Ржавое днище у машины что делать?

Очищение днища от коррозии и профилактика появления ржавчины

Многим автолюбителям не понаслышке знакома проблема ржавчины на авто. Особенно настораживает водителей появление коррозии на оцинкованной поверхности днища, так как известно, что слой цинка должен не давать развиваться этим разрушительным процессам. В реальности он призван замедлить появление ржавчины на поверхности автомобиля и не способен сопротивляться ее появлению, особенно в условиях соленых зим.

Причины появления коррозии

Возникновение ржавчины в днище приводит к образованию дыр, что является причиной снижения прочности всей конструкции кузова. Это может привести к созданию аварийной ситуации. Поэтому важно знать действенные способы, помогающие устранить появившуюся коррозию.

При каждом взаимодействии днища авто с бугорками на дороге или щебнем, который вылетает из-под колес во время движения, нарушается целостность защитного покрытия. Это приводит к появлению в слое мастики трещин. Именно здесь будет собираться вода и грязь – они являются обязательными спутниками ржавого кузова. Вот почему важно проводить качественную антикоррозийную защиту днища авто.

Виды коррозии

Выделяются несколько видов ржавчины на поверхности автомобиля, в зависимости от которых применяются различные способы антикоррозийной обработки. По условиям протекания можно выделить следующие типы ржавчины:

  • газовая – появляется на глушителях или выпускной трубе;
  • в электролитах – находится в местах застаивания влаги;
  • контактная ржавчина – появляется на участках, где происходит контакт металлов различных потенциалов;
  • в условиях трения – наблюдается в местах, где имеется коррозионная среда;
  • щелевая – в трещинах или зазорах, где скапливается вода, контактирующая с кислородом;
  • биокоррозия – связана с воздействием микроорганизмов и продуктами их жизнедеятельности;
  • механическая – возникает от ударов щебня, летящего из-под колес, высокой травы, бугорков на дороге, которые сдирают с днища авто защитный слой.

Частота антикоррозийной обработки

Проверку на наличие ржавчины и состояния антикоррозийного покрытия следует вне зависимости от того, новый или подержанный автомобиль. Поскольку случается, что даже на новый авто потребуется нанести дополнительную антикоррозийную защиту. В случае если совершался ремонт или машина пострадала в аварии, антикоррозийную защиту нужно будет восстановить.

Специалисты считают, что проходить осмотр следует раз в год. После полной антикоррозийной обработка автомобиль будет защищен на 4-5 лет.

Свойства антикоррозийного покрытия

Любое антикоррозийное покрытие должно обладать следующими важными качествами:

  • абразивостойкость – способность защищать детали автомобиля от регулярного воздействия абразивов;
  • экологичность – средства для устранения ржавчины должны быть экологически безопасными;
  • морозоустойчивость – средство должно сохранять все свои свойства даже при низких температурах;
  • высокая активность – препарат должен хорошо пропитываться, чтобы остановить коррозию;
  • пластичность – так как во время движения возможны постоянные вибрации и деформации;
  • материал должен удерживаться на поверхности авто при высоких температурах.

Способы устранения ржавчины

Очистка днище автомобиля от коррозии проводится двумя способами:

  • в антикоррозионных центрах – где быстро и качественно сделают полную антикоррозийную обработку авто;
  • выполнить обработку днище своими руками, что поможет значительно уменьшить расходы, но потребуется затрата времени и сил.

При выборе антикоррозийного центра следует пообщаться с приемником и оценить его компетентность им профессионализм, чтобы быть уверенным в качестве предоставленных услуг.

Подготовка инструментов

Если устранять ржавчину с днище автомобиля своими руками, то для проведения работ необходимо приобрести специальные материалы и подготовить инструменты:

  • машинку для шлифования или наждачную бумагу;
  • шпатель;
  • паяльную лампу;
  • средство, удаляющее мастику;
  • щетку по металлу или валик;
  • обезжириватель;
  • грунт антикоррозийный;
  • преобразователь ржавчины;
  • шпаклевку;
  • резиновые перчатки;
  • бумажную монтажную ленту.

Проведение работ по очистке от ржавчины

Антикоррозийная очистка днище автомобиля должна проводиться только после помывки, поскольку так можно увидеть все проблемные места. Просушив кузов, следует начать исследование поверхности для выявления очагов ржавчины или вздувшуюся краску.

Следующий этап работы заключается в зачистке пораженного участка. Очистка по времени напрямую зависит от метода, который применяется для удаления старого слоя мастики. Так, самым длительным и утомительным способом является зачистка металлической щеткой или наждачной бумагой. При помощи шлифовальной машины подготовить поверхность для дальнейшей работы можно значительно быстрее.

Важно: зачищать участок нужно на 3-4 см вокруг пятна ржавчины до появления гладкой и ровной поверхности.

После того, как работы по зачистке будут окончены, нужно обработать проблемное место обезжиривающим раствором и нанести преобразователь ржавчины. Основная его задача заключается в превращении оставшейся на днище ржавчины в грунт. Он наносится при помощи обычной тряпки. Выждав время, когда преобразователь коррозии высохнет, можно наносить новый слой антикоррозийного покрытия.

Защита авто внутри салона

Очистка днище автомобиля от коррозии должна проходить не только снаружи, но и внутри салона. Процессы коррозии ускоряют снег, который налипает на подошву ботинок, или радиатор системы отопления.

Поэтому днище внутри салона также необходимо промазать тонким слоем мастики, предварительно демонтировав кресла, ковры и другие элементы салона.

Большинство современных автомобилей имеют оцинкованный кузов. Но это является только частичной защитой от ржавчины, поэтому следует дополнительно наносить антикоррозийное покрытие.

Особенности удаления ржавчины с днища автомобиля

При осмотре автомобиля со смотровой ямы часто обнаруживается ржавое днище у машины, но что делать в таком случае? Для начала нужно понять причину возникновения коррозии. Зная это, можно предпринять меры по снижению вредных воздействий на металл кузова.

Почему возникает коррозия на днище авто

Основой металл, из которого изготовлено большинство деталей автомобиля – сталь, она легко вступает в реакцию с водой или химическими веществами, то есть подвержена коррозии. Окисление возникает при взаимодействии железа, основной составляющей стали и влаги с кислородом воздуха. Усугубляет ситуацию наличие химических реагентов, которые применяются для устранения образования корки льда на проезжей части.

Для защиты от коррозии принимаются специальные меры, которые направлены на снижение вредного воздействия химических веществ на материал кузова и повышение механической прочности покрытия.

Основная мера защиты – механическая, выполняется в виде слоя материала, которым покрыт металл днища автомобиля. Часто дно и подкрылки закрывают пластиковыми элементами, которые принимают удары щебнем и песком на себя.

Виды и типичные места коррозии на днище

Наиболее уязвимые места:

  • арки колес;
  • участки днища за колесами;
  • скрытые полости, в которых собирается влага;
  • места для поддомкрачивания.

Процесс разрушения металла происходит по следующему сценарию:

  1. В месте оголения металла под воздействием влаги или химических реагентов происходит начальное образование ржавчины.
  2. Происходит отслоение защитного покрытия на близлежайших участках, поскольку оксид и гидроксид железа занимает больший объем, чем чистый металл.
  3. Слой ржавчины имеет пористую структуру, благодаря чему там продолжительное время удерживается влага. Из-за этого процесс ржавления затрагивает все более глубокие участки металла.

Как реагировать на отслоение эмали

Повреждение заводского покрытия кузова (лакокрасочного покрытия, эмали, слоя антикора) требуют незамедлительного вмешательства. Нельзя затягивать время, если замечен участок оголенного металла. В таком месте в самый короткий срок образуется очаг коррозии, на локализование и устранение которого потребуется много затрат, времени и материалов.

Общая мысль такая – чем быстрее будут приняты меры, тем проще будет остановить разрушения металла.

Последовательность удаление ржавчины с днища автомобиля:

  • устранение отслоившихся участков лакокрасочного покрытия;
  • зачистка ржавчины с днища автомобиля;
  • обезжиривание поврежденных участков;
  • обработка преобразователем ржавчины;
  • шпаклевание;
  • нанесение антикора.
Читайте также  Как правильно снять пленку с автомобиля?

Как убрать ржавчину

Если днище машины ржавое, то это можно исправить в домашних условиях. Самостоятельный ремонт позволит сэкономить. Для удаления ржавчины существует много способов. Все они требуют двухступенчатого подхода:

  • механическая обработка;
  • химическое воздействие.

Применение данных способов по отдельности приводит только к временным результатам.

Механический способ

Какой бы метод очистки не предполагался, всегда предшествует механическая обработка. Последовательность действий:

  • зачистка от грязи;
  • удаление участков отслоившегося покрытия;
  • обработка абразивным материалом.

В качестве абразивного материала используют:

  • металлическую щетку;
  • проволочную насадку на дрель или болгарку;
  • наждачную шкурку;
  • оборудование пескоструйной обработки.

Отслоившиеся участки удаляют до тех мест, где сцепление покрытия и металла не ослабло. Затем очищенное место сначала обрабатывают металлической щеткой, потом наждачной бумагой. Небольшие и вогнутые участки зачищают вручную, а на больших площадях удобнее работать специальной насадкой на болгарку или дрель. Зернистость абразива должна быть не очень большой, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Работать с электроинструментом нужно аккуратно, не затрагивая неповрежденного покрытия.

Химические методы удаления коррозии

Химические вещества, применяемые при очистке днища автомобиля от ржавчины, вступают в реакцию с оксидами железа, растворяя их и преобразуя в прочный фосфатный слой, не пропускающий влагу дальше.

Реактивы для удаления ржавчины содержат ортофосфорную кислоту и специальные присадки, не позволяющие реактиву взаимодействовать с чистым металлом. Некоторые препараты имеют в составе соли цинка, поэтому после высыхания на поверхности образуются не только фосфаты, но и тонкий слой цинка.

Перед обработкой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, так как производитель указывает, нуждается препарат в последующем смывании или нет.

Кислота негативно влияет на красочное покрытие, поэтому те участки, которые не нуждаются в химической обработке, нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, укрепив ее края бумажным скотчем. Канцелярский скотч непригоден, так как удаляется с трудом.

Обработанную поверхность нужно обезжирить органическим растворителем, так как шпаклевка, антикор или краска не будут держаться на жирных пятнах. Поэтому касаться руками подготовленной поверхности нельзя.

Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать

После того как мы выяснили, что делать при появлении ржавчины на днище авто, следует сделать выбор. Однозначного определения вида обработки не существует. Действовать нужно комплексно, применяя различные методы. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества механического способа:

  • возможность удаления больших наслоений;
  • доступность и низкая цена материалов.
  • длительность и трудоемкость процесса;
  • невозможность работы в труднодоступных местах.

Преимущества химической обработки:

    • полное удаление очагов коррозии;
  • предотвращение дальнейшего развития дефектов;
  • легкость обработки в самых труднодоступных местах;
  • быстрота обработки.

  • малая проникающая способность (несколько мкм);
  • токсичность компонентов;
  • высокая стоимость.

Как предотвратить появление ржавчины на днище

Предотвратить образование ржавчины на днище автомобиля можно только полным предотвращением контакта металла с влагой и кислородом. Это достигается следующими способами:

  • электрохимическая обработка;
  • окрашивание;
  • нанесение специального состава.

Первый способ осуществим только на этапе производства автомобиля. Для самостоятельного использования доступны последние два метода, но обычное окрашивание дает только кратковременный эффект, поскольку слой краски не обладает необходимой механической прочностью.

Специализированные антикоррозионные составы имеют ряд положительных качеств:

  • прочность;
  • высокая адгезия (прилипание) с материалом днища;
  • гашение вибрации;
  • высокий уровень поглощения шумов.

Кроме защиты от коррозии, такие средства позволяют снизить уровень вибрации и акустического шума в салоне автомобиля.

Эксперимент: сгниет или нет? Наносим «антикор» на ржавое днище перед зимой

Осень, ржавчина и «антикор» — три кодовых слова, способных привести в волнение любого автомобилиста. Мы решили запрыгнуть в последний вагон и обработать «коня», побитого снизу коррозией. Вадим Зенькевич не упустил возможность с интересом понаблюдать, есть ли чудеса в этом мире и удастся ли остановить необратимый процесс с помощью технологий?

Что имеем?

— Ближе к концу лета появился 12-летний Ford Focus — внешне опрятный, но слегка битый в «физиономию», с неплохой комплектацией (и «барабанами» сзади, ха!), исправный. Удачный экземпляр? Это пока не глянешь на днище — там все так красиво, что, как поется в песне, «перестаешь дышать».

По-хорошему здесь все нужно было отпескоструить, загрунтовать и только потом делать антикоррозийную обработку. Но беглый обзвон и «гуглеж» не дал результат — у знакомых нет нужных специалистов или они заняты под завязку, в интернете с мастерами тоже негусто.

Часики тикали, наступил октябрь. Пора что-то делать! Скрепя сердце было решено наносить «антикор» на живую — прямо на ржавчину. «Ты бы еще в декабре вспомнил! — ерничали коллеги. — Делай, но ты опоздал — надо было обрабатывать летом. Но хуже, наверное, уже не будет, если обработают нормально».

Обратный отсчет

За день до обработки делаю контрольные фото. С них пойдет отсчет, по ним и будем сравнивать, что работает лучше, «чудо-технология» или ее реклама.

Даже пары фото вам хватит, чтобы бежать в комментарии и строчить сообщения в стиле «ну и «гнилушку» ты нашел!».

Самое страшное даже не на середине машины, а на лонжеронах спереди и сзади. На них, честно говорят, боязно смотреть. Сзади ситуация примерно такая.

Спереди чуть лучше, но недостаточно для того, чтобы радостно петь и танцевать.

Подрамник еще держится, но и на нем есть «рыжики».

В Гатово? Нет, попробуем спасти.

Куда поехали?

Нынешнюю контору можно было бы по традиции не называть, да все равно догадаетесь — используемая технология относительно новая и на слуху. Сработала реклама: компания на своем сайте утверждает, что состав можно наносить в любую погоду, а пескоструить поверхность не нужно. Одним словом, проверяем Krown — вдруг реально поможет?

Внезапно нагрянувшая оттепель должна подыграть — теоретически в теплую и сухую погоду состав быстрее впитается и начнет работать.

Сама обработка заняла плюс-минус два часа. Кстати, встречал в отзывах, что раньше работники спрашивали разрешение на сверловку отверстий и внутреннюю обработку полостей. То ли времена прошли, то ли дезинформация, то ли Focus был в настолько плачевном состоянии, что сотрудники центра проделали дырки и обработали без спроса.

353 рубля в кассу — вручают техпаспорт на обработку. В нем значится, что у автомобиля была «четвертая степень коррозии» из пяти — проще говоря, почти «корч».

— Focus ржавчиной не испугал? — спрашиваю у менеджера.

— Мы тут столько видели, что нас таким не испугаешь, — отшучивается он в ответ.

Перед выездом из центра менеджер предупредил о необходимости очистить тормоза парой эффективных замедлений и о том, что составу нужно выгореть, поэтому в салоне может быть неприятный запах, даже небольшой дымок. Что же, не о том предупреждали!

Дело в том, что сама площадка перед центром немного залита тем самым составом, который капает с выезжающих после процедуры машин. Пока дойдешь до автомобиля, составом «обработаются» в том числе подошвы вашей обуви.

Если «протектор» на ботинках «злой», то это не так страшно. А если у вас, например, кеды или кроссовки с подошвой типа «полуслик», то в автомобиле ноги гарантированно соскользнут с педалей — это, мягко говоря, неприятно. В общем, фирменная бумажка на полу очень даже пригодилась — о нее полдороги домой я чистил подошвы. На будущее — возьмите с собой бахилы, чтобы дойти от кассы до машины.

Читайте также  На матизе горит чек что делать?

Чтобы все было по фэншуй, машину после обработки ставлю на солнечное место и первые пару дней стараюсь часто не ездить — пускай сохнет состав, не липнет лишняя грязь.

Неделю спустя

Неделя — слишком короткий срок для того, чтобы заниматься серьезным анализом и оценкой результата. Поэтому на старте нашего большого эксперимента — просто первые впечатления.

Если с очисткой тормозов я справился тут же, то с выгоранием состава с выхлопной и прочих «горячих» элементов автомобиля пришлось помучиться. Примерно неделя ушла на то, чтобы после поездок длиной от 10 до 30 километров от машины не воняло паленым. Сразу вспоминалась «Sierra за 200» — у нее первые годы редакционной эксплуатации были вопросы с проводкой, на длинных трассовых перегонах также появлялся характерный запах.

Вряд ли экоактивисты обрадуются снимкам, сделанным после первых суток простоя. Судя по отзывам, антикоррозийщики обрабатывают машину с запасом, и этот самый запас капает прямо на асфальт.

Излишки заметны и без ползания вокруг машины. Вот вам следы состава из-под крышки багажника.

«Слезы радости» за неделю растеклись и по «физиономии» Focus.

Само собой, помимо днища также обработаны дверные петли.

Те самые заглушки для просверленных отверстий под обработку. По слухам, именно в этих местах состав дает сбой — новая ржавчина возникает именно здесь. Вот и проверим!

Открываю капот. Маслянистая обработка заметна в том числе на стаканах — здесь у нас также несколько очагов коррозии.

Лезу под машину. За неделю, повторюсь, ржавчина никуда не денется, поэтому просто оценим, как и где обработано днище.

После обработки ржавые места стали видны еще отчетливее — без слез под машиной находиться невозможно.

Вдоль кузова протянулись еще одни просверленные отверстия с заглушками для обработки полостей. Есть мнение, что использованная технология годится именно для таких работ, но не для «антикора» всего днища. Будет интересно посмотреть после зимы!

В масляной обработке в том числе лонжероны — за них переживаем в первую очередь.

Все, в общем-то, как и должно быть неделю спустя. Смущает разве что крепление бака — оно сухое! Учитывая, что сам бак в следах обработки, возникает резонный вопрос: состав уже впитался, испарился или «так надо» с самого начала?

На что рассчитываем?

На чудо! Если серьезно, то, даже если обработка «заморозит» коррозию, это можно будет считать успехом. Заодно проверим слух о том, что их состав очень быстро смывается, буквально за месяц-два. Вот и посмотрим — следующую серию нашего «антикор»-триллера ждите примерно в середине зимы. Следите за сайтом!

Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине?

Если кузов проржавел насквозь, то ремонт обойдется в копеечку. Ржавая машина потребует сварочных работ и последующей многоступенчатой покраски. Однако есть места на кузове, которые не ремонтируются в принципе. Ржавчина на них — это смертельный приговор.

Что в кузове важнее?

Наиболее опасно, когда гниют встроенные силовые элементы, которые формируют пространственный каркас, придающий конструкции кузова жесткость. Эти элементы превращают кабину машины в прочную капсулу. Кузов держит мотор, трансмиссию, подвеску, а также иные технические узлы. Спереди предусмотрены сминаемые зоны, которые принимают на себя энергию удара. Каждый элемент моторного отсека, в особенности лонжероны, выступает здесь как жестяная подушка, рассчитанная на то, чтобы гасить импульс столкновения за счет собственного разрушения.

Поэтому так важно сохранить силовой каркас в целостности и не дать ему проржаветь.

Когда машина начинает ржаветь?

Окисление металла под воздействием воды и кислорода усиливается, если присутствуют катализаторы этого процесса. Антигололедные химические реагенты, соль и грязь активируют реакции и провоцируют образование оксидов (ржавчины).

Иномарки, покрытые оцинковкой и хорошим «антикором», получают гарантию от сквозных очагов коррозии на 7-12 лет.

На многих отечественных моделях проблемы наступают после 3-5 лет эксплуатации. Наиболее подвержены коррозии колесные арки и крылья, пороги, днище, передний край капота и основания стоек крыши, а также чашки крепления подвески и передние лонжероны.

С какими повреждениями можно ездить?

На отечественных машинах производства 1990-х годов ржавчина обычно распространялась вширь и вглубь. Если снаружи кузова под вспучившимся лакокрасочным покрытием оказывалась рыжая точка, то это значило, что изнутри все уже поедено ржавчиной.

На иномарках тех же лет ситуация немного иная. Коррозия проникала вглубь металла и оставляла сквозные дыры локально, но редко расползалась по сторонам.

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно. Эти детали не несут нагрузки (как и арки колес, крылья), поэтому ездить можно.

Можно десятилетие ездить с коричневыми червоточинами у колес и не испытывать особых трудностей даже с прохождением техосмотра. В перечень серьезных неисправностей они не входят. Если ржавчина на дверях окажется слишком заметной, мастера предложат сделать косметический кузовной ремонт. Лист металла зачищается, а затем на него накладывается слой шпатлевки с последующим окрашиванием. На такой машине можно ездить относительно свободно.

Необходим серьезный ремонт

Но чаще всего разрушаются арки колес и днище. Происходит это незаметно, так как заглянуть туда трудно. Если машину долго не обслуживать, то в один момент поездка на бесконтактную мойку оборачивается неприятным сюрпризом. Струя керхера пробивает ржавый металл насквозь.

Найденные очаги коррозии починить вполне по силам даже гаражным мастерам. Металл защищается, проблемный участок вырезается газовой сваркой и ремонтируется с помощью новых листов металла, после чего кузов проездит еще около 3-5 лет, пока ржавчина вновь не даст о себе знать.

Когда ездить уже нельзя?

Гораздо хуже, когда окончательно проржавели основания стоек крыши или силовая структура порогов, чашки стоек или лонжероны в моторном отсеке. Все эти места относятся к несущим элементам кузова. Если ржавчина проникла вглубь на треть толщины металла, то ездить на такой машине уже опасно.

Определить наличие серьезных проблем можно просто. При проезде через искусственные неровности кузов излишне прогибается под нагрузкой. Если забраться одним колесом на камень или бордюр и остановиться, то у «гнилого» кузова могут быть проблемы с открыванием дверей или багажника. Корпус изгибается, деформируется и зажимает подвижные элементы. Ничего хорошего в этом уже нет. При ДТП такой кузов не сможет сопротивляться импульсу удара и сложится как карточный домик.

Металлические чашки тоже порой ржавеют насквозь. Об их повреждениях сигнализируют стуки в подвеске и заметные проблемы с управляемостью.

Ездить с подобными повреждениями уже нельзя ввиду риска возникновения серьезного ДТП. Исправить их невозможно, хотя некоторые гаражные слесари, конечно, вваривают заплаты на лонжероны или пытаются восстановить утраченные крепления подвески, однако вернуть былую прочность кузова уже невозможно.

Как уберечь автомобиль от ржавчины и не дать ему сгнить раньше времени

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Читайте также  Как натянуть ремень генератора шевроле круз?

Методы борьбы с коррозией металла

Окисление металла – это неизбежный процесс, который рано или поздно завершит начатую химическую реакцию и превратит транспортное средство в металлолом. Но от того, насколько правильными будут действия автовладельца, зависит многое – например, время, за которое ржавчина сделает свою работу необратимой.

И это время можно значительно увеличить простыми методами:

  • Правильная эксплуатация автомобиля;
  • Длительное хранение в соответствии с нормами консервации транспортных средств;
  • Своевременный поиск и обнаружение мест коррозии;
  • Борьба со ржавчиной методом нанесения антикоррозийного покрытия.

    Вышеописанные положения говорят о том, что бороться с коррозией в машине нужно начинать задолго до её первого появления. К слову, металл начинает ржаветь практически сразу после того, как транспортное средство покидает конвейер автомобильного завода. Скорость реакции в этом случае напрямую зависит от региона проживания водителя, его опыта и желания продлить своему автомобилю жизнь.

    Как правильно эксплуатировать автомобиль, чтобы он не заржавел

    К сожалению, соблюдение правил эксплуатации автомобиля может лишь незначительно уменьшить скорость окисления металлов, но полностью остановить его не в силах даже самое трепетное отношение к любимой машине.

    Один из наиболее действенных способов борьбы с коррозией – мойка кузова. Минимум два раза в месяц необходимо не просто сбивать грязь с лакокрасочного покрытия, но делать комплексную мойку с применением профессиональной автохимии. Это позволит защитить кузов от въевшейся грязи – явления, опасность которого многие водители недооценивают.

    Важно также минимум раз в месяц покрывать ЛК покрытие воском. Смешная с виду защита на самом деле творит чудеса. В перерасчёте на года, при регулярной обработке воском кузов автомобиля будет гораздо реже контактировать с воздухом, солями, грязью, птичьими экскрементами и насекомыми. Таким образом, срок эксплуатации листового металла авто может быть увеличен до трёх раз.

    Один из работающих методов по снижению скорости коррозии – оклеивание кузова машины защитными плёнками, пластидипом, матовым лаком или полиуретаном. Меньше всего ожидания водителей оправдали плёночные покрытия и пластидипы, которые имеют свойства повреждаться от малейшего соприкосновения с ветками деревьев и струями керхера. Лучшим барьером между кузовом и окружающей средой может стать покрытие лаком и специальной полиуретановой плёнкой – автомобиль будет полностью защищён от агрессивной среды минимум на один год.

    Если опуститься ниже, то в первую очередь можно заметить, как страдают пороги – именно они первыми принимают на себя удар сезонных «катаклизмов». Защитить важную часть автомобиля, которая, помимо дизайнерского элемента, выполняет важную функцию сохранения геометрии транспортного средства, можно нанесением специальных составов на основе битума. Выполненное в профессиональной мастерской, такое покрытие будет смотреться изящно и уместно практически на любом автомобиле.

    Кстати, то же касается и днища машины, однако такие важные его части, как резьбовые соединения, сварные швы, труднодоступные места и полые металлические детали рам и лонжеронов остаются беззащитными, если использовать в качестве антикоррозийной защиты только битумные и резиновые составы.

    Антикоррозийная защита автомобиля

    Упоминая о битумных покрытиях, мы не можем говорить об антикоррозийной защите как о таковой. Более того, на автомобилях со значительными пробегами такая мера может и вовсе ускорить коррозию металла и привести к его преждевременному износу. Если ржавчина уже показала себя во всей красе, помогут только радикальные меры – например, покрытие качественным антикором.

    Нанесение антикоррозийных составов – это комплексная работа, которую вполне можно выполнить самостоятельно, имея в наличии яму, автомойку высокого давления, обезжириватель, преобразователь ржавчины, антикоры на основе ML масел и грунтовки.
    Порядок работы:

  • Первым делом автомобиль следует тщательно отмыть от грязи, особенно это касается мест, подверженных коррозии больше всего – сварных швов, стыков между разными видами металлов, щелей, болтовых соединений;
  • Следующим шагом будет сушка автомобиля. Лучший способ быстро высушить днище, пороги и полости – применить тепловую пушку;
  • Далее вооружаемся болгаркой со шлифовальными насадками разной степени зернистости и удаляем все видимые места гниющего металла;
  • Если повреждения значительные, применяется сварка. В металле днища, порогов и кузова не должно оставаться никаких других сквозных отверстий, кроме предусмотренных заводом-производителем дренажей;
  • Предварительно закрываются полиэтиленом тормозные диски, резиновые элементы подвески, амортизаторы, гофра глушителя для предотвращения попадания на них антикоррозийного состава;
  • Готовые к нанесению антикора поверхности тщательно обезжириваются. Нанесение обезжиривателя необходимо для улучшения защитных качеств покрытия;
  • На оставшиеся места, в которых сложно или невозможно полностью удалить коррозию, распыляют преобразователь ржавчины. Состав моментально вступает в химическую реакцию с окислами металла, на чём подготовку к нанесению антикора можно считать завершённой.

    Финальную часть обработки автомобиля занимает сама, собственно, антикоррозийная обработка. В полости порогов, лонжеронов и рам, а также внутренних стенок дверей, крыльев и капота через специальные технологические отверстия подаётся распыляющий состав на основе ML масел. Этот вид антикоррозийной химии прекрасно сохраняет металл от ржавчины в закрытых от внешней среды местах, но плохо показывает себя на открытых участках автомобиля.

    Для днища, порогов и кузова применяются грунтовальные антикоры, которые препятствуют доступу воздуха и влаги непосредственно к самому металлу, отчего процесс коррозии приостанавливается практически полностью.

    Консервация

    При длительном хранении автомобиля зимой или из-за отъезда на срок до полугода необходимо правильно законсервировать автомобиль так, чтобы коррозия не уничтожила его важные узлы к моменту вашего возвращения.

    Главным моментом остаётся выбор места хранения транспортного средства. В идеале это должен быть отапливаемый гараж либо специализированное крытое помещение на платной стоянке. Можно использовать специальный пароизоляционный чехол или тент, не пропускающий влагу внутрь.

    Автомобиль, который долгое время стоит без движения, ржавеет быстрее, чем если бы он двигался по городу в привычном ритме. Когда мы выезжаем на автомобиле со двора, мы создаём естественную вентиляцию мест, наиболее подверженных коррозии. Явление приостанавливает свою разрушительную силу, даже если автомобиль будет эксплуатироваться всего 2-3 раза в неделю.

    Но как только машина прекратит движение на два, три, шесть месяцев, без соответствующей подготовки она сгниёт в самые короткие сроки. Именно поэтому гараж должен иметь принудительную вентиляцию с хорошим обдувом автомобиля со всех сторон.

    Перед консервацией помойте автомобиль, проведите тщательную антикоррозийную обработку металла, а кузов покройте толстым слоем воска. Если есть возможность, приподнимите автомобиль над полом хотя бы на 20-30 см. Таким образом удастся минимизировать попадание влажного воздуха на днище автомобиля. Прочистите топливную систему и бак, залейте его под завязку – это сохранит бак и топливную магистраль от коррозии изнутри.

    У законсервированного автомобиля коррозия может проявиться не только на внешних металлических деталях, но и внутри двигателя и коробки передач. Рекомендуется заменить ГСМ, а в цилиндры двигателя залить по 35-40 кубических см моторного масла. Подготовленная таким способом машина встретит вас в безупречном состоянии и через полгода, и через год.

    При этом есть автомобили , которые ржавчина не берет много лет, и если вы – владелец одного из них, вам сильно повезло.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: