Почему ремень ГРМ съезжает в сторону 2110?

Почему ремень ГРМ съезжает в сторону 2110?

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • >

Наверняка ведь кто-то сталкивался, распространенная проблема.
Имеется ВАЗ 21103 16 кл., пробег 115 ккм.
Меняется: ремень ГРМ и ролики. Итог — через 500 км съелось около 5 мм ремня. Ремень съезжает к двиглу и трется.
Снова меняется: ремень ГРМ, помпа, шкиф коленвала — через 200 км съелось 4 мм ремня.

Судя по всему ремень начинает спозать на участке помпа-ролик натяжителя, причем иногда прямо сразу видно как сползает, иногда через 200-500 км съедается.

Старый ремень, ролики и помпа отходили около 20 ккм, ничего не съезжало (хотя 3 раза переделывали из-за этого же).
И вот, новая напасть. Сейчас в сервисе решили поменять шпильки роликов, но что-то не особо верится, что в них дело.

Ремень Contitech, помпа Gates, ролики какие-то импортные (не запомнил названия).
На сервисе разводят руками, я уже им и статьи из ЗР распечатал.

Подкладывать шайбу под ролик не хотят, говорят не поможет.

Кто как борол эту проблему?

Спасибо вам, ЛЮДИ!

Это к слову о супер-пупер современных двигателях ВАЗ 2112 и иже с ними, а так же к полемике о том, что качество запчастей для ВАЗа — отвратительное. Кого-то радует перспектива ремонтопригодности «на коленке», в гараже или во дворе, наличие запчастей в любом магазине. между тем это достоинство — вот таким образом перерастает в недостаток.
Шпильки здесь не причем. А вот все остальное вносит свою лепту, это и сам ремень, и ролики, и помпа. И хорошо когда обнаружитс что-то одно, тогда еще есть шанс исправить, а когда кривые все три компонента. ну вот тогда и понимаешь все преимущества. СОЖ.
Придется все-таки найти хотя бы фирменный балаковский ремень и ролики вологодские. если будет сползать, остается помпа, ну и на последок совсем невероятное — шкивы валов.

спасибо за ответ.
Это все понятно, ВАЗ-отстой, запчасти д@#$мо и т.п., но все-таки кто как боролся с этой проблемой. Ну не могут же быть 3 пары роликов и 2 ремня, а также 3 помпы бракованными.
Шкивы валов тоже вряд ли, все-таки пробег 115 ккм.
Попробую поискать балаковский ремень и вологодские ролики, но это уже шаманство какое-то :о)

С уважением,
Ярослав.

Вот сам и ответил! Я тоже думал, что 6 комплектов не может быть брак, ан нет и шаманство не помогло, а главное сервисмены сами не знают причины!

Дык, блин, вроде вот в инете полно таких горемык как я, замученных этой проблемой.
Но вот все же не все делятся решением, неужели так и меняют ремень ГРМ каждые 500-100 км.
В-принципе, я отдал машину в сервис и могу там до бесконечности менять все по гарантии (хотя мне кажется они уже готовы мне деньги вернуть, да и сверху доплатить, чтобы только свалил), но это ж не дело.

Продать конечно выход :о), но что-то мне пока не хочется.
Да и новая машина — новые проблемки :о)

С уважением,
Ярослав.

Ну вот и требовать надо с них, чтоб все исправили, тем более гарантия.
Я с гарантии почти сразу соскочил и не имел возможности предъявы им выставлять.

У меня гарантия не фирменная, машинка уже 115 тыс. км прошла, 2001 год, у меня гарнтия типа на выполненные работы по замене ГРМ.

Только, блин, стоили они мне почти 6000 рублей с запчастями.
И если так будет продолжаться, то как поступить, я уже знаю :о)

С уважением,
Ярослав.

ANDYS, чё правда, из-за ремня тачку продал.

Y_a_r, а ты уже 6000р на привод ГРМа вбухал.
-А он всё сползает и сползает. Где гарантия установщика деталей?
И чего теперь делать после такой «гарантийной установки» 3-х. помп, где искать перекос?

Ну вы пацаны даёте.

Ладно, скажу, перекос ремня видно и слышно сразу.

ANDYS, чё правда, из-за ремня тачку продал.

Y_a_r, а ты уже 6000р на привод ГРМа вбухал.
-А он всё сползает и сползает. Где гарантия установщика деталей?
И чего теперь делать после такой «гарантийной установки» 3-х. помп, где искать перекос?

Ну вы пацаны даёте.

Ладно, скажу, перекос ремня видно и слышно сразу.

Кир-кук, мне этот звук уже снится 😎 , толку-то.

Только не всегда он сразу проявляется. Иногда кажется, что ремень ок, ничего не ползет, а в одно прекрасное утро заводишь машинку и оппа , дополз и начал грызть.

6000 — это вместе с роликами, помпой шкивом коленвала, ремнем и работой.

Только вот как вылечить-то? Что копать?

С уважением,
Ярослав.

Только, блин, стоили они мне почти 6000 рублей с запчастями.

ну ты даёшь. у меня была такая проблема никто не мог помочь, на сервисе предлагали заменить всё и зубчатые шестерни и помпу и ролики и ремень, и при всём этом не давали никакой гарантии, ролики я перепробовал почти все последние были турецкие KRAFT (левак страшный) 500 км. и шум и съеденый ремень где то 4 мм. Короче поехал я к официальному дилеру по Вологодским подшипникам есть у нас такой купил там за 500 р. два ролика поменял и ремень поставил Финвал(они же рекомендовали ) съезжание почти устранилось да пробег у меня 80 тыс. ничего не менял и они сказали что нечего там трогать не надо кроме ремня и роликов в итоге сечас уже 3 тыс. проехал ремень конечно не по центру но в пределах допуска не кушается. Вобщем я думаю проблема у тя в левых комплектующих, . Вот скоро помпу менять надо а какую брать не знаю. Да дилеры сказали что Вологодский завод физ. лицам и ип (шникам) ничего не отпускает.

Y_a_r, хочешь, на выходные вместе «покопаем»?
Мне один хрен руки пачкать -заднюю распорку ставить буду.

Кир-кук, спасибо за предложение!

Сейчас машина в сервисе, если не починят до выходных, с удовольствием подъеду.
Только сначала деньги заберу за все ремонты, на пиво хватит 😎

ну ты даёшь. у меня была такая проблема никто не мог помочь, на сервисе предлагали заменить всё и зубчатые шестерни и помпу и ролики и ремень, и при всём этом не давали никакой гарантии, ролики я перепробовал почти все последние были турецкие KRAFT (левак страшный) 500 км. и шум и съеденый ремень где то 4 мм. Короче поехал я к официальному дилеру по Вологодским подшипникам есть у нас такой купил там за 500 р. два ролика поменял и ремень поставил Финвал(они же рекомендовали ) съезжание почти устранилось да пробег у меня 80 тыс. ничего не менял и они сказали что нечего там трогать не надо кроме ремня и роликов в итоге сечас уже 3 тыс. проехал ремень конечно не по центру но в пределах допуска не кушается. Вобщем я думаю проблема у тя в левых комплектующих, . Вот скоро помпу менять надо а какую брать не знаю. Да дилеры сказали что Вологодский завод физ. лицам и ип (шникам) ничего не отпускает.

Да мне и шестерни меняли и помпу, все что там есть меняли (кроме шпилек) — результатов нуль, только багажник заполняется жеванными ремнями 😎

Насчет вологодских роликов, говорил, мол попробуйте поставьте — может теперь попробуют.

Почему ремень ГРМ съезжает в сторону 2110?

Сползает ремень ГРМ к двигателю

Читайте также  Как снять потолок на приоре?

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Схема привода ГРМ

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

Схема установки регулировочных шайб.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Что ест ремень ГРМ

    210 43 355k

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

  1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
  2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Почему ремень грм сползает от двигателя на ваз 2110 8 кл 1 6. На ваз 2110 2006 года сползает ремень грм со шкива верхнего

Привет всем. На ваз 2110 2006 года сползает ремень грм со шкива верхнего. Начинает его Сжирать. Фото нету. Ну я думаю это проблема не редкость..Почему ремень грм сползает от двигателя на ваз 2110 8 кл 1 6.

Похожие статьи

36 comments on “ Почему ремень грм сползает от двигателя на ваз 2110 8 кл 1 6. На ваз 2110 2006 года сползает ремень грм со шкива верхнего ”

Смотри помпу, ролик, если люфт есть то меняй

Напрявляющую роликов глянь, может скривились.

Возможно ранее рвался ремешок, шпильку погнуло, глазом не увидишь а скидывать или рвать будет

Я поменял шестерни распредвала коленвала и натяжитель все прошло.тоже кушал ремень хорошо

Александр, небольшая кривизна шпильки не должна влиять, так как отверстие ролика больше диаметра шпильки и есть люфт. Ролик в любом случае плотно и ровно прижимается гайкой к шайбе.

Сергей, ну не должна так не должна) 3 машины так отремонтировал, значит совпадение

у меня грызло на девятосе, порвался в итоге, заменил помпу и ролик, грызть не перестало, сгрызло еще один на 1/3, сменил и заодно подогнул шпильку ролика, раза с третьего угадал, щас все ок.

Александр, надеюсь автор отпишется, как исправил проблему.
P.S. автор, отпишись. Интересно всё-таки шпилька или что-то другое)

Сергей, да позже напишу

У меня тоже сжирало,вырезал с пивной банки полшайбы и подложил за ролик, всё чётко после этого

Ребята,шкивы меняйте на новые(все три),они не вечны,и не конифольте мозг шпильками и роликами.

Ребята я стачиваю оба бортика на ролике. На новых ваз моторах сейчас такие ролики .ставлю и забываю о сьеденном ремне

Айдар, это как? А что тогда задающим элементом является?

Вячеслав, нижний шкиф

Вячеслав, попробуй для эксперимента не пожалей старый ролик убедишься сам

Айдар, с буртиком, дак такой только на приорах. Или как?

На 126 моторе без буртиков и на грантах где гнет клапана

Айдар, я имею ввиду, что нижняя шестерня с буртиком у 126-го только. Или как? Если с простой шестерней нижней, то будет убегать думаю.

Вячеслав, я же это не от балды пишу я так делал на обычных 8 клапаных моторах

Айдар, без такой(126-й) нижней шестерни делаешь? Очень странно тогда…

Вячеслав, когда это ролики были задающими?) Пиздец спец

Автор если не найдете причину то поставьте ремень ГРМ дайко… Если и он будет ехать криво тогда подложите под упор натяжного ролика несколько слоев фольги , только кладите полукруг с нужной стороны. Если ремень едет к блоку тогда подложите полукруг с ближней стороны . Если едет от блока то подложите со стороны лобового стекла слева

Егор, а что задает по вашему на моторах 08 и даже 124-м? Пипец вы болван. . Именно по этой причине, что на 126-м моторе ролики без буртиков и установлен у них нижняя шестерня с буртиками(фото выше скидывал). И не пишите мне, неужели вы не видите, что вы у меня в чс и болванам таким как Вы, я не помогаю!

Егор, спасибо. Вот так и думаю поэкспериментировать с фальгой. Убегает от двигателя

Вячеслав, Ну ты и Вася! Иди тупи в другой паблик! Раскрой глаза и прочитай ещё раз внимательно! Речь идёт о роликах с ребрами а не о шестернях! …. Пиздец ты спец…) Иди лучше советуй в другое место. Посмотри на картинку , что здесь может задавать? Ты себе лучше помоги а не мне) выпий правильную таблетку… Ещё раз говорю человек писал не про шестерни а про ролики с буртиками. Кстати задаёт и не шестерня и не ролики а шкив коленвала… Еблан ты Вася.

Сергей, ремень случайно не Гетц?

Вячеслав, вот что является задающим элементом, а не ролики и не шестерни!

Егор, а к масленному насосу тогда что не дает уходить ремню? Рот сходи помой, еблан Вон, тебе еще
чепушила даже пишет, что от двигателя наружу ремень уходит, дак что его демпфер тогда не задает? И еще раз говорю, не пишите мне ни когда. Вы свою тупизну уже не первый раз показываете, так что сполосни рот и прими как данное, что ты лох.

Вячеслав, Айдар тебе писал про буртики на роликах а не на шестернях! Вячеслав, дурилка ты не образованная! В исправном ГРМ ремень никуда не уйдет…. Когда грамотные мастера говорят слово «задаёт» то имеется ввиду задаёт такт т.е. момент зажигания! Зажигание задаёт шкив коленвала! А не буртики ни на роликах ни на шестернях. Или утопись тупень!

Егор, я не вы дурачек. Я Айдара прекрасно понял, что он про буртики на роликах и писал!, а Ваша бошка этого даже не улавливает. Вот описание, какую роль выполняю ролики на 16кл. моторе. А на 8-ми кл., натяжной и задающий, это в одном лице!

Егор, ну ты и дурак. Мы с Айдаром вели разговор про задает, это направление ремня грм, а не искрообразование. Пипец ты тупица. Тема вообще то про сьедание ремня была….

Айдар, ответь этому олуху, о чём мы вообще рассуждали!

Ну наконец-то этот да(у)н меня в чс отправил. А то уже утомил своей тупизной!

Вячеслав, Вася… На исправном ГРМ направление ремню задавать нет необходимости! И это называется не «задать направление» а это грамотно называется ЦЕНТРОВКА ! Иди утопись! Просто научись выражать свои мысли грамотно!

Чем грозит недотянутый ремень грм и как это определить

Недотянутый ремень

Ремень грм или резиновое кольцо ГРС механизма – обязательный компонент любого автомотора современного типа. Как и любой другой узел автомобиля, ремень требует грамотного ухода и особых правил эксплуатации. Одна из опасных ситуаций, грозящих большими проблемами, будет освещена в статье. Вы узнаете, чем грозит обрыв ремня грм из-за недотянутости.

Человеческий фактор

Как известно, средний показатель службы резинового кольца грм составляет 50-60 тыс. километров пробега транспортного средства. Но это лишь паспортные, нереальные данные. В действительности, редко какому ремню, пусть даже самому качественному, удается столько «отпахать». И частенько страдает ремень от фактора номер один – неграмотных действий человека.

Наряду с недотянутостью ремня, принято также приводить в качестве отрицательного примера перетянутый вариант. Некоторые эксперты почему-то считают, что перетянутый ремень будет эффективнее работать. Так ли это? Безусловно, нет.

Дело в том, что прочность нитей резинового кольца не бесконечна. При сильной натяжке, и это естественно, обрыв ремня грм не за горами. Кстати, такой же итог ждет ремень при неправильном его хранении.

И ослабленный ремень, вернее будет сказать, недотянутый – это море проблем, с этим согласны абсолютно все. Прослужит такое кольцо недолгий срок, ведь колебания приведут к неравномерному воздействию на различные части ремня. В итоге он порвется.

Ремень грм

Халатное отношение человека, в данном случае автовладельца, крайне негативно сказывается на длительности эксплуатации любой детали автомобиля, в том числе и ремня. Например, если недостаточно заботиться о крышке резинового кольца ГРС механизма, уровень защиты постепенно сведется на нет. Это означает, что любой камешек, попавший на вращающий ремень, порвет его напрочь.

Вообще, халатность или рассеянность опасна везде, в любой сфере человеческой деятельности. Есть и статья уголовного кодекса, наказывающая за это. Вот и здесь хочется не просто предупреждать нерадивых владельцев, а принимать жесткие меры ради их же блага. Ну вот, например, как можно забывать о НТЖ и НПР роликах, ведь они работают в тандеме с ремнем, оказывают на него прямое влияние?!

Примечание. Большинство автопроизводителей настоятельно рекомендуют менять ролики заодно с ремнем. Объясняется это тем, что подшипники роликов со временем имеют свойство выходить из строя. Недостаток смазки или другие причины оказывают на подшипник негативное влияние. В свою очередь, плохо работающий подшипник ролика вызывает перегрев ремня, который и рвется.

Великое множество сложностей могут вызывать и различные неисправности маховиков, например, их фланцев. Часто в процессе демонтажа своими руками владелец действует не аккуратно, повреждая фланцы. А последние после этого функционируют уже крайне опасно для ремня, так как легко подрезают края резинового кольца. Такой же результат может оказать неверно поставленная защита ремня.

Не редкость и то, что при неправильной сборке колесики валов могут вообще оказаться в разной плоскости. К чему это приводит, наверное, писать не стоит.

Негативное влияние на ремень оказывает также стопорение распредвала, но это редкий случай. Происходит это, как правило, из-за недостаточного уровня смазочного состава. В итоге возрастают усилия в приводе, обрывает сразу несколько зубьев.

Натяжение ремня грм

Часто на форумах спрашивают, а можно ли использовать сравнительно новый ремень после ремонта силового ДВС? Вторичное пользование, безусловно, возможно, но кольцо должно быть установлено так же, как и до демонтажа.

Советы общего характера

Вот каких правил рекомендуется придерживаться всем автомобилистам:

  1. Следить за натянутостью ремня (оно должно быть правильным).
  2. Есть модели авто с автоматическим натяжителем. В данном случае надо быть вдвойне внимательнее, регулярно диагностируя правильность работы автомата.
  3. Всегда проверять натяжение после процедур в СТО. Низкая квалификация работников автосервиса уже давно не новость. Проверить рекомендуется вращение валов (они должны крутиться легко).
  4. Обращать внимание на протечки смазки.

Грамотный натяг ремня без специнструментов

Ниже приведена инструкция по грамотному натяжению резинового кольца ГРС механизма на восьми- и шестнадцатиклапанных ДВС отечественной «восьмерки», «десятки» и других схожих моделей.

Проверка

Вначале проверяется натяг:

  • Коленвал провернуть против часовой до тех пор, пока стрелка на маховике распредвала не встанет ниже 2-х зубьев от метки задней крышки.
  • Проверить натяг.

Примечание. Натяжение на «восьмиклапаннике» проверяется так: берется передняя ветка ремня большим и указательным пальцами, и с небольшим усилием прокручивается поперек. Если удастся сделать это на 90 градусов, он не перетянут.

А вот, если ремень не дотянут, то он будет болтаться. При работе мотора биться о защитный кожух. Все это следует проверять, дотягивая ремень сколько нужно. На прогазовках и холостом ходе не должно идти от ремня никакого лишнего шума.

Диагностика ремня грм

Проверка на «шестнадцатиклапаннике» осуществляется следующим образом. Натягивается ремень, опять же, после проворачивания коленвала на два оборота. Затем диагностируется совпадение указателей между колесами распредвала (на 16-клапанном стоят два распредвала). Нас в данном случае интересует прогиб ремня, который должен быть в пределах 5 целых и 4-х десятых миллиметров при соответствующей нагрузке.

В проверке могут помочь два приспособления.

  1. 10-килограммовая гиря с рулеткой.
  2. Весы безменного типа.

В первом случае надо поставить рулетку между обеими звездочками распредвала. Затем на рулетку водрузить гирьку и попросить ассистента замерить прогиб.

Во втором случае весы цепляем по самому центру ремня между валами, а затем тянем вверх до тех пор, пока не вытянет 10 кг. И одновременно просим напарника замерить прогиб, который не должен составлять больше вышеприведенного значения.

Натяжение резинового кольца ГРС механизма

Натяжение проводится с помощью спецключа для НТЖ ролика. Если такого инструмента нет, можно использовать сподручные средства. Например, взять два гвоздя и отвертку. Последняя ставится между гвоздями. Можно также сделать ключ из столовой вилки, оставив лишь крайние зубья, которые надо укоротить и загнуть так, чтобы подошли под отверстия НТЖ ролика.

Итог статьи

Недотянутый ремень – это причина обрыва. Это в свою очередь грозит большими проблемами, особенно для «шестнадцатиклапанника».

Вообще, эксперты считают, что чем проще ДВС, тем меньше повреждений у него будет из-за порванного ремня. Если быть точнее, то речь идет о ВМТ поршня клапана.

При обрыве ремня на современных двигателях останавливается вращение распредвалов. При этом коленвал продолжает крутиться по инерции. И загиб клапанов – это минимум, что может произойти.

Примечание. Если автомобиль в момент обрыва был на холостом ходе, максимум придется заменить 4 клапана. А вот если на скорости – уже все.

В более тяжелых случаях одновременно с клапанами придется менять БЦ, сами поршни и т.д. Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять: в таком случае ремонт силового агрегата обойдется в разы дороже.

Хуже всего, как утверждает статистика, переносят недотянутость и обрыв ремня японские моторы. Речь идет о ДВС DONC, устанавливаемых на Ниссан, Субару, Тойоту и Мазду.

Снятие ремня грм дизель

Но рекордсменом в кавычках по серьезным последствиям является дизель. Именно дизельная установка страдает больше всего из-за обрыва ремня. Это объясняется специфичностью конструкции таких моторов, в которых клапаны ВМТ не имеют практически никакого хода. В дизельных ДВС недотянутость и обрыв ремня приводят сразу к нескольким страшным последствиям: разрушению валов, подшипников, толкателей, шатунов и т.д.

Рекомендуем периодически диагностировать натяжения ремня. От этого, уважаемый автолюбитель, будет зависеть нормальная эксплуатация всего транспортного средства.