Капитальный ремонт КПП

Приветствую друзья!
После первых покатушек летом и обкатки автомобиля, из хвостовика КПП полилось рекой трансмиссионное масло!
Сам двигатель капиталился полностью а вот коробку решил не трогать, вот работает же… чего ее трогать?)) 96 тыщ пробежала и вроде нормально) заменил сальники и все!
Но нет! Оказалось что изношены втулки хвостовика, которые сожрали новые сальники махом, и масло потекло!

Плюс сама коробка имела уже степень износа, подшипники вторичного вала люфтили и сним сам вал.
Имелся сторонний шум в коробке.

После консультации с много-уважаемым Карпуниным Егором Егорычем Moskvichmoy , было решено скидывать коробку и делать ее капитально, а не заниматься залечиванием локальных болячек.

Для этого была приобретена новая КПП 1990 года, позднего образца, без щупа и верхнего заливочного отверстия.

Скинув старую коробку, решил заменить сальник на колоколе, ударно всунул отвертку и сломал упорное ребро колокола! Плюс мне срочно пришлось снимать и колокол! И искать гдето новый! (Будьте окуратны когда снимаете сальник картера сцепления!

Кину камень в огород «верующим» в то что новая запчасть в масле в виде двигателя или КПП и тд. Уже пригодна к тому чтоб сразу распаковал ее и можно закидывать на машину!

Я не раз говорил что это большой миф! И запчастевую деталь обязательно надо вскрывать, проводить ревизию, менять смазку и тд. Пример на новой моей КПП!

Было решено после покупки новой коробки, разобрать ее и мою старую, и все содержимое новой коробки с удлинителем и тд вставить в мой ранний картер 1979 года, с щупом и верхним заливочным отверстием!

Егор Егорыч взялся за капитальный ремонт и модернизации элементов коробки, для начала из картера новой коробки выгреб 2 столовые ложки песка «это камень в огород любителей новых запчастюлек без вскрытия и ревизии», произвел осмотр всех деталей, валов и шестерней.
Была усовершенствована система смазки КПП.

Особенности ремонта коробки передач

Картер главной передачи и картер коробки передач для получения соосности и перпендикулярности осей главных отверстий обрабатываются совместно и составляют комплект, разукомплектовывать их не допускается.
Картеры, входящие в комплект, маркируются на днище общей цифровой меткой.
Подтяжку болтов и гаек крепления картерных деталей производить постепенно (крест-накрест).
Уплотнительные прокладки картеров рекомендуется заменить новыми; во избежание течи масла по разъемам рекомендуется покрыть их тонким слоем смазки Литол-24.
Между картером главной передачи и картером коробки предач применять только прокладку заводского производства в количестве 1 штука, т.к. несоблюдение этого условия может привести к изменению монтажного размера установки ведущей шестерни главною передачи.
На картерах коробки передач, редуктора главной передачи и крышки не должно быть трещин, сколов; на поверхностях расточек для подшипников и штоков – чрезмерных износов, глубоких рисок и повреждений. На поверхностях их сопряжений не должно быть забоин, приводящих к потере герметичности стыков и к появлению несоосности валов. Незначительные повреждения торцов привалочных поверхностей устранять притиркой на плите. Если детали сильно повреждены и изношены – заменить их новыми.
Деформация штоков, вилок, переключателя передач не допускается. Проверить состояние пазов штоков, лапок вилок и выступов переключателя. Штоки и переключатель должны свободно скользить в отверстиях картеров и крышки. Проверить состояние замков, толкателя пружин и шариков фиксаторов. Детали, имеющие следы заедания или повышенного износа, заменить новыми.
Втулки направляющих фиксаторов штоков не должны выступать в отверстие штоков и должны быть закреплены от выпадания.
Проверить сальники и уплотнительное резиновое кольцо в крышке. Износ рабочих кромок этих деталей допускается по ширине не более 1 мм. Даже при незначительных повреждениях сальники и кольцо необходимо заменить новыми.
Ось механизма блокировки должна плотно удерживаться на основании, а рычаг после его поворота в каждое из крайних положений – возвращается в исходное среднее положение под воздействием пружин. Рычаг в исходном положении, при окружном покачивании его рукой, не должен иметь свободного хода.
Замки штоков укрепляются в гнездах картера главной передачи от выпадания обмазкой смазкой Литол-24.
Запрессовку подшипников необходимо производить плавно под прессом, с упором оправки в напрессовываемое кольцо и в вал или корпус в зоне прессования, во избежание повреждения колец.
Применение молотка для напрессовки подшипников не допускается. Подшипники со съемными и разъемными кольцами разукомплектовывать и менять местами их кольца при сборке не допускается.
Все подшипники должны быть в хорошем состоянии. На поверхностях их тел качения, на беговых дорожках колец, на сепараторах повреждения не допускаются. Поврежденные подшипники заменить новыми.
Средний подшипник первичного вала после установки в картер главной передачи должен быть зафиксирован винтом, конус которой должен войти в кольцевую канавку на цилиндрической поверхности наружного кольца. Винт должен быть законтрен кернением.
Затяжку винтов крепления пластины к картеру производить в последовательности, указанной на рис. Снятие и установка пластины крепления подшипников. Винты законтрить кернением.
Валы коробки передач извлекаются и устанавливаются в картер главной передачи одновременно (см. рис. Извлечение из картера главной передачи соединенных вместе первичного и вторичного валов).
При установке валов следить, чтобы не подгибалась кромка сальника уплотнителя первичного вала. Сальник первичного вала устанавливается в картер сцепления на краску или уплотняющую мастику.
Проверить наличие установочных штифтов в картере главной передачи (по два со стороны картера сцепления и картера коробки передач). При необходимости запрессовать их таким образом, чтобы они выступали на 5 мм над плоскостью разъема.
Проверить наличие магнита в ложементе картера главной передачи, при необходимости установить магнит.
В случае обнаружения следов подтекания масла из-под фиксатора вилки выключения сцепления установить его на краску или уплотняющую мастику (предварительно промыть и обезжирить установочное отверстие под фиксатор). Предупреждение

С июня 1996 года фиксатор не устанавливается и отверстие для него в стенке картера сцепления отсутствует. Разборку и сборку валов коробки передач рекомендуется проводить с применением специального инструмента, разработанного на заводе АЗЛК.
Фиксаторы вилок штоков затягиваются моментом 32–40 Н·м (3,2–4,0 кгс·м) и обвязываются вокруг штоков мягкой проволокой.
Снимать игольчатые подшипники шестерен с вала следует только их осевым перемещением вдоль вала поверх шейки вала увеличенного диаметра, не допуская излишней деформации сепаратора.
Перед установкой шейки валов под игольчатые подшипники шестерен смазать жидким маслом.
Упорное кольцо 5 (см. рис. Установка на валы втулок и колец, примыкающих к шестерням 5-й передачи) с надетой на него шайбой 6 при установке на первичный вал 3 следует ориентировать малым диаметром конуса в сторону подшипника.
Проверить состояние зубьев шестерен первичного вала и ведущей шестерни главной передачи и убедиться, что зубья не имеют сколов, забоин и повышенного износа. Проверить состояние шеек под подшипники и сальник. Шлицы под ступицы синхронизаторов и шестерни, а также канавки под стопорные кольца не должны иметь следов задиров и износа. В осевом отверстии ведущей шестерни переднего моста должны находиться и плотно удерживаться маслонаправляющие пластина и шайба. Очистить радиальные отверстия в зоне шеек под шестерни 1-й и 2-й передач и наклонное отверстие в зоне шейки под сальник первичного вала. При наличии повреждений необходимо заменить валы.
Проверить состояние стопорных колец и пружинных шайб. Деформация и износы стопорных колец и пружинных шайб не допускаются. Деформированные и изношенные детали заменить новыми.
Разукомплектовывать парные шестерни коробки передач не рекомендуется, так как на заводе они подбираются в комплекты по шуму и контакту. В случае необходимости замены рекомендуется менять комплект.
Проверить состояние ступиц синхронизаторов. Шлицы ступиц не должны иметь повреждений. Особое внимание следует обратить на утолщенные (и укороченные) шлицы, на торцах которых не должно быть сколов, а на их боковых поверхностях – смятия и износов. Поврежденные и изношенные детали заменить новыми.
Проверить состояние синхронизаторов. Торцы шлицев муфт не должны иметь сколов и смятий, а боковые поверхности – смятий и износов. Муфты должны легко и без заеданий перемещаться по шлицам ступиц. Пальцы и муфты синхронизаторов не должны иметь износов блокирующих фасок. Пружины синхронизаторов не должны быть изношены в зонах контакта с пальцами и с муфтой. У колец синхронизатора следует проконтролировать состояние резьбы и конуса.
Ширина площадки резьбы конуса должна быть не более 0,3 мм. В противном случае существенно ухудшаются условия разрыва масляной пленки между конусами и появляются отказы в работе синхронизатора.
Начальная ширина площадки резьбы конуса равна 0,1±0,05 мм.
Шаг резьбы равен 0,6 мм.
Степень износа конической поверхности шестерен под синхронизатор и конусов синхронизатора проверяют при помощи индикатора (см. рис. Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал). Аналогично запрессовываются детали поз. 5, 7, 11, 12 и загороженная на рисунке синхронизатором ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й передачи.
Предельное заглубление торца синхронизатора относительно торца шестерни – 1,5 мм.
Практическая проверка пары синхронизатор-шестерня заключается в следующем: синхронизатор устанавливают на шестерне, сжимают их руками и поворачивают одну деталь относительно другой – синхронизатор должен удерживать шестерню от выпадания.
При замене свободно вращающихся колес и синхронизаторов необходимо проверять их осевой зазор в окончательно смонтированном на валу положении:
– зазор для шестерен должен быть не менее 0,1 мм (предельно допустимый зазор изношенных деталей – 0,7 мм);
– зазор синхронизаторов в сборе на валу должен быть: для синхронизаторов 1-4 передачи – не менее 1,3 мм; для синхронизаторов 5-й передачи – не менее 0,8 мм (см. рис. Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал, Проверка щупом осевого свободного хода шестерни 4-й передачи на первичном валу. Проверка включения 3-й передачи (аналогично производится проверка осевого свободного хода шестерни 3-й и 5-й передач на первичном валу, 1-й-2-й передач на вторичном валу и проверка включения передач), Проверка индикатором осевого свободного хода синхронизатора 1-й-2-й передач (аналогично производится проверка осевого свободного хода синхронизатора 3-й и 4-й передач, при этом должен быть произведен поджим деталей поз. 2 и 3, показанных на рис. Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал, а также синхронизатора 5-й передачи)).
Промежуточная шестерня заднего хода зубчатым венцом должна быть обращена к стенке картера.
Перед установкой переключателя передач в крышку коробки передач рекомендуется притупить острые кромки торца штока переключателя и паза под защитный чехол на штоке переключателя для исключения повреждения уплотнительного резинового кольца штока переключателя.
Штоки вилок коробки передач должны быть установлены в нейтральное положение.
Крышка коробки передач в сборе с переключателем устанавливается на картер коробки передач так, чтобы переключатель передач вошел в зацепление со штоками вилок.
Момент затяжки фиксаторов вилок коробки передач 32–40 Н·м (3,2–4 кгс·м).
Момент затяжки гайки ведущей шестерни 140–160 Н·м (14–16 кгс·м) (см. рис. Затяжка гайки ведущей шестерни при определении монтажного размера С).
Момент затяжки болта крепления первичного вала 25–28 Н·м (2,5–2,8 кгс·м) (см. рис. Затяжка динамометрическим ключом болта крепления первичного вала с применением второго ключа, надетого на ведомую шестерню 5-й передачи (при включенной 5-й передаче)).
Осевое перемещение первичного вала коробки передач – не более 0,15 мм.
Осевое перемещение вторичного вала коробки передач – не более 0,05 мм.
Подшипники и манжеты, применяемые в коробке передач и главной передаче приведены в подразделе 1.6 и в подразделе 1.5 соответственно.

Видео про «Особенности ремонта коробки передач» для АЗЛК 2141

Замена сцепления на москвиче
Сборка Мотора Москвич 2141 (М412)
Ремонт привода переключения передач Москвич 408/412/2140

Ремонт коробки передач автомобиля Москвич

Основные данные коробки передач и ее механизм управления

На автомобиль установлена четырех скоростная коробка передач с четырьмя передачами вперед и одной назад.
Все шестерни коробки передач имеют косые зубы кроме шестерен заднего хода 16 и 45 (рис. 1) и соответствующего венца блока промежуточных шестерен. Коробка снабжена синхронизаторами для включения первой, второй, третьей и четвертой передач.

Рис. 1

Первичный вал 1 и шестерни первой 21, второй 15, третьей 13 передач находятся в постоянном зацеплении с блоком 40 шестерен промежуточного вала. Ведомая шестерня заднего хода 16 свободно перемещается по шлицам ступицы 17. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на вторичном валу на зафиксированных относительно вала 26 стальных втулках. В промежуточную шестерню заднего хода запрессована бронзовая втулка.
Механизм переключения передач смонтирован на боковой крышке. Переключатель 12 передач (рис. 2) с помощью рычага 6 может устанавливаться в три положения: включение первой и второй передач, включение третьей и четвертой передач, включение заднего хода, с одновременным воздействием при этом на подпружиненный упор заднего хода 17.

Рис. 2

В картере 53 (см. рис. 1) на неподвижном стержне 51 установлены две скользящие вилки переключения передних передач. Вилка включения заднего хода 55 расположена на поперечном валике 54 рычага.
Стальной кронштейн 36 задней опоры двигателя размещен в средней части удлинителя 30.
Коробка управляется рычагом 6 (рис. 3), смонтированным на напольном механизме управления коробкой передач. Механизм управления коробкой имеет два выходных рычага 23 и 24 (рис. 4), соединенных тягами с рычагами механизма переключения, смонтированного на боковой крышке коробки передач.

Рис. 5. Снятие коробки передач с автомобиля (вид снизу, сзади):
1 — сливная пробка; 2 — поперечина задней опоры двигателя; 3 — болты крепления поперечины к основанию кузова; 4 — оттяжная пружина; 5 — болты крепления подушки задней опоры

Возможные неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля в коробке передач и механизме управления могут возникать неисправности, связанные с износом и поломками деталей и нарушением регулировок.
Возможные неисправности и методы их устранения приведены в приведенные в табл.
Определение причин неисправности начинайте с механизма управления, не снимая и не разбирая без надобности коробку передач и механизм переключения.

Оценка технического состояния коробки передач

Техническое состояние коробки передач и ее механизма управления может быть оценено величинами зазоров и состоянием поверхностей основных соединений, а также соответствием регулировок требованиям рисунков.
В табл. 12 приводятся номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях коробки передач, обеспечиваемые при заводской сборке.
В табл. 13 приводятся предельно допустимые износы, зазоры и требования к состоянию поверхностей основных деталей.

Снятие коробки передач с автомобиля (без снятия двигателя)

Снятие коробки передач с автомобиля производите в следующем порядке:
— выверните сливную пробку картера и полностью слейте масло из коробки передач;
— отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра;
— отсоедините концы тяг, входящих в рычаги механизма управления коробкой. Освобожденные концы тяг привяжите к удлинителю;
— снимите оттяжную пружину промежуточного рычага тормоза, отсоедините промежуточный рычаг и передний трос стояночной тормозной системы;
— снимите нижний болт крепления промежуточной планки к приемной трубе глушителя и ослабьте верхний болт. Планку разверните;
— разъедините фланцы заднего карданного шарнира и, сдвигая вал назад, снимите скользящую вилку переднего карданного шарнира с хвостовика вторичного вала коробки передач и выньте карданный вал;
— подставьте под заднюю часть картера двигателя деревянный брусок;
— снимите поперечину задней опоры двигателя, отвернув болты;
— выверните болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления;
— подайте коробку передач назад и снимите ее с автомобиля.
При снятии коробки передач следите, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления одновременно с коробкой передач. При этом не допускайте провисания коробки передач на ведомом диске сцепления.

Снятие механизма управления коробкой передач с автомобиля

Снятие механизма управления коробкой передач производите в следующем порядке:
— снимите рукоятку 16 рычага (см. рис. 4) управления коробкой передач, перемещая ее вдоль и покачивая вокруг стержня рычага. Снимите с кожуха резиновый уплотнительный чехол 10 рычага;
— снимите кожух 7 с туннеля пола.
Отверните болты крепления проводов к выключателю света заднего хода;
— отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра;
— разъедините концы обеих тяг управления коробкой передач, входящих в рычаги механизма управления. Освобожденные концы тяг привяжите к удлинителю;
— отцепите передний трос от промежуточного рычага;
— снимите нижний болт крепления промежуточной планки к приемной трубе глушителя;
— снимите поперечину задней опоры двигателя, для чего отверните болты крепления подушки задней опоры к кронштейну на удлинителе и болты крепления поперечины к основанию кузова. Придерживая рукой за удлинитель, плавно опустите коробку передач вниз до упора двигателя в щит передка;
— отверните болты 15 (рис. 4) и снимите с туннеля механизм управления коробкой передач.

Разборка коробки передач

Разборку коробки передач осуществляйте, закрепляя ее в тисках за правые лапы картера. При этом на губки тисков должны быть установлены мягкие накладки. Затягивайте тиски минимальной силой, необходимой для удержания картера.
Разборку коробки передач производите в следующем порядке:
— отверните болты крепления крышки 56 люка паразитной шестерни заднего хода (см. рис. 1), снимите крышку;
— снимите со шлицев рычага вилку включения заднего хода 55;
— поставьте в нейтральное положение переключатель передач 48 (в этом положении он беспрепятственно перемещается вдоль своей оси);
— отверните болты крепления боковой крышки (с механизмом переключения передач в сборе) и снимите крышку, перемещая ее вначале параллельно самой себе до тех пор, пока шлицевой конец рычага вилки включения заднего хода не выйдет из отверстия в бобышке картера;
— отверните болты крепления кронштейна задней опоры двигателя к удлинителю и снимите кронштейн 36;
— отверните болты крепления удлинителя и выдвиньте удлинитель из картера на величину не менее 5 мм. Затем поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы предусмотренная в его фланце выемка совместилась с осью блока шестерен 44, что необходимо для выпрессовки оси дальнейшей разборки коробки передач;
— при необходимости проверки или замены паразитной шестерни заднего хода 2 (рис. 6) и ее оси 1 последнюю выпрессуйте из картера при помощи болта 5, втулки 3 и набора шайб 4;

Рис. 6

— выпрессовку оси блока шестерен промежуточного вала производите при помощи трех оправок (заводские №№ 9454-529, 9454-530, 9480-2374), изображенных на рис. 7, предупреждающих рассыпание игл подшипников блока шестерен.

Рис. 7

Выпрессовку оси начинают короткой оправкой 2 со стороны переднего торца картера. За короткой оправкой направляют полую оправку 1 и полностью вводят ее в отверстие блока шестерен. В процессе работы следите за тем, чтобы применяемые оправки не имели забоин. Допускается применение одной оправки той же длины, что и полая, но без рамок;
— поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы открыть доступ к стержню 51 (см. рис. 1) вилок переключения передач;
— отверните винт 35 (для отвертывания винта нужно приложить повышенное усилие, так как головка винта закернена). При помощи выколотки выбейте из картера направляющий стержень вилок переключения передач. Для облегчения этой операции после перемещения стержня примерно на 12 мм поверните его с помощью бородка на 90 градусов, чтобы шарики фиксатора не попали в лунки стержня, затем извлеките из картера обе вилки и выпавшие из вилок шарики фиксаторов и их пружины;
— выведите из картера удлинитель с вторичным валом в сборе, для чего предварительно опустите блок шестерен промежуточного вала (в сборе с полой оправкой) до упора в дно картера;
— выпрессуйте из картера первичный вал, нанося по торцу его зубчатого венца легкие удары молотка через упирающуюся в венец бронзовую оправку.

Разборка первичного вала

Разборку первичного вала производите в следующем порядке:
— снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. При снятии кольца разожмите его настолько, чтобы оно только вышло из канавки, поскольку при чрезмерной деформации кольцо теряет свою упругость и не может быть использовано вторично. — спрессуйте подшипник первичного вала;
— снимите упорное кольцо с подшипника первичного вала;
— снимите стопорное кольцо 7 (рис. 1) первичного вала с помощью шила и выньте из гнезда первичного вала упорное кольцо 6 и ролики переднего подшипника 5 вторичного вала.

Разборка удлинителя и вторичного вала

Разборку удлинителя и вторичного зала производите в следующем порядке:
— отверните болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, выньте его из удлинителя;
— установите вторичный вал 5 (см. рис. задним концом в закрепленный стакан и отверните концевую гайку, предварительно разогнув стопорную шайбу;
— удалите с вторичного вала муфту со ступицей включения третьей и четвертой передач;
— установите лапки съемника между шестернями 4 и 5.
При отсутствии съемника выполните эту операцию с помощью двух отверток, которые следует вставить между шестернями 3 и 4;

Рис. 8

— удалите с помощью того же съемника ступицу шестерни заднего хода 5. Эту операцию также можно выполнить и двумя отвертками, заведенными, как и съемник в пространство между торцом удлинителя 9 и шестерней первой передачи 7. При этом примите меры, исключающие деформацию торца удлинителя, что может быть достигнуто применением широких отверток или с помощью подкладок;
— снимите упорное кольцо среднего подшипника вторичного вала щипцами и легкими ударами деревянного бруска в задний торец вторичного вала выбейте вал в сборе с подшипником из удлинителя;
— снимите со вторичного вала стопорное кольцо, а затем ведущую шестерню привода спидометра. Далее ударами деревянной рейки по вторичному валу выбейте шарик-фиксатор шестерни из отверстия вала;
— установите вторичный вал передним концом на деревянный брусок и с помощью трубок, опираясь во внутреннее кольцо подшипника, спрессуйте подшипник 8 (рис. 9) с вторичного вала 10;
— выпрессуйте из хвостовой части удлинителя сальники. Если сальники подлежат замене, то можно удалить их отверткой.

Рис. 9

Разборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки)

Разборку механизма переключения передач производите в следующем порядке:
— аккуратно выбейте палец 4 (рис. 2), предварительно расшплинтовав и сняв гайку, и снимите рычаг 6;
— отверните винты крепления кронштейна 5. Снимите кронштейн и выньте упор 17 с пружинами. Если между упором заднего хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма все прокладки обязательно поставьте на место;
— отверните гайку и медной выколоткой выбейте клин из рычага переключения передач и снимите рычаг;
— разогнув стопор 2, отверните гайки 3 и снимите кронштейн 4 с упором переключения заднего хода;
— выньте из крышки замок 14 (см. рис. 2) с переключателем передач 12 и выньте из кольцевой канавки втулки сальник 13.

Рис. 10.

Разборка механизма управления коробкой передач

Разборку механизма производите в следующем порядке: — выверните из корпуса 3 (см. рис. 3) выключатель света заднего хода 1. Если на выключатель надеты регулировочные прокладки 2, то при сборке механизма прокладки установите на прежнее место;
— выпрессуйте из ступицы 7 в направлении выключателя 1 света заднего хода ось 9 и снимите рычаг 6 в сборе с вкладышами 5 и втулками 8.
При снятии рычага поверните вкладыши таким образом, чтобы они прошли через окно в ступице;
— отверните гайку и молотком выбейте клин 11 из поводка 4. Снимите верхний рычаг управления переключателем 12. Выпрессуйте из корпуса 3 втулки 10;
— отверните гайку и молотком выбейте клин из рычага 15 и, выдвигая ступицу 7 из корпуса 3 в бок (от рычага переключения передач 15), снимите рычаг 15. Выпрессуйте из корпуса ступицы втулки 13.

Проверка состояния деталей

Перед осмотром детали промойте в керосине или бензине, очистите от отложений и остатков смазки. Прочистите смазочные и балансировочные отверстия в шестернях первой, второй, третьей передач и в первичном валу, а также масляный канал в задней части удлинителя (у втулок).
При определении пригодности деталей для дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь рекомендациями таблицы 13, при необходимости — справочными данными таблицы 12, а также помещенными ниже указаниями по подбору блокирующих колец к конусам шестерен.

Источник https://www.drive2.com/l/453911111490600980/

Источник https://carmanuals.ru/azlk/azlk-2141/transmissiya/korobka-peredach/osobennosti-remonta-korobki-peredach

Источник https://moskvich2140.ru/remont_kpp_moskvicha.html