АКПП отказалась ехать назад. Разбор, дефектовка и ремонт коробки Nissan.

История: Поездка на рыбалку, выдовый ниссанчик, грязь. Месили долго и вдумчиво. В какой то момент коробка отказалась быстро крутить колеса назад. Попытки были, но вялые, и при повышенных оборотах двигателя. Машину в итоге выкопали и вытащили, но даже после того, как коробка остыла задний ход не появился. Он был, но только по ровной дороги и такое ощущение, что коробка сильно буксует С движением было все в норме.

Теория: Во время раскопок и последующей поездки, что только не думалось. Наиболее подходящий вариант — перегрев жидкости АКПП. Однако этот вариант предполагает, так же, и букс коробки при движении вперед. Ну и конечно посетила мысль о выходе АКПП из строя, ну мало ли там всего,что может сломаться.

Попытка ремонта 1: Замена жидкости АКПП. Дала результат — задний ход стал более выражен, но опять же только на ровной поверхности и если поджимать педаль акселератора. В общем замена жижи не дала ничего.

Поиск по мануалам и форумам: Все поиски как и ранее приводили к выводу, что фрикционные диски задней передачи пришли в негодность, в результе перегрева масла или иных факторов (забегая вперед — иных).

Принято решение о извлечении, разборе , дефектовки и ремонте АКПП прямо в гараже.

Организовались с родственником, и поперли, машину на полуметровые бакулки при помощи домкрата. Гараж оборудован ямой, поэтому понеслась: фото нет, но в кратце все по мануалу, отсоединили все шланги, все провода,снизу все что можно было отсоединить, кардан и вообще все. Крюка в гараже нет, поэтому подумали, что вытаскивать и ставить коробку будим руками, подумали о том что весит она килограмм 50, максимум 70 и вдвоем то точно сможем снять и закорячить обратно. Снимать намеревались на домкрате и доске поперек ямы. Ох скажу я вам, снимать без подвешивания — то еще удовольствие. Корячились долго, тяжело, на домкрате коробку приспускали, изначально она держалась на подушках и паре болтов двигателя.

После тог, как поддомкратили двигатель и коробку двумя домкратами, начали откручивать подушку и коробку от двигателя ( маховик открутили заранее, там есть технологические отверстия, в общем — все по мануалу ). Открутили, ан нет, что то не дает коробки опускаться в них — по мануалу она просто вынимается вниз. в итоге нашли еще 2 болта к двигателю и 1 двигатель — редуктор. Открутили — как то всеравно плохо, наверное прилипла — и впрямь, да и на направляющих она к двигателю сидит. Подергали. коробка отлипла снялась с направляек, мы напряглись. Поняпрягались, скомпенсировали коробку весом на домкрат и начали опускать. Громадной ошибкой было, не вынимать привода из ступиц — хоть они и не в коробки но здорово мешали и упирались и не давали опустить коробку и деть их некуда. Попробовали в процессе открутить ступичную гайку, не вышло, одному — не с руки. В итоге один из нас держал коробку на домкрате, второй откручивал ступицу от стойки чтобы наклонив поворотный кулак мы смогли убрать привод в торону что бы он не мешал.

Привод был вынут только один, второй предполагалось вытащить в процессе. Ага . Открутили одну стойку (рулевые наконечники были уже демонтированы ) наклонили всю ступицу и изъяли весь привод от коробки, далее опять спуск и выемка второго привода, второй сидел в коробке глубоко и что бы его вынуть из коробки всю коробку еще и двигали в сторону арки. В общем еле как вынули длиннющий привод, коробка на деревяшке, и весит она в сборе с редуктором — много.

Далее перенесли коробку на улицу и при помощи минимойки хотя бы немного отмыли ее, затыкая дырки тряпками. Потом коробку на специально приготовленный стол для разбора.

Мануал предполагает 88 пунктов по разбору коробки, но нам нужна именно крупно узловая разборка до шестерен с фрикционами. Сначала начали не по мануалу, в итоге оказалась сторона не та только один болт отломили (не хотел откручиваться, потом неправильную сторону прихватили на пару болтов до момента сбора)

Открутили масляный поддон, фото с этого момента. Некоторые комментарии по ходу фотографий:

Снимаем фильтр и гидроблок АКПП. Нужно быть внимательным, фильтр порой крепиться на один сквозной ( через гидроблок ) болт. открутить вы его открутите, однако гайка останется внутри. Это если вдруг вы руководствуетесь этим руководством просто для замены фильтра. не снимая гидроблок гайку вытащить очень проблематично. поэтому многие при смене фильтра впервые , вытаскивают гайку , но потом этот болт крепления фильтра АКПП не закручивают.

После того, как поняли, что разбираем не с той стороны. Передвинулись на правильную (сторона где установлен булик (направленная к двигателю))

Начинаем разбирать правильную сторону. Снимаем большой защитный кожух : куча болтов разной длинны, по мануалу все откручиваем отдельно, раскладываем по баночкам.

Открутили , отлипили. видим:

Фрикционы вынуты промерены микрометром. Толщина их говорит о том, что они уже более чем наполовину изношены. Но , все еще попадают в норму.

Далее приступаем к дальнейшему разбору. вынимаем еще одну шестерню из коробки, под ней следующая шестерня с фрикционами. Достаем:

Разбор коробки выполнен. Причина найдена. Свободный засор дисков задней передачи намного превышен, в результате фатальной выработки одного фрикционного диска и критичной выработки остальных из группу фрикционных и металлических дисков задней передачи. выработка диска была вызвана попаданием резинового уплотнителя между фрикционными дисками. А вот он уже от чего был сорван — вопрос, старосью или перегревом или усиленной циркуляцией или еще чем то.

После этой работы.начались поиски запчастей. оказалось что, один фрикцион данной передачи стоит 700 р. — оригинал. Металлический диск не нашли, как и набор уплотнительных колец. Если бы данную процедуру делали в сервисе взяли бы 6 т .за снять поставить и за дефектовку. Заказывать запчасти и обращаться в сервис , при цене контрактной коробки в 9 т. р. не целесообразно. Поэтому весь ремонт заключался в поездке за контрактной коробкой и ее установкой. Так же стоит отметить , что более свежая коробка — хороша, наверняка износ фрикционных дисков у нее меньше, а соленоиды все еще бодрые и четкие.

В итоге машинка с новой коробкой поехала, так , как уже давно не ехала, динамику и четкость передач почувствовали все, задняя передача снова работает, а буксы коробки при переключении передач перешли в заданные производителем приделы!

Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Вот и я так же разобрал свою коробушку, нашёл зализаный фрикцион. Не нашёл ничего путнего в продаже.
Пошёл на разбор. 10 т.р. &#010

Ремонт МКПП. Замена подшипников

Загудела коробка. Симптомы до этого были следующие: сначала после переключения передач, когда даешь нагрузку газом, был металлический стрекот. Затем стала плохо втыкаться задняя передача. Следом за ней и первая не с первого раза, но задняя при этом уже раза с 10 только включалась.

И последней каплей стал звук, который нарастал и затихал в зависимости от оборотов двигателя. Что-то похожее на реактивный двигатель самолёта. От начала плохо втыкающихся передач до гула прошло не больше недели. Так что не затягивайте с этим, если не хотите попасть на 30 штук рублей. Постов о рассыпающихся на асфальт коробок не мало.

Решено было поставить машину и пока на ней не ездить. Окончательно на это подтолкнул совет RuslanMotul . За пару недель успел впитать тонну информации по ремонту коробки и даже купить другую машину))) Итак, заказано:

Подшип. перв. вала: Koyo 6305CM — 494 руб. (1шт.); NSK 6304 — 547 руб. (1шт.)
Подшип. втор. вала: NSK HR30304J — 381 руб. (2шт.)
Подшип. диффа: NSK HR30208J — 663 руб. (2шт.)
Сальник перв. вала: Nissan 32113M8000 — 256 руб. (1шт.)
Сальник штока передач: Nissan 328586J000 — 589 руб. (1шт.)
Масленка под втор. валом: Nissan 32109M8001 — 240 руб. (1шт.)
Масло мкпп: Nissan KE91699932 — 564 руб. (4шт.)
Кронштейн выжимного: Nissan 30506M8002 — 281 руб. (2шт.)
Бензин и карбклинер: 425 руб.

Изначально для вторичного вала я заказывал Koyo 30304AJ, но они закончились на складах и в Россию новая поставка была бы через 2 недели. Поэтому пришлось взять NSK. Я решил, что так будет даже лучше, т.к. в оригинале там стоит Koyo, а отзывов о ненадежности подшипников вторичного вала в наших коробках очень много. Я к этому как раз и готовился.

Напомню, что на вторичном валу идет 2 одинаковых подшипника. На дифференциале тоже. А вот на первичном разные. Где какой можно догадаться по месту. Кронштейны выжимного взял новые, потому что в прошлый раз при замене внутренних ШРУСов пришлось поставить старые немного уже изношенные.

Кстати, для первичного вала вместо NSK 6304 пришел SKF 6304 при чем закрытого типа. Почему то у поставщиков под этим артикулом и брендом NSK присылают SKF. Но это не беда, разницы, как я понял нет. Масло не настолько густое, чтобы его не смазать. Процесс разбора повторять смысла нет, есть подробный отчет на форуме и несколько постов на драйве.

После вскрытия в глаза сразу бросилось обилие металлической стружки на магнитах и стенках картера. Шестерни в норме, дифф тоже. Подшипники с виду тоже целые. Разбираем дальше и видим под вторичным валом такую картину:

Ремонт МКПП Nissan (Ниссан)

★★★★★ Компания «Авторуссервис» в Москве специализируется на ремонте коробок переключения передач автомобилей Ниссан различных модификаций. Больше пятнадцати лет мы ремонтируем коробки, сцепление, систему трансмиссии, а также выполняем их замену при полном выходе агрегата из строя. Узкая специализация гарантирует лучшее качество работ.

Автомобили Ниссан японского производства отличаются надежностью за счет установки выносливых, прочных механизмов. Плохое качество дорог, ежедневные нагрузки, простой в пробках с частым переключением скоростей, ведет к порче конструктивных элементов, выходу из строя важных узлов, отвечающих за движение транспортного средства. Также причинами неисправностей коробок передач считаются:

• Агрессивный (спортивный) стиль езды.
• Движение с непрогретым мотором.
• Недостаточное количество масла, его низкое качество.

Своевременное обращение в автосервис позволит заменить изношенные комплектующие и восстановить работоспособность механизма в минимальные сроки. Езда с испорченным узлом ведет к масштабной поломке, капитальному ремонту или замене агрегата в будущем, что надолго выведет машину из строя, потребует вложения большого количества денежных средств в ремонт коробки Ниссан. Соблюдение условий эксплуатации транспортного средства, проведение регулярного профилактического осмотра – гарантия надежной работы машины.

Есть вопросы? Хотите оперативного ответа от нашего специалиста? Будем рады проконсультировать Вас по всем вопросам, звоните +7(967)555-97-92 или адресуйте вопрос на электронную почту info@avtorusservis.ru Приезжайте к нам по адресу г. Москва, Кольская, дом 12

Признаки повреждений, их устранение

Модели автомобилей Ниссан оборудуются механическими, автоматическими коробками. Механика считается более простым механизмом. Ремонт АКПП Nissan требует наличия точного оборудования, современных измерительных приборов, знаний, навыков, что позволяет специалистам установить точную причину поломки сложного узла. Запрещается самостоятельно чинить коробку – автомат. Это приведет к усугублению проблемы, а не ее решению. Мастера нашего автосервиса проводят ремонтные работы для моделей:

• Primera;
• Teana;
• Qashqai;
• X-Trail;
• Primera;
• Almera;
• Bassara;
• Cefiro;
• других.

Признаками появления проблем в автоматической коробке передач считаются:

• Заметные толчки во время переключения скоростей.
• Невозможность переключения режима, блокировка работы на скорости.
• Нехарактерные шумы, скрежет, гул из коробки во время движения.
• Машина буксует при начале езды или во время разгона, дергается.
• Повышенные передачи включаются с опозданием.
• Авто не едет назад при включении заднего хода, передние скорости работают в обычном режиме.
• Машина не трогается с места при движении вперед, задняя передача работает.

За эффективную работу коробки – автомат отвечает электронная, механическая, гидравлическая системы. Ремонт МКПП Ниссан необходим при:

• повреждении контроллера, датчиков системы управления;
• естественном износе, выработке ресурса деталей (подшипников, муфт, шестерней, валов);
• засорении каналов, по которым поступает масло;
• повреждение масляного насоса;
• неисправность гидравлического блока.

Устранение неисправностей коробок – автомат, вариаторов (CVT) – технологически сложный, трудоемкий процесс. Проводится он со строгим соблюдением последовательности этапов:

• диагностика электронной системы коробки (выполняется оценка состояния агрегата);
• дефектовка для выявления механических проблем (снятие, разборка узла, установка причины неисправности).

Стоимость ремонта зависит от уровня сложности. Цена на работы, услуги указана в таблице.

Получить скидку
Если ремонт коробки путем замены изношенных запчастей на новые нецелесообразен, выполняется замена агрегата.

Преимущества компании

К ним относится предоставление гарантии на ремонт. При наступлении гарантийного случая (при наличии гарантийного талона), неисправность устраняется бесплатно за один – два дня (если соблюдались условия эксплуатации авто). После этого необходимо обкатать коробку (1500 – 2000 км), заменить масло. Распространяется гарантия на работы, выполненные в нашем автосервисе. Подробно ознакомиться с условиями можно на сайте компании «Авторуссервис».

Также мы предлагаем оригинальные запчасти, их постоянное наличие на собственных складах, современное диагностическое оборудование, инструменты. Работы выполняются профессиональными мастерами.

Источник https://moi-nissan.ru/svoi-ruki/1037-analysis_repairs_automatic_transmission_nissan.html

Источник https://www.drive2.ru/l/513746809152078672/

Источник https://avtorusservis.ru/remont-mkpp-nissan