Не выходит шрус из ступицы что делать?

Как выбить невыбиваемое

#1 Falcon1980

Вот тут много вопросов бывает про то как выбить шрус из ступицы и т.д. и т.п. Такая проблема очень актуальна на Маздах БТ-50. Передний внешний шрус из ступицы выбить не получалось даже кувалдой в 4 руки без передыху 2 часа! ОД похихикал и пригласил привезти немало денег! Итог: Перфоратор строительный средней паршивости с режимом отбойника, обломленный/подточенный бур 10мм и 10 минут. ВСЕ.

#2 Дм.Сутягин

Интересная мысль. У меня тут есть на примете требующее ремонта промышленное оборудование, на котором можно её проверить.

#3 Дмитрий-Хлам

Вот тут много вопросов бывает про то как выбить шрус из ступицы и т.д. и т.п. Такая проблема очень актуальна на Маздах БТ-50. Передний внешний шрус из ступицы выбить не получалось даже кувалдой в 4 руки без передыху 2 часа! ОД похихикал и пригласил привезти немало денег! Итог: Перфоратор строительный средней паршивости с режимом отбойника, обломленный/подточенный бур 10мм и 10 минут. ВСЕ.

наврятли у нас такой вопрос у кого нить возникнет.

т.к. шрус ни входит в ступицу . а поворотном кулаке он болтается как х.з. что.

#4 RusMarshal

наврятли у нас такой вопрос у кого нить возникнет.
т.к. шрус ни входит в ступицу . а поворотном кулаке он болтается как х.з. что.

#5 AnM

Да . идея замечательная . обязательно возьму на заметку.

Но что в мазде так держит ШРУС? неужели просто там такая тугая посадка?!

#6 peredela

ну тут лишь бы удар был нормальный, или виброудар. встречал человека, который с помощью перфоратора всякие закисшие соединения на ходовке разбирал, типа сошки рулевого, шаровые, рулевые. быстро получается и не портится узел. только не везде подобраться можно.

#7 BorBoss

#8 Ев-ге-ний

Приветствую! Перфоратор — да ноухау молодец! А по поводу шрусов , разбираться должен под определённым углом и собираться так-же и шарик один должен быть больше, чем остальные ( на уазовских или мостовых) или сердечник шариков поворачиваться и выниматься.А кувалда и кепка , плюс четыре руки это сила! .

#9 Falcon1980

В Мазде тугая посадка шлицевого соединения в ступице. А разборка самого шруса с помошью кувалды — не мой метод))).

Ну про выбивание шруса в ОФА подобных это я погорячился, думал, то про Мазду когда писал. )))

#10 Zyama

#11 baltik

перфом снимал сошку с рулевого редуктора

#12 Vova-L

#13 Дм.Сутягин

А я перфоратором уже давно гайки закушеные на болгарках откручиваю.

А это как? Поясни!

#14 AnM

Наверное вкл режим «удар с поворотом» . но при этом ведь не обязательно, чтобы патрон крутился . достаточно, чтобы пытался это сделать.

Осталось только в перфоратор закрепить удлинитель для головок.

«Я так думаю . » (с)

#15 Falcon1980

Да не, Перфоратором так-же откручиваю как зубилом. Если гайку на болгарке закусило — зубило в отверстие гайки (если гайка с отверстиями) и молотком в сторону отворачивания. Вместо зубила и молотка — перфоратор.

#16 OFA

В Мазде тугая посадка шлицевого соединения в ступице. А разборка самого шруса с помошью кувалды — не мой метод))).

Ну про выбивание шруса в ОФА подобных это я погорячился, думал, то про Мазду когда писал. )))

#17 Falcon1980

Да, в плане разборки/регулировки фрося очень простой авто. Ну разьве что задняя полуось может заставить попотеть.

#18 Vova-L

Да не, Перфоратором так-же откручиваю как зубилом. Если гайку на болгарке закусило — зубило в отверстие гайки (если гайка с отверстиями) и молотком в сторону отворачивания. Вместо зубила и молотка — перфоратор.

#19 yraz

А я перфоратором уже давно гайки закушеные на болгарках откручиваю.

Кстати, гайки закусывает тогда, когда они изначально не сильно закручены. При зажиме диска она доворачивается и клинит, а если хорошо первоначально закрутить, то нифига. Это из многолетнего практического опыта работы на стройке

#20 Vova-L

Кстати, гайки закусывает тогда, когда они изначально не сильно закручены. При зажиме диска она доворачивается и клинит, а если хорошо первоначально закрутить, то нифига. Это из многолетнего практического опыта работы на стройке

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

  • Список форумовТехническое обслуживание RVRОчумелые ручки
  • Изменить размер шрифта
  • Мобильный вид
  • Чат
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Ср июн 26, 2013 12:56 pm

Есть у меня второй а/м: тоже МИцу — Грандис. Система полуступиц та же что и на ЯВРах и Галантах.
Вчера полез менять передние ступицы с подшипниками — но не тут то было.
Шлицевая наружного ШРУСа закисла в грибке ступицы насмерть. 170 тыс км пробега, все родное видать еще стоит. Сам грибок ступицы изувечил уже при попытках сдернуль привод с места — соответственно обратно ничего не собрать.
Пытался выбить точечными ударами в торец привода (естественно через прокладку), и трехлапковым съемником — безрезультатно.
ВДшкой заливал, газом грел — 0 эмоций. Разбирать ШРУС и снимать кулак (чтобы все это дело в прессе разобрать)очень не хочется. Сегодня попробую более мощным съемником — но не факт что получиться.

Есть здесь готовые помочь толковым советом? Реально нужна помощь. В пятницу свадьбу возить, нужно хотя бы один подшипник поменять.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Demenkov » Ср июн 26, 2013 1:49 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Speeder » Ср июн 26, 2013 2:11 pm

вот заводское приспособление из мануала:

купить не сложно, если уж занимаешься ремонтом самостоятельно. этих штук сейчас как грязи.

вот совковый съемник (если экономить) который справился с задачей у меня:

а лупить кувалдой — это надо свою машину не любить. советы из каменного века.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Дед » Ср июн 26, 2013 2:20 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

BlackDeath » Ср июн 26, 2013 2:25 pm

Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Ср июн 26, 2013 2:26 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Ср июн 26, 2013 2:30 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Speeder » Ср июн 26, 2013 4:04 pm

Двухлапый совковый съемник с моей фотки стоил 500 рублей.

Вот похожее на приспособление из мануала 670 рублей

господа работники кувалды, вы бы вместо махания кувалдой лучше бы вопрос поизучали. интернет-то у вас есть в форум писать, а почитать как это делается цивилизованно и найти приспособления не судьба? да и по стоимости не так дорого оказалось, верно? ну конечно чуть подороже кувалды, это да

пс: хотя кстати смотря какой кувалды)

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Demenkov » Ср июн 26, 2013 4:14 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Speeder » Ср июн 26, 2013 4:23 pm

ну если с купанием, баней и осмотром достопримечательностей )). яндекс пишет что за 15 часов доехать можно. как там водохранилище кстати, хорошее?

эх если б ты знал сколько я трехлапых порвал пока до моего совкового дошел (. и еще с каким усилием и с каким «КРАК!»ом вышел шрус — это было реально страшно.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Demenkov » Ср июн 26, 2013 4:27 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Ср июн 26, 2013 4:43 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Nordost » Ср июн 26, 2013 7:46 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Чт июн 27, 2013 2:02 pm

В общем рецепт счастья таков:

1. Хороший двулапый съемник — типа такого (в живую он значительно мощнее)

2. Небольшая кувалда (полумама)

3. Газовая горелка (типа бытовой, но с регулировкой факела)

4. Баллон ВД 40 или тормозуха

5. Много времени, сил, терпения и пару литров пота:)

Все разобралось и поменялось — результатом доволен (обошлось без хирургии)

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Чт июн 27, 2013 2:11 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Сергей Самара » Чт июн 27, 2013 2:15 pm

Съёмников сейчас на рынках как грязи. Качество самое разное. Мне товарищ подгонял съёмничек. На вид мощщщщный. Цепляю, кручу болт. Лапки сдираются. Металл -кака.

Тестю нарисовал нужную мне приблуду для замены заднего ступичного. Болт сделали диаметром под М24 кажись. Шайбы, втулки. Всё толщиной от 5мм. Не учли, что сталь паршивая. Ключ крутнул. Шайбы в дугу, резьба на болте уехала с концами.

Так что. как повезёт. И ведь это у табе перед. Обычно зад намертво вкисает.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Чт июн 27, 2013 2:21 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Speeder » Чт июн 27, 2013 2:27 pm

Читайте также  Как поменять стойки стабилизатора на ланосе?

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

reader123 » Чт июн 27, 2013 2:31 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Speeder » Чт июн 27, 2013 2:34 pm

еще там написано было про нагрев. несколько циклов хорошего разогрева и хорошего охлаждения ломают любые заржавевшие соединения — проверено.
ну в общем ладно, я дальше спорить с упертыми не вижу смысла, ипашьте кувалдами дальше свою машину. вот поэтому в сервисе всегда смотрю что делают.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Demenkov » Чт июн 27, 2013 2:47 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Чт июн 27, 2013 2:48 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Чт июн 27, 2013 2:56 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Сергей Самара » Чт июн 27, 2013 2:59 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Speeder » Чт июн 27, 2013 3:00 pm

Так не надо докрасна греть. Суть в цикле нагрев-охлаждение, а не в том чтоб докрасна. И потом, есть такое понятие как теплопередача. Быстро нагрел — охладил СТУПИЦУ. Теплопередача через шлицы плюс ржавчину думаю не очень велика, ступица горячее шруса будет. Теперь по поводу подшипника. Теплопередача к шарикам через точки касания — ничтожна. Этим кстати пользуются при конструировании. Плюс вспоминаем что нагрев подшипников при перегреве явротормозов — дичайший, у меня постоянно аж диски колесные жаром пылали. И ничего, ходят подшипники.

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

Demenkov » Чт июн 27, 2013 3:10 pm

Re: Закис наружный ШРУС по шлицевой в ступице! НУЖЕН СОВЕТ!

vatson » Чт июн 27, 2013 3:18 pm

Я неправильно выразился наверное (жара, мозг плавиться и превращается в медленно остывший гвоздь ) — Сори
Раскрою суть сказанного мной выше чтобы не вводить никого в заблуждение с неприятными последствиями:
1. Быстрое охлаждение возможно только при услови погружения в некую охлаждающую жидкость, что невозможно в условиях улицы (двора), где ковырялся я, либо баллоном азота, которого у меня тоже не было (увы), и вряд ли все поголовно меняют подшипники запасшись азотом.
2. В дворовых/гаражных условиях под быстрым охлаждением подавляющее большинство будут считать поливание вала жидкостью после нагрева — к сожалению в этом случае охлаждение будет как раз медленным (приводящим к отпусканию металла), т.к. основная часть тела вала недоступна для прямого охлаждения.
3. Я, во избежание, неприятных последствий, пытался не дать валу сильно нагреться закывая его от факела (путем надевания на него куска трубы), и охлаждая в процессе ВД-шкой. ТО ЕСТЬ Я ЕГО НЕ ОСТУЖАЛ, А НЕ ДАВАЛ НАГРЕТЬСЯ.

ПС:% Вот теперь вроде корректно изъяснился

Не выходит шрус из ступицы что делать?

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Надоел стук на поворотах при разгоне. С народом пообщался, народ сказал что сломан шрус. Почитал форум и пришел к выводу что нужно брать ТО-55А48. В магазине оказался только один с кольцом ABS и 3 без (я хотел по эту дудку оба заменить). Разница была в 300 руб решил пока поставить один — с кольцом. Теперь чешу репу думаю как начать, какие приспособы нужны для замены? И что еще может понадобиться из расходников (ну вдруг лучше еще пыльник какой на всякий поменять или походу еще чо подмазать)? Есть задумка шаровые поменять. Стойки у меня новые со всеми резинками. Обидно, весной заметил порванные пыльники на шурсах возил в СТО там поменяли за 2000 руб и говорили что все промыли и замазали, и что все типа «ок», а может это не СТО-шники напортачили, я проставки поставил по 2 см на перед и зад мож старые шурсы притерлись на 2 см ниже ? Дайте совет.
Да, а можно без ямы все это повернуть?

Вложения:
Ремонт.JPG [ 359.87 КБ | Просмотров: 4563 ]

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

_________________
Случайности не случайны.

Я понял что нужно привод вытаскивать из внутренней гранаты.
Как освободить привод из ступицы пока не понял, а дальше
1. Сдвинуть пыльник с внутренней гранаты.
2. Вытащить стопорное кольцо из внутренней гранаты.
3. Вытащить привод.
4. Зажать в тиски и выбить внешнюю гранату, если не вылизает распилить болгаркой разломать, убрать стопорное кольцо и снять гранату.
5. Далее сборка.

Еще раз:
— как освободить привод от ступицы?
— нужно все разбирать — снимать стойку, суппорта, тормозной диск, отцеплять шаровую, что-бы освободить привод?
— менять при данной операции внутренний трипоидный подшипник? Как его мыть, какой его каталожный номер и пыльника (мо-жет он в сборе с пыльником) и чем мазать?

А вот тебе выжимка, делал для себя, когда менял ШРУС:

Инструменты:
1. Хороший вороток для головок.
2. Головка на 17 для отворачивания рулевого наконечника и шаровой
3. Головка на 32 — для затягивания ступичной гайки на гранате HDK.
4. 12-гранная головка на 30, для отворачивания родной гайки на ступице.
5. Два молотка. Один небольшой, второй — кувалда на килограмм.
6. Монтировка, пассатижи, бородок для расконтривания ступичной гайки.
7. Мощная плоская отвертка — нужна, как универсальный инструмент.
8. Тонкая плоская отвертка — для отгибания зажимов на хомутах, держащих пыльник.
9. Два домкрата. Один для машины, второй ставится под головку на ступице при отворачивании, чтобы не слизать резьбу на гайке.
Снятие
— Поворачиваем руль, так удобнее прикладывать рычаг при отворачивании ступичной гайки.
— подставив домкрат под головку, одеваем вороток, блокируем тормозной диск и откручиваем.
— Отпускаем колесные гайки. Машина на ручнике, включена нейтраль, под колесами упоры. Приподнимаем машину на домкрате, скидываем колесо и запихиваем его под машину.
— Расскантриваем ступичную гайку. Сняли ступичную гайку. Слегка осадили шрус ударом по резьбе ручкой молотка.
— Расшплинтовали наконечник. Открутили гайку, сняли наконечник.
— Откручиваем гайки и винт шаровой опоры. Крепление пальца к ступице не трогаем вообще, незачем.
— Оттягивая рычаг вниз, вытаскиваем из него шаровую, затем отгибаем ступицу в сторону, и вытаскиваем шрус из ступицы.
Маркером ставим метку на валу, пыльнике трипода, самом триподе (внешней его части). Собирать надо по меткам.
— Снимаем хомут на триподе. Вытаскиваем полуось. ВСе. При этом, из трипода выливается энное количество смазки (около полустакана), по консистенции похожей на жидкую сметану, цвет — серый. Масло из коробки при этом не сливается и никуда не девается.
Процесс сборки.
— На гранату напрессовываем кольцо АБС, с вала удаляем остатки старой смазки, протираем его тряпкой покачественнее.
— Одеваем мелкий хомут, одеваем пыльник, одеваем на пыльник большой хомут, затягиваем конструкцию в тисках.
— Одеваем на вал стопорное колечко.
— Гранату набиваем смазкой, запихивая ее в центральное отверстие.
— Одеваем гранату на вал, стараясь попасть по шлицам. Постукивая слегка молоточком, осаживаем гранату до упора. Если не идет в самом начале, снимаем, шевелим стопорное кольцо и снова одеваем. Должна сесть без особых усилий.
— Гранату осадили до упора. Обмазываем смазкой ее посильнее, кладем часть смазки в пыльник. Объем смазки четко отмерян в тюбике. Расскачиваем гранату, стараясь перепачкать смазкой все ее внутренне пространство.
— Одеваем пыльник, затягиваем большой хомут. Маленький хомут пока не трогаем. Снова качаем гранату, распределяя смазку.
— Вычищаем от старой смазки трипод, удаляем грязь. Намазываем смазкой его, закладываем часть смазки в пыльник.
— вставляем трипод по меткам, вставляем шрус в ступицу, стараясь попасть зубьями в пазы, ступицу с шаровой на рычаг, затягиваем гайки шаровой. Одеваем плотно на пазы пыльник трипода, затягиваем его хомутом.
— Собираем рулевой наконечник, контрим его гайку шплинтом.
— Затягиваем гайку ступицы через рычаг до упора. Контрим ее слегка.
— Пропихиваем под резинку пыльника ШРУСА тонкую отвертку, выпускаем или наоборот впускаем туда воздух. Выравниваем давление, в общем. Затягиваем маленький хомут на шрусе.
— Протираем от смазки тормозной диск, ставим колесо.
HDK TO55. Родная граната идет с размерами 24-56-26, АБС — 70 посадочное, 80 внешнее. HDK все то-же самое, но упор подшипника — 58. Но места в ступице достаточно, и она туда изумительно лезет. Я брал гранаты без диска АБС, так как родной очень просто отверткой снимается, и напрессовывается на новую.

_________________
Случайности не случайны.

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

Читайте также  Как разобрать переднюю дверь на приоре?

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Шрус не входит до конца на ваз

Перед тем как поменять шрус на ВАЗ 2110, необходимо удостовериться в том, что они выполнены качественно и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Увы, иногда замена внутреннего шруса на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, поскольку при изготовлении или установке проявляются дефекты изделий.

В литературе указывается, что шрусы изготавливают из специальных высокопрочных сплавов, которые практически не изнашиваются. Но на практике все выглядит немного иначе. Как ни крути, но вечных деталей не существует, и шрусы — не исключение.

Дефекты могут быть следующими:

  • Низкое качество сплавов, применяемых при изготовлении;
  • Банальные подделки и брак комплектующих;
  • Низкое качество или полное отсутствие смазки, что ведет к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
  • Поврежденные пыльники, из-за которых в гранату попадает всевозможный мусор.

Ну там вообще-то стопорное кольцо должно быть. Если не засунул до конца или кольцо сжато и деформировано в один прекрасный момент при повороте руля на максимум и троганье у вас вылетит шрус, а далее, как повезет. У меня такое происходило два раза, первый раз из за криворукого мастера, вырвало шрус и порвало пыльник, а второй раз (как оказалось из за ступицы, шлицы раздроченые были и он там гулял) выбило внешний шрус пыльник не порвался, но во внутренем шрусе лопнуло зубчатое стопорое кольцо и шарики мы выгребали из пыльника. Хорошо, что это происходило оба раза с сервисами рядом, точнее на выезде из них, первый раз поставили пыльник от 9ки (на год его точно хватает), а во второй еле нашли стопорное кольцо на замену зубчатому из внутренго шруса, чтоб до дома доехать.

Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:

  • стандартный набор накидных головок с воротком;
  • монтировка;
  • ключи рожковые;
  • инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
  • приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.
Читайте также  Как улучшить свет фар на Лада гранта?

Если съемника для рулевой тяги у вас нет, то его нетрудно найти у знакомых автолюбителей либо просто купить, он стоит недорого. Это стальной цилиндр с прорезью и дном, куда вкручен выдавливающий болт. Для проведения замены на смотровой яме также понадобится домкрат с колесным ключом, чтобы поднимать автомобиль. Для полной разборки узла желательно иметь тиски и приобрести густую смазку «ШРУС-4».

Видео: Внутренний шрус не выходит. Как снять внутренний шрус с коробки.

Признаки неисправности и способы проверки ШРУСа ВАЗ 2110

Поломка ШРУСа — одна из основных неисправностей ходовой ВАЗ 2110. Часто он приходит в негодность уже спустя 55,000 км пробега. Неисправный ШРУС может выдать себя в виде хруста, потрескивающих звуков при повороте колес, вибраций кузова.

Также существует несколько способов, выявить неисправность ШРУСа :

  • покачать рукой вал привода. При обнаружении люфта следует произвести замену элемента;
  • вывернуть руль до конца влево, а затем вправо и на каждом этапе оценить состояние пыльников. При выявлении повреждений (трещин, разрывов) произвести их замену.

Защиту ШРУСа от пыли, грязи, песка и других частиц обеспечивают пыльники. За их состоянием нужно следить особо и время от времени поглядывать под ШРУС, и смотреть есть ли внутри пыльника смазка.

Категорически недопускается попадание внутрь ШРУСа инородных частиц, так как это приведет к быстрому выходу его из строя.

Оба шарнира и внутренний, и внешний располагаются на валовом приводе, а значит замена их идентична и суть ее добраться до этого самого привода.

Инструменты для замены ШРУСа на ВАЗ 2110:

  • гаечные ключи на 17 и 19 мм;
  • накидной ключ с головкой на 13,17,30 мм;
  • съёмник для снятия ШРУСа;
  • ёмкость для слития масла из КПП;
  • монтировка и молоток;
  • вороток;
  • домкрат;
  • смазка (ШРУС-4 или её аналог);
  • новый внешний ШРУС (Lada 21100221501200 )
  • плоскогубцы и клещи.

Оригинальный шарнир наружный сборки «LADA» (артикул: 21100221501200 ) обойдется в среднем в 1000 рублей. Можно поискать и купить аналог «ВМ» c пыльником (артикул: CV1001 ) за 700 рублей. А за замену ШРУСов в автосалоне, скорей всего, возьмут 1200 рублей (по 600 рублей за каждый).

Что же касается смазок, то спектр их выбора очень широк. Только официально от производителя представлены к применению смазки таких видов: ШРУС-4. ШРУС-4М, СПЕКТРОЛ ШРУС MoS2, MOLIKOT VN2461C, не считая их аналогов которые вы сможете купить в автомагазине.

Покупать новую деталь рекомендуется по старой, так вероятность неправильной покупки сведена к минимуму. Кроме этого, приобретение ШРУСА следует осуществлять в проверенных магазинах. Не стоит покупать эти детали на разборках, возможно, что поломка произойдет уже через несколько метров.

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Не забудьте подложить под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Видео: Замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114.

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

  1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
  2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
  3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
  4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Видео: Не выходит внутренний шрус, как я лечил.

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

  • пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
  • детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять. Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

  • Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
  • Вибрация и толчки при переключении передач;
  • Значительный люфт при пробе рукой;
  • При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»> Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.