Сломался штуцер прокачки тормозов что делать?

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

  • Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
  • Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
  • Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

  1. Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

  1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

  • Защищает штуцер от разрушения.
  • Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

  1. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

  1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
  2. Снимите колесо.
  3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

  1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
  2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Фотоотчет Удаление сломанной прокачки суппорта, ремонт тормозного суппорта

Извлечение сломанной прокачки из тормозного суппорта.

Снимаете колесо.
Отсоединяете тормозной шланг. У меня не получилось отсоединить шланг, поэтому я открутил трубку у суппорта вместе с кронштейном.

Трубку (или шланг) нужно заглушить на время проведения работ. Я применил обычную спичку и кусок сырой резины. Можно использовать любое сочетание материалов. Но не забывайте, что потом все это потребуется вытащить, поэтому не стоит усердствовать.

Снимаете суппорт. Для этого нужно открутить два болта головкой на 17. Усилие там большое, поэтому позаботьтесь о хорошем ключе. Рожковым лучше не пробовать. На фото видны эти болты (вкручены на места без суппорта).

Итак, суппорт снят. Теперь несем его на верстак. Колодки можно не вынимать. Сразу заткните отверстие от трубки на суппорте, чтобы туда не попадала грязь.

Сначала я сделал лыски на прокачке и зажав ее в тиски начал проворачивать суппорт, чтобы просто вывернуть прокачку. Предварительно все облил WD-40.

Однако это не привело к желаемому результату. Материал прокачки достаточно мягкий и легко сминается. Поэтому я просто отломил выступающую часть прокачки.
Решено было высверливать.
Для начала надо подготовить поверхность под сверление. Иначе сверло будет бить и есть шансы испортить резьбу в суппорте.
После подготовительных операций поверхность выглядела так:

Далее тремя сверлами медленно просверлил прокачку на глубину не более 12 мм (можно 10 мм) если сверлить глубже, можно повредить конус.
После сверления просто выковырял остатки металла прокачки из резьбы заточенным надфилем.
Что удалось выковырять:

Отверстие после сверления выковыривания:

Перед установкой новой прокачки хорошо бы пройтись по резьбе метчиком (М10×1) можно сразу 2-м номером.
После этого устанавливаем все в обратной последовательности и прокачиваем тормоза.

Общее:
Инструмент:
Ключ рожковый на 11 (для откручивания трубки от суппорта)
Головка на 17 (снятие суппорта)
Тиски (если помогут)
Сверлильный станок
Сверла ( 5мм, 7 мм, 8,5 мм)
Надфиль (заточить)
Молоток (на всякий случай)
Напильник (тоже если поможет)
Время: примерно 4 часа, но если сразу сверлить, то можно и за 2 уложиться.

Заранее извиняюсь за размер фоток. Как сделать нормальный размер не знаю.

krysnyak

  • Сообщения 270
  • Реакции 19
  • Баллы 0

FF_Group

Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
  • 22.10.2007
  • #2
  • а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

    krysnyak

    Мастер советчик
    • 22.10.2007
  • #3
  • а я вместо двух последних свёрел обычно забиваю туда звездочку и все откручивается безо всяких проблем. и резьба некоцаеццо.

    FF_Group

    Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
    • 22.10.2007
  • #4
  • Evgen

    москаклюй
    • 22.10.2007
  • #5
  • Lolik78

    Вентовод
    • 06.07.2009
  • #6
  • Alex20dm

    Мастер советчик
    • 10.08.2009
    Читайте также  Как заменить расширительный бачок на приоре?
  • #7
  • Прокачивал тормоза. Переднее правое нормально, а вот левое, обламал штуцер. Вбил биту звездой, пытался открутить. Сломал биту. Высверлил остаток штуцера, прогнал резьбу. Купил новый штуцер подходит от ГАЗ 53. Вкручивается и зажимается, но есть подозрения, что недолго и не надёжно. Суппорт покупать невесьма.

    Кто сталкивался и какие варианты решения?

    владимир60

    Мастер советчик
    • 13.09.2009
  • #8
  • малошумящий пападед
    • 13.09.2009
  • #9
  • владимир60

    Мастер советчик
    • 15.09.2009
  • #10
  • le_pan

    Просто заглянул
    • 23.10.2010
  • #11
  • Rmario

    Просто заглянул
    • 22.05.2011
  • #12
  • Rocco

    Завсегдатай
    • 23.05.2011
  • #13
  • s_even

    Мастер советчик
    • 23.05.2011
  • #14
  • ANTYSPY

    Коррадовод
    • 11.07.2011
  • #15
  • AND1811

    Просто заглянул
    • 17.06.2012
  • #16
  • Constantin88

    Постоянный участник
    • 07.08.2012
  • #17
  • eklmn

    Просто заглянул
    • 25.08.2012
  • #18
  • SerZreS

    Любитель раскурочить VW
    • 23.09.2012
  • #19
  • Вот и мне пришлось пришлось разбираться со штуцерами. Сначала он торчал. Думал — сточу две грани под ключ — но свернул вообще заподлицо.

    Пошустрил и нашёл-таки у себя правильную звёздочку — не Torx, а многогранную-острозубую звёздочку. Именно она хорошо врезается в штуцер. На третьем Гольфе она где-то применяется для откручивания чего-то там в подвеске. Пишется 8mm, на самом деле она по штангену вроде как от 6,5 до 7mm.

    Рассверливал постепенно набором свёрел, глубиной на сантим не больше, но так, чтобы вошла как раз звёздочка почти вся.

    Какое сверло последнее — надо смотреть по месту. Мне шестёрки вроде оказалось мало, взял 6,5. Сверху еще слегка расширил семёркой пару миллимов и забил. Выворачивалось довольно туго, но пошло.

    Ну на третьем Гольфе суппорт снимать не надо,только вывернуть руль в нужную сторону.

    С задними штуцерами на барабанных тормозах, как я теперь понял, возиться не имеет смысла. Задний цилиндр в сборе со штуцером новый стоит 10 евро, мне достался за 5. Заменил оба, и дело с концом.

    Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов

    Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

    Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

    Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

    Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

    Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

    СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

    • Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
    • Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
    • Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

    После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость , либо силикон в качестве смазки для сборки.

    Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

    Инструменты для отворачивания штуцера

    Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

    Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

    Молоток (небольшой)

    Металлическая щетка

    Проникающая жидкость

    Подготовительные работы

    Фиксируем автомобиль на ровной площадке

    Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

    Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

    Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

    Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра

    Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

    Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

    Откручиваем штуцер при помощи специального ключа

    Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.

    Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа

    После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.

    Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке .

    Примечания и дополнения

    Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

    Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

    Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).

    Второй способ

    Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

    Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

    Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной , намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

    1. Закрепить штуцер.

    Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

    Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

    1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

    Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

    • Защищает штуцер от разрушения.
    • Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

    ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

    1. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).
    Читайте также  Как проверить работоспособность генератора автомобиля?

    Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

    Аварийный способ прокачки тормозной системы

    Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

    1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
    2. Снимите колесо.
    3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

    ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

    1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
    2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

    Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

    Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов

    Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

    Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

    Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

    Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

    Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

    СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

    • Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
    • Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
    • Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

    После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость , либо силикон в качестве смазки для сборки.

    Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

    Инструменты для отворачивания штуцера

    Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

    Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

    Молоток (небольшой)

    Металлическая щетка

    Проникающая жидкость

    Подготовительные работы

    Фиксируем автомобиль на ровной площадке

    Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

    Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

    Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

    Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра

    Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

    Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

    Откручиваем штуцер при помощи специального ключа

    Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.

    Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа

    После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.

    Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке .

    Примечания и дополнения

    Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

    Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

    Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).

    Второй способ

    Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

    Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

    Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной , намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

    1. Закрепить штуцер.

    Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

    Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

    1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

    Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

    • Защищает штуцер от разрушения.
    • Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

    ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

    1. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

    Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

    Аварийный способ прокачки тормозной системы

    Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

    1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
    2. Снимите колесо.
    3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

    ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

    1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
    2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.
    Читайте также  Реле стартера Урал 4320 где находится?

    Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

    Как открутить штуцер прокачки тормозов

    Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом. Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы. 1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило. 2.Применение экстракторов или аналогов. Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть. 3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему. Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

    Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

    Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт. Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201). Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым. Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим. После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

    Особенности отворачивания заржавевшей трубки

    Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

    • на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
    • влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
    • гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

    Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

    Основные правила откручивания трубки:

      пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;

  • прежде чем начать отворачивание, необходимо основательно очистить части соединения от грязи;
  • перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтобы «вэдэшка» отъела ржавчину;
  • в отдельных случаях не вредно открутить штуцер для прокачки тормозов, так как он будет мешаться, к тому же его можно нечаянно сломать.
  • Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

    В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.



    Как открутить заржавевший болт

    Поговорим об извечной проблеме тысяч автомобилистов, если не миллионов. Ее обсуждают все, кому не лень, а мы тоже не из бездельников, так что рассмотрим проблему, когда не удается открутить болт. Он прикипел, заржавел, был элементарно туго затянут и так далее. Гаечным ключом тут, по идее, делать нечего. А чем же тогда вооружиться?

    Итак, что делать, если болт не откручивается, неужели спиливать? Нет, надо сначала понять, почему прикипел болт, и обычно это происходит из-за влаги. Она вызывает коррозию, которая усложняет извлечение крепежа. Многие автомобилисты по ошибке начинают расшатывать болт, пытаясь отвернуть его ключом изо всех сил. Но элемент можно сломать, прикладывая к нему слишком много энергии. Тогда вопрос, как открутить прикипевший болт, окажется еще более сложным.

    Важно знать, что делать, если болт прикипел, «бывалые» соображают, как его ослабить и не повредить. Долгая неподвижность и воздействие определенных условий привели к тому, что вы не знаете, как открутить заржавевший болт, ведь он настолько ржавый, что руки тянутся к болгарке. Кто-то пытается даже еще больше затянуть такие крепежи, но тут есть риск пораниться. В общем, приложение физических усилий больше вредно, чем полезно.

    Надо купить раствор для удаления ржавчины в аэрозоле и распылить на весь болт и примыкающее пространство. После 3-5 минут ожидания попытайтесь ослабить крепеж подходящим ключом. Если купить жидкий гаечный ключ или даже WD-40 негде, то Кока-Кола точно есть везде, даже в деревенских магазинах. Правда, откручивание ржавых гаек с помощью Кока-Колы помогает при несильной ржавчине. Но если вы не торопитесь, то можете ежедневно поливать крепеж напитком – ортофосфорная кислота постепенно разъест оксид железа.

    Еще возможно откручивание ржавых болтов с помощью пропанового резака. Стоит минуту греть верхнюю часть болта, и весь он расширится согласно закону физики. Правда, в зоне действия огня не должно быть следов масла, растворителей и прочих горючих материалов. Пламя не должно сочетаться с растворителями на нефтяной основе.

    И только в крайнем случае верхняя часть болота отрезается пилой. Можно сломать гайку гайковертом, резьба в этом случае пострадать не должна. Далее нужен винтовой экстрактор для снятия прикипевшего болта. В комплекте с ним поставляется сверло, с помощью которого в центре болта пробуривается отверстие. Потом в отверстие вставляется рабочая часть самого инструмента и он поворачивается против часовой стрелки, пока болт не открутится.

    Также по теме: Как открутить сломанный болт

    Как видите, открутить прикипевший и заржавленный болт можно всегда. Главное – знать, как это правильно сделать.