Течет рулевая рейка что делать?

Диагностика и устранение течи рулевой рейки

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

  • в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
  • уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
  • насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
  • по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

  1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
  2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

  1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
  2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
  3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
  4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
  5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Почему течет рулевая рейка, что делать и поможет ли герметик

В процессе эксплуатации авто происходит естественный износ сальников, уплотнительных прокладок. Из-за этого появляются течи рулевой рейки гидравлического усилителя руля. Такая ситуация встречается довольно часто, поэтому автовладельцам важно знать, как правильно поступать при выявлении таких проблем. В каких-то случаях течь можно устранить, при других обстоятельствах лучше произвести замену целого элемента.

Как определить течь рулевой рейки

При повреждении резиновых уплотнителей нарушается герметичность системы. В результате изменяется внутреннее давление, жидкость проступает наружу, просачиваясь на поверхности элементов гидравлической системы усилителя руля.

О протекании свидетельствуют следующие признаки:

  • снижение уровня жидкости внутри расширительного бачка ГУР;
  • появление мокрых пятен, подтеков на днище авто;
  • масляные лужи под автомобилем при стоянке, остановке.
Читайте также  Реле включения вентилятора охлаждения калина где находится?

Помимо внешних признаков, с приобретенным опытом автомобилисты учатся распознавать проблему по поведению автомобиля во время движения.

Наличие течи элементов системы сопровождается такими явлениями:

  • снижением управляемости авто;
  • вибрациями, стуком рулевого колеса;
  • гудением насоса ГУР;
  • затрудненным поворотом руля;
  • появлением свободного хода рулевого колеса у стоящего автомобиля.

При появлении описанных выше признаков нужно принимать безотлагательные меры по устранению причин таких проблем.

Что делать, если течет рулевая рейка, – причины и решение проблемы

По мере эксплуатации автомобиля в результате постоянного трения изнашиваются сальники, червячный механизм, штоки, опорные втулки, повреждаются подшипники. Из-за этого влага просачивается внутрь, вызывая коррозию реечных механизмов внутри агрегата. В конечном итоге под влиянием повышенных температур, запредельных нагрузок происходит деформация элементов ГУР, которая приводит к потере герметичности системы.

К таким результатам приводят причины:

  • слишком долгое удержания рулевого колеса в крайнем положении при движении авто;
  • постоянная агрессивная езда по пересеченной местности, плохим дорогам;
  • разрыв резиновых пыльников;
  • постоянный перегрев насоса гидравлического усилителя руля;
  • наличие металлической стружки, грязи в составе масла;
  • длительная езда с изношенными соединениями рулевых наконечников;
  • постоянные стоянки с повернутыми в сторону колесами;
  • использование масла ГУР низкого качества.

Чтобы заменить сальники, требуется полностью снимать рулевую рейку, разбирать ее, устанавливать новые детали. Более простым решением проблемы могут быть специальные присадки и герметики, которые достаточно добавить внутрь бачка ГУР для улучшения эластичности.

Для точной диагностики нужно демонтировать рулевую рейку. Работы нужно проводить в следующем порядке:

  • установить авто на смотровую яму, снять передние колеса, подставить под кузов колодки для надежной фиксации;
  • открутить крепления шарниров, с помощью специального съемника выдавить шаровые пальцы рулевых тяг;
  • снять все элементы, которые мешают;
  • вывернуть руль до упора, разобрать крепление вала руля;
  • слить жидкость из системы;
  • снять рулевую рейку.

В зависимости от технического состояния элементов, могут потребоваться разные действия для устранения проблемы:

  1. На валу видны только подтеки без ржавчины. При таких обстоятельствах будет вполне достаточно заменить сальники с обеих сторон.
  2. Вал со следами коррозии. В этом случае понадобится проточка на токарном станке с последующей шлифовкой. На следующем этапе нужно установить сальники с меньшим внутренним диаметром, который соответствует новым параметрам обработанного вала. Слишком ржавый вал нужно заменить.
  3. Критичный износ шестерен. При таких обстоятельствах лучше произвести полную замену рулевой рейки. В каждом случае демонтированный агрегат лучше показать профессионалу.

Самостоятельно легче всего проводить полную замену изношенного агрегата.

Решит ли проблему герметик без снятия рулевой

В процессе эксплуатации даже самые качественные сальники теряют эластичность, деформируются. Это является одной из важных причин появления утечек, нарушения герметичности. Для замены изношенных прокладок требуется демонтаж и разборка рулевой рейки.

Есть и другой способ герметизации системы с помощью специальных средств без необходимости демонтажа. Они не только устраняют проблему, но и продлевают ресурс внутренних элементов ГУР.

Герметик для ГУР применяется без снятия рулевой.

Такие средства выполняют две задачи:

  1. Одни из них предназначаются для улучшения работы системы за счет дополнительных присадок, кондиционеров металла. Такие дополнительные вещества понижают трение, перегрев, а также восстанавливают поврежденные поверхности.
  2. Другие разрабатывались для устранения протечек, герметизируя всю систему. В их составе находятся специальные вещества, которые заполняют полости, повышают эластичность резиновых уплотнителей. После добавления герметика к рабочей жидкости уже через 150 км пробега зачастую виден результат.

В каких случаях поможет, а в каких нет

На сегодняшний день не всегда герметики являются эффективными. Важно их правильно применять. Например, причина течи может быть не только в соединительных элементах, но и в износе составных элементов насоса ГУР. Во втором случае герметик не поможет. Наоборот, такое средство будет создавать избыточное давление.

Данные герметизирующие средства не смогут устранить течи при таких обстоятельствах:

  • нарушение целостности уплотнителей, сальников, металлических деталей;
  • несовместимость с конкретным маслом ГУР;
  • износ шланга высокого давления.

Таким образом, перед применением герметика важно удостовериться, что проблема заключается именно в уплотнителях. Даже при таких обстоятельствах для устранения течи обязательно понадобится проехать 50-200 километров.

Важно учесть, что производители не гарантируют устранение протечек с первого раза.

Как правильно применять

Герметики рекомендуется добавлять только при выключенном двигателе. После этого следует запустить мотор для того, чтобы средство равномерно распределилось по системе.

Использовать данные средства нужно, придерживать следующего алгоритма:

  • вначале нужно слить из системы ГУР масло в объеме, равному количеству герметика;
  • долить средство;
  • закрутить крышку;
  • покрутить рулевое колесо автомобиля в разные стороны для равномерного распределения жидкости внутри системы;
  • запустить двигатель, прогреть автомобиль;
  • проехать около 150 километров, избегая резких поворотов руля.

В результате описанных выше этапов течь должна устраниться.

А если продолжать ездить и доливать жидкость

Небольшая утечка жидкости ГУР допускается при обстоятельствах, когда насос работает хорошо, а руль крутится без видимых усилий. При этом требуется доливать масло внутрь бачка ГУР на постоянной основе.

Если же продолжать эксплуатировать автомобиль с течью, то могут появиться следующие проблемы:

  • полная потеря управляемости автомобиля;
  • выход из строя гидравлического насоса;
  • риски аварийной ситуации, ДТП во время движения.

Таким образом, утечки гидравлического усилителя руля нельзя оставлять без внимания. В крайнем случае, лучше воспользоваться различными герметиками. Если игнорировать проблему, то можно спровоцировать аварию или дорогостоящий ремонт.

Причины течи масла рулевой рейки и устранение последствий

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

  1. Гидравлическими.
  2. Электромеханическими.
  3. Смешанными.

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Почему течет рулевая рейка

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

  • течь сальника в рулевой рейке;
  • значительный износ рейки;
  • попадание воздуха в систему;
  • залив «неправильной» рабочей жидкости;
  • перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Читайте также  Как разблокировать иммобилайзер на калине?

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Выявление течи рейки

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Как устранить течь рулевой рейки

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

  • передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
  • в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
  • доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
  • далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
  • из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
  • перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
  • после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

Потекла рулевая рейка можно ли ездить

Рулевая рейка – одна из главных составляющих в устройстве автомобиля. Это механический узел, главной задачей которого является передача усилий с руля на поворотные тяги колес.

Рулевая рейка – одна из главных составляющих в устройстве автомобиля. Это механический узел, главной задачей которого является передача усилий с руля на поворотные тяги колес. Периодически он, как и другие автомобильные системы, нуждается в обслуживании. Но нередко водители либо не следят за ее исправностью, либо не имеют возможности отремонтировать механизм, к примеру, из-за нехватки денег. Многие автомобилисты откладывают проблему на потом.

Можно ли ездить с подтекающей рулевой рейкой? Ответ беспокоит множество автомобилистов. Причем мнения разделяются. Одни хвастаются опытом о том, как несколько лет эксплуатируют авто с текущим механизмом, другие уверенно твердят, что это повлечет ряд проблем. Их устранение будет дороже.

Конечно, большую роль играет сам автомобиль и его наиболее уязвимые места. Но в сегодняшней статье мы попытаемся максимально объективно рассмотреть, можно ли использовать автомобиль, если рулевая рейка подтекает.

Устройство, длительность эксплуатации

Принцип работы механизма достаточно прост. При повороте руля в конкретную сторону усилия, прилагаемые водителем, переходят к шестеренке. Шестеренка включает в себя несколько зубцов, передающих поворотный момент на рулевую рейку. И уже она в зависимости от направления руля перемещается в сторону, поворачивая при этом колеса. Механизм располагается под валом и карданным шарниром. Они также принимают участие в передаче усилий.

Если машина оборудована гидравлическим или электрическим усилителем, сила будет увеличиваться, и водителю будет гораздо проще поворачивать рулевое колесо.

По заявлениям автопроизводителей, срок службы узла достигает 120 000 – 150 000 километров. Цифра приблизительная, каждый завод устанавливает свою долговечность. Реальные цифры зависят от манеры вождения, дорожного покрытия, частоты эксплуатации авто и других факторов. Можно спокойно проездить 180 000 километров, не прибегая к серьезному ремонту, а можно встретиться с проблемами уже через 30 000 км пробега.

Причины и признаки неисправности

Начинающие автомобилисты трепетно относятся к первому автомобилю. Но иногда гипотезы не подтверждают наличия той или иной неисправности. Ниже приведены признаки, которые могут свидетельствовать о том, что агрегат начал течь:
при длительной стоянке под капотом появляются маслянистые пятна;
— уровень масла в расширительном бачке ГУР медленно уменьшается;
— насос гидравлического усилителя генерирует непонятные звуки, гулы;
— руль крутится гораздо тяжелее обычного, не давая ощущение комфорта.

Наиболее частой проблемой является естественный износ механизма. Реже встречается попадание воздуха в систему управления, протекание сального уплотнителя, залив некачественной жидкости и даже перегрев насоса. Лучшим решением будет обращение в автосервис, где выявят точную причину неисправности.

Последствия несвоевременного ремонта

Если своевременно не позаботиться об устранении течи механизма, это может привести к ряду других значимых проблем:

  • выход из строя гидроусилителя;
  • перегревание насоса жидкости;
  • износ шарнирных соединений;
  • расходы на рабочие жидкости.

Все это существенно ударит по бюджету, поэтому лучше заблаговременно позаботиться о ремонте механизма.

Ремонт или замена

Ремонтопригодность рулевой рейки зависит от степени неисправности. Конечно, если подтеки незначительные и нерегулярные, достаточно приобрести ремонтный комплект и «залатать» старый узел. Если обильная течь сопровождается перечнем серьезных неисправностей, рекомендуем заменить агрегат. Ведь неизвестно, сколько времени, сил и финансов вы затратите на диагностику, покупку запчастей и работу специалистов. Ремонтировать элемент в критическом состоянии просто нецелесообразно.

Инструкция по замене механизма

Следуйте приведенным ниже этапам, чтобы провести процедуру самостоятельно:

  • Поставив автомобиль на ровную поверхность, затяните ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под колеса сзади (кирпичи, доски).
  • Выставите руль прямое положение, ослабьте колесные гайки и снимите колеса, постепенно обеспечивая доступ к системе рулевого управления.
  • Снимите абсорбер, после чего открутите наконечники. Их можно выбить молотком, если вместе с рейкой вы намереваетесь заменить наконечники.
  • Открутите крепежные гайки на хомуте, которые удерживают механизм. Теперь снимите хомут, вытяните агрегат со стороны пассажира (так удобнее).
  • Установите новый узел, после чего выполните предыдущие четыре этапа в зеркальном порядке. Поздравляем! Вы справились с задачей!
Читайте также  Утерян обучающий ключ Лада калина что делать?

Процедура несложная даже для «зеленого» автомобилиста. Вы можете провести ее самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов.

В заключение

Если вы сталкиваетесь с регулярными подтеками, задумайтесь, стоит ли усугублять ситуацию и не предпринимать мер. Уделяйте внимание каждому узлу и агрегату вашего автомобиля. Лишь так он прослужит долгие годы.

А с какими неисправностями вы эксплуатируете автомобиль? И насколько часто приходится обслуживать рулевую рейку? Пишите ответы в комментариях и делитесь полезной информацией с друзьями! До новых встреч!

Разборка ABW.BY. Почему потекла рулевая рейка?

На СТО, специализирующиеся на ремонте узлов рулевого управления, владельцев автомобилей вынуждают обращаться разные проблемы, но если говорить о рулевой рейке, то самые распространенные причины обращений — течи и стук. Это две типичные неисправности рейки, хотя, разумеется, этот узел способен преподносить и другие «сюрпризы».

Однако владельца VW Golf 2000 г.в. на автосервис привела именно убыль жидкости из бачка гидроусилителя руля, поначалу, кстати, почти незаметная, из-за чего не предвещавшая больших неприятностей. Так, впрочем, продолжалось недолго — вскоре жидкость начала уходить из бачка как в прорву.

Во всяком случае на СТО автомобиль приехал с пустым бачком гидроусилителя. Содержимого бачка, залитого под крышку перед поездкой на сервис, на всю дорогу фактически не хватило — вот как далеко к моменту обращения в ремонт зашла проблема.

Куда девалась жидкость, было хорошо видно по замасленному подрамнику.

Правда, то, что вытекало из-под хомутов крепления пылезащитных чехлов рейки, больше напоминало все-таки воду. Этот нюанс сулил куда более серьезные неприятности с рейкой, чем вызванный годами эксплуатации и большим пробегом ресурсный износ кромок сальников, уплотняющих шток рейки, вследствие которого появляются течи.

Как бы там ни было, рейку надо снимать и разбирать. Только разборка покажет, удастся справиться с неисправностью заменой определенно износившихся сальников или ситуация пошла по худшему из возможных сценариев.

Перед тем как вынимать снятую рейку из-под автомобиля, хотелось бы обратить внимание на правую скобу хомута крепления рейки к автомобилю. Почему? Сейчас узнаете.

Итак, рейка вытащена, начинаем ее разбирать, снимаем обойму хомута — и под ним находим…

… дырочку в корпусе рейки. Вряд ли можно объяснить ее появление чем-то, кроме коррозии, вызванной грязью, попавшей под хомут. Это, конечно, проблема, но, к сожалению, не главная.

Главное, что, судя по тому, где именно из рейки наблюдались течи, когда машину загнали на смотровую канаву, не в повреждении корпуса дело. В конце концов, худо-бедно хомут это место уплотнял. Поэтому продолжаем разборку.

Снимаем пыльники. Количество вылившейся из пыльника воды не может не впечатлить того, кто ремонтом реек не занимается и видит такое первый раз. Могу заверить, что с противоположной стороны рейки грязи вылилось не меньше, ведь между пыльниками существует вентиляционный канал, по которому их внутренние полости сообщаются. Это требуется, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Но в рассматриваемом случае помимо воздуха внутри находилась и вода, приправленная, разумеется, солью.

Какой процесс инициируется рассолом, объяснять не надо. Его последствия хорошо видны как с одной стороны штока рейки…

Шток при поворотах рулевого колеса ходит вправо-влево в зависимости от того, куда поворачивается руль.

Из-за коррозии на штоке образуются язвы, на которых, как на терке, изнашиваются кромки сальников.

Выход сальников из строя и был причиной течи жидкости из рулевой рейки и, как следствие, быстрой убыли жидкости из бачка ГУР.

Однако если сальники перестали держать жидкость, то способны ли они удержать воду от проникновения внутрь корпуса рейки, являющегося силовым цилиндром гидроусилителя руля? Судя по тому, что было видно внутри цилиндра, вода побывала и там.

Извлекаем червяк рулевого вала — комментарии излишни.

Но в чем все-таки корень зла? Пылезащитные чехлы не повреждены — откуда взялось столько воды? По словам специалистов, которые занимались разборкой, первопричиной случившегося было несоответствие хомутов крепления пыльникам, но не по размеру, а по материалу тех и других. Пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, по эластичности напоминающего пластик. Так их, собственно говоря, и называют — пластиковые пыльники. Хомуты же бывают пластиковыми и металлическими.

Предпочтительнее пластиковые пыльники, зарекомендовавшие себя более надежными и долговечными, но они требовательны к затяжке хомутов. Пластиковые хомуты не могут обеспечить качественную обтяжку и уплотнение жестких пластиковых пыльников, поэтому, например, на СТО, где проводилась разборка, такие пыльники в обязательном порядке крепятся только на металлические хомуты. Резиновые пыльники — другое дело. Благодаря эластичности они хорошо зажимаются и пластиковыми хомутами.

В рассматриваемом случае пыльники и хомуты были пластиковыми. Вода проникала по прорехам, оставшимся после затяжки хомутов либо появившимся в процессе эксплуатации между пыльниками и рулевыми тягами. Проникала потихоньку и, учитывая характер коррозийных повреждений штока, медленно, исподволь делала свое дело, пока проблема не заявила о себе быстро прогрессирующей течью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео автора
ABW.BY

Благодарим СТО «Авторесурссервис» за консультации и помощь в организации фотосъемки