Шум ролика натяжения ремня генератора

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

  1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  2. Плохое качество или износ ремня;
  3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
  5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

  • Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
  • Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
  • Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

    1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
    2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
    3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Шум ролика натяжения ремня генератора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Я палкой слушал 😎 . В общем такое ощущение, что за корпусзадевает что-то.
Вчера поменял натяжной ролик ГРМ ремня. Характер звука изменился, но не пропал. Дмаю — это он. Решил забить пока не отвалится.
В связи с забиванием вопрос такой. ГРМ рвется, клапана и поршни не встречаются. Чем чревато?

Я палкой слушал 😎 . В общем такое ощущение, что за корпусзадевает что-то.
Вчера поменял натяжной ролик ГРМ ремня. Характер звука изменился, но не пропал. Дмаю — это он. Решил забить пока не отвалится.
В связи с забиванием вопрос такой. ГРМ рвется, клапана и поршни не встречаются. Чем чревато?

Тут уже писали, в том числе и я — если стоит маленькая защита, то ремень может об нее тереться, причем той частью, что на шкиву коленвала. Лечится просто — я плоскогубцами защиту вниз отогнул. Там как раз ее край.

175-180 пробега было около 20-30 тыщ, съехал с Ярославки и через Королёв, решил похать домой по Щелчку в Балашиху. Не доезжая до Щелчка загораются лампочки, те которые загораются когда машина глохнет, ну я с наката кручу ключом, думаю мало ли из-за чего заглохла, хрен там. Останавливаюсь, смотрю причину — «Порван ремень ГРМ» Запасного нет, время ночь, 5 чел в машине, благо девушка моя со мной была, забились всё в машину а её отправили ловить тачку, т.к. мне в ночи никто не хотел останавливаться, но не суть важно, кароче первая же машина её
Кароче оказался какой-то мужик с сыном, который согласился дотащить меня до гаража. притащил я бегом за другой машиной и в «Новую деревню» магазин «Контур» запчасти 24 часа, т.к. машина нужна была уже утром. Купил ремень стал ставить но не тут-то было. А теперь сам прикол: Стаквлю метку на маховике, ставлю метку на голове, одеваю ремень затягиваю ролик, иду кручу — ХРЕН! Не снимая ремня думаю дай проверю метки, кручу правое колесо до совмещения меток на голове, иду смотреть в дырку на маховик: а её там нет! .
Ну думаю давай всё сначала снял ремень выставил метки, одел затянул, кручу метки опять разошлись! Кароче говоря еб@лся я так всю оставшуюся ночь и утро. Потом решил пойти старым «дедовским методом». Выкручиваю 1-ую свечу, сую отвёртку, кручу колесо пока она не выскочит до ВМТ. Затем подгоняю метку на голове, одеваю ремень, затягиваю ролик. И уже не на что не надеясь ни во что не веря, иду крутить ключь. И вы не поверите: О ЧУДО. она заводится! блин вы не представляете какое у меня было счастье. Итак что имеем: более менее рабочую машину но работает то она не по меткам. Что только не побовал, и прокручивать на 180 град. и т.д. и т.п. Работает только по вышеуказанному методу. Так смысл этих меток в том что ремень должен одеваться при определённом положении поршней и клапанов.
Вывод: Маховик установлен не правильно с завода.
Машина была отпущена с конвеера в начале января 2001г. Летом этого же года купил её в салоне новой, наверное завод после нового года и ещё отошёл 😀 . Вчера ещё раз разобрав и изучи всю эту конструкцию, сбил зубилом свою новую рабочу метку. Причем т.к. отвёрткой поиск ВМТ мало точный, я подбирал методом воворота на зуб вперёд, зуб назад.

Читайте также  Как заменить замок зажигания на дэу нексия?

Так что вот такая вот история. Делайте выводы о сборке ВАЗов, хотя думаю вы их уже сделали 😀

ЗЫ Единственное желею о том что не посмотрел на эти метки раньше до обрыва, т.е. хотел увидеть что действительно с завода она сошла рабочей с разведёнными метками.

а ты не пробовал ставить по меткам на звездочках.

у меня просто та же хрень, на маховик уже давно внимания не обращаю, на нижней звездочке есть метка, маленький такой пупырышек, его видно только когда снят шкив генератора, совмещаю его с меткой на корпусе иаслонасоса (маленькая выбоинка сверху), и все прекрасно работает 😎 😎

175-180 пробега было около 20-30 тыщ, съехал с Ярославки и через Королёв, решил похать домой по Щелчку в Балашиху. Не доезжая до Щелчка загораются лампочки, те которые загораются когда машина глохнет, ну я с наката кручу ключом, думаю мало ли из-за чего заглохла, хрен там. Останавливаюсь, смотрю причину — «Порван ремень ГРМ» Запасного нет, время ночь, 5 чел в машине, благо девушка моя со мной была, забились всё в машину а её отправили ловить тачку, т.к. мне в ночи никто не хотел останавливаться, но не суть важно, кароче первая же машина её
Кароче оказался какой-то мужик с сыном, который согласился дотащить меня до гаража. притащил я бегом за другой машиной и в «Новую деревню» магазин «Контур» запчасти 24 часа, т.к. машина нужна была уже утром. Купил ремень стал ставить но не тут-то было. А теперь сам прикол: Стаквлю метку на маховике, ставлю метку на голове, одеваю ремень затягиваю ролик, иду кручу — ХРЕН! Не снимая ремня думаю дай проверю метки, кручу правое колесо до совмещения меток на голове, иду смотреть в дырку на маховик: а её там нет! .
Ну думаю давай всё сначала снял ремень выставил метки, одел затянул, кручу метки опять разошлись! Кароче говоря еб@лся я так всю оставшуюся ночь и утро. Потом решил пойти старым «дедовским методом». Выкручиваю 1-ую свечу, сую отвёртку, кручу колесо пока она не выскочит до ВМТ. Затем подгоняю метку на голове, одеваю ремень, затягиваю ролик. И уже не на что не надеясь ни во что не веря, иду крутить ключь. И вы не поверите: О ЧУДО. она заводится! блин вы не представляете какое у меня было счастье. Итак что имеем: более менее рабочую машину но работает то она не по меткам. Что только не побовал, и прокручивать на 180 град. и т.д. и т.п. Работает только по вышеуказанному методу. Так смысл этих меток в том что ремень должен одеваться при определённом положении поршней и клапанов.
Вывод: Маховик установлен не правильно с завода.
Машина была отпущена с конвеера в начале января 2001г. Летом этого же года купил её в салоне новой, наверное завод после нового года и ещё отошёл 😀 . Вчера ещё раз разобрав и изучи всю эту конструкцию, сбил зубилом свою новую рабочу метку. Причем т.к. отвёрткой поиск ВМТ мало точный, я подбирал методом воворота на зуб вперёд, зуб назад.

Так что вот такая вот история. Делайте выводы о сборке ВАЗов, хотя думаю вы их уже сделали 😀

ЗЫ Единственное желею о том что не посмотрел на эти метки раньше до обрыва, т.е. хотел увидеть что действительно с завода она сошла рабочей с разведёнными метками.

а ты не пробовал ставить по меткам на звездочках.

..Рубин-710 с установленным на заводе кинескопом ВВЕРХ НОГАМИ

свистят ролики. Это серьёзно иль можно ещё жить?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    свистят ролики. Это серьёзно иль можно ещё жить?

    Всем субароводам привет!
    Недавно при прогреве появился свист в подкапотном пространстве. после 5 мин — как прогреется свист исчезает.
    Посмотрел — вроде ролик свистит. какой именно по звуку не определишь.
    Ремень бывший хозяин менял на 97 тысячах.Про ролики я не спрашивал.( не грамотный был когда брал) Сейчас на одометре 127тыс. Т.е. 30 тысяч я накатал. Собственно вопрос о том можно-ли ещё сколькото-то ездить? Или пора к сервисменам?

    p/s/ Просьба про «поиск» не говорить. Он, по моему,работает не правильно. Забивал «свист роликов» и просто «свист» так он не нашёл ничего. Хотя я точно помню что что-то про это было уже на обсуждении.

    Всем субароводам привет!
    Недавно при прогреве появился свист в подкапотном пространстве. после 5 мин — как прогреется свист исчезает.
    Посмотрел — вроде ролик свистит. какой именно по звуку не определишь.
    Ремень бывший хозяин менял на 97 тысячах.Про ролики я не спрашивал.( не грамотный был когда брал) Сейчас на одометре 127тыс. Т.е. 30 тысяч я накатал. Собственно вопрос о том можно-ли ещё сколькото-то ездить? Или пора к сервисменам?

    p/s/ Просьба про «поиск» не говорить. Он, по моему,работает не правильно. Забивал «свист роликов» и просто «свист» так он не нашёл ничего. Хотя я точно помню что что-то про это было уже на обсуждении.

    а может просто ролик поменять ? там ничего сложного нет

    я просто сам в мотор не лезу. А в сервис пока некогда. Вот на следущей неделе тока возможость такая появится. Мне важно знать , что ничего сильно страшного с этим роликом за 5-6 дней не произойдет.

    Ролик может развалиться. Ремень может оборваться. Может клапана загнёт.. А может нет. Как повезёт. :))

    Может, у автора банально ремень на генераторе ослаб? Тоже ведь свистеть умеет 🙂 Проверить несложно, а уж если не оно, тогда вглубь, к роликам лезть.

    А я в своё время плюнул на свист, через день хруст пошёл. Это ролик рассыпаться начал и ремень грм драть. Итог- замена ремня и всех роликов. Ну заодно и сальников, всё равно к ста тыкам дело шло:)))) Мой совет, со свистом ролика не шути, бережёного бог бережёт.

    ИМХО имеет смысл сделать нормальное ТО-100 с заменой всех ремней и роликов, после покупки б/у авто это стандарт. Будеш сам уверен в исправном тех. сосотоянии своего авто!

    А ты уверен, что ролик? Если не уверен купи кондиционер для ремней и попбрызгай на ремни генератора и кондишена, если свист не пропадёт, тогда соответственно что-то с ГРМ. За 5-6 дней ничего не должно быть — ты главное кишочки машине не выворачивай, потихоньку езди.
    Если на ТО 100 ремень меняли без роликов, то вполне могли засвистеть, т.к. оригинальный ремень очень тугой новый и на его прикатку и вытяжку уходит до 10 тыс пробега. Я менял всё в комплекте, машина где-то до 9 тыс работала шумновато, теперь тишина. Всё ставил оригиналы.

    Спасибо за советы. Сам ещё раз заглянул под капот во время свиста. Свистит что то по чентру в районе генератора. Может ремень а может такой здоровый ролик чуть ниже слева. Просто свистит-то только на холодную- зараза. А на сервис приедешь — а свиста нет. Придется на ночь им оставлять машину, чтоб по утру слушали при заводке. А машина блин! Жуть как нужна..

    А завтра, если не дай бог крякнет, она тебе месяц не понадобится?

    на холодную обычно свистят ремни.
    попробуй подтянуть ремень или жидкостью от проскальзывания побрызгать для начала.

    Всё! Откинул нафиг работу. Пару часов освободил. Поеду в свой сервис — пущай брызнут жидкостью на ремни и проверят их натяжение.
    Вернусь — отпишу.

    Ыть. у мну тоже вчера засвистело. жду отчета. (многа думаю)..=)

    Ваще-та ролик с ремнём трудновато перепутать, кады ролик подыхает слышен вой вьюги под капотом на холодную.

    Но лучше, пусть спецы стетоскопом послушают.

    свистеть может шкив коленвала,посмотри его обязательно,он составной,внутренняя и наружная часть сварены через сырую резину-вот там и происходит проворачивание шкива.

    если визг — скрежет значит ролику кабздец, если писк как пенопласт по стеклу то рэмэн, а вообще на слух научился после галанта вр4 отличать. Там ролик какоинить раз в месяц от нашей пыли меняеш. Скорее всего ремень так как произошло изменение влажности и температуры вот он и завизжал зараза. Маслом его сливочным :))))

    Всё оказалось проще!! Приехал в сервис. Сервисмены давай слушать,а свиста-то нет. Машина тёплая. Открыл капот -дождался когда движок остынет и сразу сервисмены наготове с стетоскопом в руках. Завожу есть свист! Прикладывают стетоскоп к роликам-не они. К ремням и ко всему рядом тоже не оттуда свист. Переносятся вглубь подкапотного пространства (около лобового стекла). Точно откуда-то посередине и внизу (около раздатки). Вытаскивается щуп из коробки и засовывают туда стетоскоп. Вроде свист идет прям из коробки. Но там же ничего во время стоянки не крутится! Собирается консилиум и единодушным решением машина загоняется на подъёмник. Снизу сразу определилась проблема. Резонировал тепловой экран установленный на выпускной трубе. На той части трубы что выходит из двигателя (под капотом ,внизу )и извернувшись переходит в выхлопную трубу. Этот тепловой экран удаляли мне часа 2. Он сидел очень крепко. Но зубило , молоток и ломик сделали своё дело. Когда происходил процесс (били молотком по зубилу, резали металл клещами, гнули ломиком) не мог спокойно на это смотреть. Прям как зубы лечат. Только лечат моего субарика. Постоянно выходил на воздух чтоб не слышать.:) В обшем теперь всё нормально. Свиста нет. Ролики и натяжение ремней в норме.
    Вот и такое бывает. Всем спасибо за соопереживание и советы. Удачи и хороших выходных.

    Шумит ролик натяжения ремня генератора

    От чего может зависеть свист ремня генератора

    Каждый водитель, который имеет стаж вождения хотя бы 2-3 года может определить неисправность своего авто не только на взгляд, (когда уже что-нибудь отвалится) но и по слуху, когда вдруг, совсем неожиданно, машина начнёт издавать странные и пугающие звуки. Самым распространённым таким явлением будет звук, когда засвистит ремень генератора. И такую «свистящую музыку» ни с чем спутать нельзя.

    Читайте также  Вылет колесного диска что это?

    Но если вы уловили такое звучание, то будьте уверены, что он будет вас преследовать всегда, когда вы будете заводить двигатель на холодную. До тех пор пока вы не устраните эту проблему. Иногда автолюбители полагают, что устранить этот звук достаточно просто. Надо лишь заменить старый ремень на новый и причина свиста будет устранена. Но так утверждать можно только частично. Лучше, конечно, всё-таки разобраться, почему свистит ремень генератора. Эта статья поможет вам в этом.

    Натяжитель для «Приоры» и «Калины», не оборудованной опциями

    На «Приоре» у которой не установлен ни ГУР, ни кондиционер, ремень намного короче. Он работает всего на две точки: шкив коленчатого вала и шкив генератора. На последних образцах устанавливается система натяжки аналогичная ВАЗ «Калина». То есть, если на других машинах ВАЗ натяжка производится с помощью перемещения самого генератора, то на «Приоре», сверху на привод давит пластмассовый ролик системы натяжения. Для перемещения ролика устроен специальный натяжной механизм. Он состоит из нескольких частей:

    • неподвижная основа, в виде коромысла к которой крепятся генератор и детали натяжителя;
    • подвижная планка с роликом;
    • тяга с резьбой;
    • крепёж неподвижный с резьбой под тягу;
    • контргайка тяги.

    Вся система хорошо видна на фото. Для регулировки привода и замены натяжителя нужны следующие ключи. Накидной на 19, торцевой и накидной на 13 и любой ключик на 8. Сначала отпустить болт с гайкой, держащий, подвижную площадку с роликом ключом на 13. Потом отпустить контргайку фиксирующую регулировочную тягу, ключом на 19. Ключиком или головкой на 8, выкрутить регулировочною тягу. Генератор остаётся неподвижным. Когда ремень ослабнет, выкрутить болт с втулкой, на котором крепится нужная деталь. Теперь снять ролик, и установить на его место новый.

    Проверить свободное вращение натяжителя для привода генератора и, закрутив тягу до нормального состояния привода, надёжно зафиксировать все крепления.

    На видео ниже показана замена натяжителя генератора на «Приоре» с ГУР:

    Итак, с чего начать диагностику, если появился свист?

    Тут двух мнений быть не может: засвистел ремень генератора, ищи причину в самом генераторе. А чтобы выявить источник свиста, надо в первую очередь узнать причину такого явления. Это может быть:

    • Слишком сильный износ ремня,
    • Качество материала не отвечает ГОСТу,
    • Ремень сильно загрязнён или имеет масляные подтёки.

    Но это могут быть не все причины, по которым ремень генератора может засвистеть. Кроме этого желательно проверить и те детали, которые работают вместе с генератором. Сюда можно отнести подшипники и механизм, отвечающий за натяжение ремня,

    Чтобы начать диагностику:

    1. Откройте капот автомобиля.
    2. Найти ремень генератора и визуально его осмотреть.
    3. На ремне не должно быть больших трещин.
    4. Он не должен выглядеть сильно изношенным.
    5. Должен иметь достаточную степень натяжения. На это надо обратить внимание особо, так как если ремень натянут слабо, то это может быть одна из основных причин, по которой ремень засвистит.
    6. Обратите внимание, чтобы все соприкасающиеся детали были чистыми и сухими и не имели следов от масла и других жидкостей.

    Если во время визуального осмотра вы установили, что ремень сильно изношен, то лучше такой ремень заменить. При покупке нового ремня, лучше покупайте оригинал, а не гонитесь за дешёвой китайской подделкой. В этом случае экономить не стоит, а иначе свист может вновь повториться. Если загрязнены сопутствующие детали (шкивы и маховики), то это не позволит ремню иметь нормальное натяжение. В таком случае менять их не надо – достаточно протереть загрязнённые детали ветошью и очистить от грязи.

    Но иногда случается так, что при первой диагностике нельзя установить, почему свистит ремень генератора. Но это не означает, что причина сокрыта тут в другом. Бывает, что ремень, имеющий большую жёсткость, не сможет хорошо вращаться по шкиву. Так бывает, когда на улице слишком холодно, а вы пытаетесь завести двигатель.

    В таких случаях из-за низкого температурного режима ремень станет твёрдым и это может замедлять его вращение. В этом случае свист может появиться, когда вы заводите двигатель на холодную, но он постепенно исчезнет по мере прогрева двигателя. В некоторых автомобилях есть специальный натяжной ролик. Поэтому во время диагностику уделите ему особое внимание. В первую очередь на износ подшипников, что также может привести к появлению неприятного звука. И часто достаточно заменить этот ролик, как звук исчезнет.

    Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

    На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

    • посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
    • перебои в работе электрооборудования автомобиля;
    • постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
    • неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

    Диагностировать неисправность можно следующим образом:

    • cнять ремень;
    • запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
    • подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

    Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

    Шумит подшипник генератора Приора:

    Свист в электрогенераторе и перегрев:

    Как гудит электрогенератор:

    Как проверить пoдшипники генератора:

    Где расположен генератор у Приоры — устройство узла ВАЗ 2170

    Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

    1. Шкив привода дополнительных элементов;
    2. Натяжной ролик;
    3. Крепление правой стороны двигателя;
    4. Шкив электрогенератора;
    5. Шкив нагнетателя кондиционера.

    В случае если ВАЗ Приора без кондиционера (или без ГУР) конфигурация несколько меняется, и выглядит следующим образом.

    В процессе разборки придется отсоединять ремень и снимать защиту двигателя. Замене же полежит натяжное устройство ремня. Существует также вариант демонтажа детали через фару авто. Ниже мы подробно расскажем о том, как поменять подшипники в генераторе, включая процесс демонтажа, разборки самого электрогенератора, установки новых элементов.

    Как натянуть ремень, чтобы прекратился свист

    Допустим, при визуальном осмотре вы установили, что свит ремня генератора появился не от внешних воздействий. Ремень не имеет трещин, не потёрт и т.д. Как в таком случае поступить? А тут надо учесть механическое воздействие на ремень. Вначале надо оценить в каком состоянии находится натяжитель ремня, который отвечает за натяжение ремня генератора. Данный показатель для каждого конкретного автомобиля можно узнать в техпаспорте на машину. Если натяжение находится ниже нужного показателя, то необходимо попробовать по новой натянуть ремень. Но если это не удалось – необходимо заменить ролик натяжителя ремня генератора.

    Любой автовладелец должен знать, что натяжение ремня является главной составляющей правильной работы генератора, а от этого будет зависеть срок службы аккумуляторной батареи, водяного насоса и прочих механизмов. Потому что, если ремень генератора имеет прогиб, то это значительно снизит КПД генератора, и, как следствие, не будет вырабатываться зарядный ток нужной мощности.

    Дополнительно к этому слабо натянутый ремень быстрее изнашивается и может порваться, а это приведёт к очень плачевным последствиям. Но не надо и слишком сильно натягивать ремень – могут выйти из строя подшипники. Другими словами – во всём должна быть «золотая середина» и ремень генератора должен быть натянут в соответствии с техническими параметрами, которые рекомендует изготовитель.

    К примеру, на автомобилях отечественного производства слабина ремня генератора должна быть не больше, чем 15 мм, если приложить усилие в 10/кг.см. Проверить этот параметр не сложно (если у вас отечественное авто). Возьмите полоску из металла длинной до сорока сантиметров и положите её на шкив коленвала и генератора. Затем надавите на ремень с требуемой силой и измерьте рулеткой появившийся прогиб. В том случае если получившийся результат буде иметь разницу с нужным показателем, то отрегулируйте натяжение ремня. А если это не удастся, то надо менять ремень.

    Но спешить с этим не надо. Так как причиной неприятного свиста, а так же слабого натяжения ремня генератора может служить сам натяжитель ремня. Он может иметь значительный износ, что не позволит натянуть ремень до нужного значения. Чтобы удостовериться, исправен ли ролик натяжителя, надо снять ремень генератора и проверить, нет ли в натяжителе люфта. Если люфт отсутствует, то значит с деталью всё в порядке, а если люфт есть, то такую деталь необходимо менять.

    Обязательно проверить натяжной ролик на шум при вращении и целостности его подшипников. Так же не лишним будет проверить шкивы и подшипники на предмет искривления относительно направления вращения ремня генератора. Если они отклонены в сторону, то их необходимо отрегулировать.

    Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

    Мы уже разобрались, как поменять вышедшие из строя детали. Теперь осталось понять, какой подшипник лучше купить. На Приорах встречаются разные генераторы – на 115А или 90А. Второй – на менее мощное авто без кондиционера и ГУР. У шарикоподшипников существует номер (маркировка). Передний элемент — 6303, задний – 6202.

    Читайте также  Чем лучше покрыть кузов автомобиля?

    На рынке присутствует масса как оригинальных, так и неоригинальных запчастей:

    • Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
    • Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.

    Кроме вышеперечисленных подшипников, ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться в предложениях на рынке и подобрать наиболее качественную деталь:

    Кратко о навесном ремне

    Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

    Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута сильнее другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

    Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

    Свист приводных ремней. Причины и решения

    Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

    Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

    Назначение приводных ремней

    Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

    За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

    В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

    Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

    Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

    Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

    Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

    Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

    Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

    Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

    Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

    Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

    Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

    Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

    Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

    Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

    Правильное натяжение ремня

    Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

    После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

    Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

    1. Регулировочная дугообразная планка

    В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

    2. Регулировочный болт

    Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

    3. Самонатяжение ремня

    В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

    Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

    Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

    Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.