сцепного устройства ставят в тупик только из-за определения понятия. То ли это сцепное устройство для легкового прицепа, то ли сцепная головка прицепа, а может дышло – это фаркоп?!

Выгода приобретения фирменного фаркопа для машины понятна. Что же такое ТСУ (тягово-сцепное устройство) или фаркоп – это крюк с металлическим шаром, торчащий ниже бампера, для накидывания на него сцепной головки, установленной на конце прямого или V-образного дышла прицепа. Когда возникает нужда перевозки груза, непомещающегося в салон или багажник, выбор прицепа сопровождается вопросами о фаркопе. Ведь в зависимости от крепления рассчитывается допустимая нагрузка на раму автомобиля. Конечно же, таблицы масс имеются в сертификатах и на обратной стороне капота. Но что делать, если сцепное не установлено?

Определённо:

• Искать подходящую или родную марку;
• При отсутствии изготавливать на заказ или самостоятельно.

Что представляет собой тягово-сцепное устройство

На практике в России прижились два вида ТСУ:

1. «Петля-скоба». Такое устройство представляет собой скобу. А на дышле прицепа имеется петля в виде кольца, которое помещается в скобу. Фиксация происходит с помощью увесистого металлического пальца, продетого сквозь кольцо, находящееся в скобе. Трактора и их собратья оснащены таким ТСУ. На грузовых авто «ЗИЛ», «ГАЗ» возможно защёлкивание скобы без пальца. Аналогичные фаркопы – это конструкции специального назначения. Такая система предназначена для повышенной сопротивляемости и прочности в условиях малой проходимости дорог. Главным минусом являются ударные перегрузки, которые приводят к износу устройства.

• До 750 кг;
• До 1300 кг;
• От 1300 кг.

Достоинством данной конструкции является возможность оснащения прицепа тормозной системой, которая будет работать по средствам передачи механических колебаний через шар в сцепную головку и обеспечивать нивелирование скоростных перепадов на дороге: тормозит автомобиль, прицеп по инерции давит рычагом на шар, включаются тормоза.

Самодельные ТСУ стараются вписаться в конкретные особенности назначения. Иначе возможен запрет на эксплуатацию. На рынке же встречается много моделей. Все они различаются:

• По весовой классификации;
• По конструкции;
• Способу крепления;
• Особенностям крепления электрики.

Виды фаркопов

Буксировка с нестандартными значениями может привести к плохим последствиям. Поэтому классификация фаркопов начинается с весовой нагрузки. Соответствие своей группе обеспечит долгую жизнеспособность.

Выделяют 3 категории:

1. Для легковых авто с допустимый массой прицепа 1,5 т;
2. Для универсалов, минивэнов с аналогичным значением до 2,5 т;
3. Для микроавтобусов, внедорожников до 3,5 т.

Европейская конструкция. Отличием от отечественных является размер шара, который маркируется дюймами:

• 1- 7/8 равен 47,6 мм;
• 2 равен 50, 8 мм;
• 2-5/16 – 58,7 мм.

Американская конструкция. Это немного другая история. Имеют форму четырёхугольной шахты, в которую вставляется дышловый наконечник с запором в виде крюковидной рукоятки.

Способ крепления предполагает три типа устройств:

1. Несъёмный. Полностью сварная конструкция.
2. Условно-съёмный. Возможен демонтаж прицепного крюка, зафиксированного на болты.
3. Съёмный. Имеется защёлка, позволяющая быстро сложить крюк.

Классификация фаркопов:

• «А»—съёмный на 2-х болтах (нагрузка не более 150 кг при полной массе прицепа до 1,5 т);
• «В»— съемный на гайке;
• «С»—съемный/складной на эксцентрике;
• «BMA»— складной класса «люкс»;
• «Е»—американский стандарт (до 1,5 т);
• «Н»—несъемный;
• «FC»—легкий (до 750 кг);
• «GC»—съёмный на 4-х болтах;
• «F»—кованный съёмный на 2-х болтах. Имеет вертикальную регулировку;
• «G»—аналог «F» на 4-х болтах;
• «V»—аналог «F» нерегулируемый.

Тягово-сцепное устройство – это место встречи автомобильной электрики и прицепной. На фаркопе как правило монтируется розетка с 7, 13 или 15 контактами, а проводка прицепа предполагает аналогичную вилку. Бывает, вилка и розетка оказываются с различным вариантом контактов. Заблаговременный выбор прицепа с нужной распиновкой исключит проблему. Но если такое случилось, на помощь приходит переходник.
Производители фаркопов, предлагая свою продукцию массовому потребителю, несут ответственность за качество материала и сопротивляемость элементов в сборке, проверить которую можно лишь в заводских условиях. Требования ОСТ 37.001.299 регламентируют характеристики. Кустарные же фаркопы живут и удачно маскируются под оригинальные образцы. Хорошо, если мастеру известна формула распределения веса относительно кузова автомобиля и установки точек крепежа, но никто не гарантирует надёжность металла.

Как установить фаркоп

ТСУ крепится к раме или кузову автомобиля. Бампер обычно снимается и его роль достаётся основной балке прицепного. В отдельных вариантах приходится сверлить лонжерон и устанавливать закладные пластины. Но установка родного фаркопа – дело нехитрое. Если производитель авто предусмотрел места монтажа, отверстия и прочие элементы для установки фаркопа, а также имеется документ (как правило, это сертификат при покупке) с характеристиками оригинального устройства, то самостоятельный монтаж вполне законен и логичен. Сервис предложит определённую цену. Это окупится в том случае, если предполагается сверление дополнительных отверстий или установка не родного фаркопа, но подходящего по характеристикам. Сервис выдаст письменное заключение о соответствии нормам.

Состояние шара и самого ТСУ требует постоянной проверки на наличие:

• Раскрученных, сорванных гаек или болтов (гровер предотвратит раскручивание, но не срыв);
• Смазки шара;
• Чистоты розетки;
• Сварных швов.

Шар испытывает критические нагрузки, подвержен износу. Замерять диаметр надо каждые 1-1,5 тысяч км пробега.

Производители тягово сцепных устройств

Напоследок можно привести список известных производителей ТСУ:

• Bosal – 200 образцов для легковушек и грузовиков из Бельгии;
• Brink – лидирующая позиция из Голландии;
• VFM – российское объединение под флагом фирмы Bosal;
• Westfalia – крупная немецкая фирма. Более 800 наименований;
• Aragon – испанский лидер;
• HiddenHitch – североамериканская компания;
• AvtoS – российская компания производит прицепы и фаркопы;
• BALTEX – отечественная компания из Санкт-Петербурга.

Видеообзор фаркопов Bosal

Когда картина ясна, не стоит тратить понапрасну время и изобретать то, что уже есть в наилучшем варианте. Здравый подход к решению перевозки груза и грамотному монтажу фаркопа обязательно приведёт к успеху. А любители изобретений должны как минимум ориентироваться на обладателей золотых рук.

Сцепная головка, ремонт, гнутая ручка.

Со временем стал наблюдать свободный ход ручки относительно язычка.
Это уже не на первом прицепе такая проблема, когда ручка сгибается и не даёт правильно работать механизму.
Многие думают что износилась сцепная головка, и меняют её, однако если сама ручка упирается в корпус когда зацеплена с шаром это ещё не значит что » всё, приехали».
В данных изображениях я её выпрямил до заводского состояния и теперь ручка по износу опять в шкале номинала.

На другом прицепе, я приварил эту ручку к язычку через этот стык. Прочность стала лучше у ручки, люфта на заклепке нет.

Комментарии 47

Прицеп у меня тяжёлый, возит много и по хреновым дорогам часто, доходило до того что дышло гнул, кое-как до дома доковылял, отремонтировал.
Так вот, замок прицепного из-за износа начал чутка люфтить на шарике, на ходу это слышно характерным стуком.Не слетает, не клинит, ручку я не гнул.
Снял осмотрел, и заменил к хренам на новую, ставлю Кнорр на 1400 кг, на пяток лет мне хватает, сейчас всё ок, не стучит.Не дорого 1500 р за спокойствие.
P.S.Других в наличии не видел.

Блин, Дим, ХЗ сцепная головка один из самых, если не самый главный и ответственный узел прицепа, моё мнение уж лучше потратиться 1500₽ и купить новую, чем гнуть пассатижами

В том то и дело что пассатижи это просто упор, используем как подходящий брусок .
А ручку повредит( загнуть). Может, кто угодно, даже грузом задеть, а по факту ему ещё работать и работать.

Тут видео было бы уместно. У меня нет таких головок на моих прицепах, но вдруг тут что то полезное.

Я писал на сайт с видеоматериалом в 2018 году производителям трейЛеру, и кто непосредственно изготавливает эти сцепные головки.
Везде отписки, мол быть такого не может, меняйте её и всё.
Это равносильно разболталась ручка на двери, меняйте целиком дверь.
А причину искать не выгодно.
Их очень много произведено.

Тут видео было бы уместно. У меня нет таких головок на моих прицепах, но вдруг тут что то полезное.

вращаться не вращается, но сцепное и шар ещё как движутся относительно друг друга на поворотах и неровностях

можете обосрать меня-такую сцепную эксплуатирую с 16 года. пробег прицепа примерно около 150т/км.
шар переодически смазываю-очищаю от старой смазки и пыли и смазваю-ни по какому-то регламенту, а когда вижу что шар фаркопа уже «сухой». по логике вещей-шар уже эллипсный, потому как в крайне «сложенных» состояниях прицепа и авто-сцепное сильно зажимает и отцепиться НЕпроблема, но надо больше усилий чем «по прямой».
поджимающую часть ручки подваривал 2-3раза.
на днях попал в аварию—оторвало шар фаркопа. прицеп восстановил и продолжает кататься без замены сцепного.
кто в теме-поймёт.
указанное автором сцепное-крайне надежное

А зачем мазать шар? Он же не вращается при движении, только абразив соберет с дороги.

Вовремя меняй или подмешивай смазку и Всё будет Гуд.
А с таким вопросом обратись к фуристам, мол нафига вы седло мажете тележное, во взгляде найдете ответ))).

Не у вас ответа значит, ну ладно

Ответ был, но вы не вникаете, поэтому ездите насухую и меняйте з.ч.

13 лет трейлер катается на сухую и все ровно. Вы в школе физику изучали?

Не вижу связи в 13 годах и изучения физики мной в школе.
А у вас как с успеваемостью было ? Жду фото диплома!

Шар не вращается, зачем смазка, которая собирает туда абразив? Не съезжай с темы.

Ты чего, прошло два месяца, проснулся он блин. Тебе дальнобойщики, что ли не объяснили зачем мажут седло на тягачах? Или у виска покрутили?)))

Что на дальнобоев все сливаешшься? Сравни нагрузки хотя бы у них. В третий раз спрашиваю, зачем мазать невращающийся шар? Давай признайся уже что не знаешь))

Дружище, я не знаю под чем ты, но ты не поверишь я мажу сцепную головку, так как не всегда тягач дома, а я тубу с синей смазкой использую для грузовика.
Короче мажу не шар.
А по поводу не можешь.
Так у меня шар вообще покрыт ещё помимо хрома, каким то слоем омеднения. Фото постараюсь тебе сделать сегодня сюда. Может поэтому у тебя всё норм.
А так достали с этим образивом.
Если регулярно добавлять консистентной смазки, она не даст образовываться смеси из песка и смазки

И я мазал раньше, но потом понял, что не знаю зачем

Вот снял прицеп.

И я мазал раньше, но потом понял, что не знаю зачем

Вот типо омеднения на шару

Что на дальнобоев все сливаешшься? Сравни нагрузки хотя бы у них. В третий раз спрашиваю, зачем мазать невращающийся шар? Давай признайся уже что не знаешь))

По поводу полуприцепа и седла, не забывай какого диаметра там седло и какая у нас площадь шара, поэтому я буду мазать. Даже сцепки типо магнита мажут палец на 50. Правда там больше вынашивает втулку в дышле прицепа под палец, нежели сам палец.

Да фиг знает …
Лучше бы заменить.

Несколько раз наблюдал людей у которых прицеп влетал в заднюю часть авто, так что не забываем крепить цепи ещё.

Именно с этого все и началось давным давно, прицеп стал слетать с шара, причиной всему стала загнутая ручка. Разобравшись в конструкции. Подчинил, сейчас сцепное по сей день в норме.

Не таких уж великих денег стоит сцепное. Лучше заменить, чем гнуть и варить. Прочности все это не добавит.

Купить придется или такой же самый мусор, который погнется, или будет стоить денег. Пройдено много раз.
Бэу из Европы единственный варинт.

Al-Ko или Knott — это гамно. А что хорошее тогда?

И сколько стоит Knott? Только не такой, как ставят на новые прицепы, а то его качество я знаю, ибо сам торгую этими прицепами.

Головка под квадрат 50х50, г/п 750 кг — 1290 р (по-вашему — 16,7$), плюс пересылка.
Есть ещё, как вариант, Винтерхофф. Но это совсем днище, наверное.

))) бабке в кедах сказки эти расскажите.
У меня таких головок штуки три лежит, разной степени дохлости… И выброшено хз сколько.
Может если купить ее, поставить на прицеп, а прицеп поставить возле дома и головку эту хорошенько смазать, то она и будет работать. Но только стоя!
Еще раз повторяю — торгую прицепами много лет и сам два прицепа эксплуатирую.
Как только голова эта начинает регулярно эксплуатироваться, то смерть ей приходит довольно быстро. Я не говорю «на следующий день», но раз в года три точно. При этом они то не застёгиваются, то клинят, то ещё чего — как повезёт.
И колеса подкатные такие же самые. Вот ща вожу в грузовике колесо, раз 10 им воспользовался и надо чинить. Новое. Ал-ко.

Источник https://www.abw.by/novosti/experience/225718

Источник https://pricepclub.ru/remont-i-obsluzhivanie/stsepnoe-ustrojstvo-dlya-legkovogo-pritsepa-ot-a-do-v

Источник https://www.drive2.ru/c/611194600576530058/