Не работает подогрев лямбда зонда что делать?

Ошибка P0135: причины появления и устранение неисправности цепи подогрева датчика кислорода

Необходимость в подогреве кислородного датчика

Кислородный датчик для начала работы требует разогрева чувствительного элемента до определенной температуры. Во время работы двигателя это обеспечивается температурой выхлопных газов, особенно на современных двигателях с катколлекторами, где верхний лямбда-зонд установлен впритык к головке блока.

Изначально лямбда-зонды никаких цепей подогрева не имели – с такими датчиками можно столкнуться, например, на старых «японцах» (однопроводные, где «масса» сигнала идет по выхлопной трубе на двигатель, и более точные двухпроводные с отдельной сигнальной «массой»). Во времена, когда строгость экологических норм была несравнима с нынешними, отсутствие коррекции по лямбда-зонду во время прогрева мотора не было критичным: двигатель прогревался на заведомо богатой смеси. Уже по мере того, как начинал изменяться сигнал на выходе лямбда-зонда, электронный блок управления (ЭБУ) переходил на алгоритм «замкнутой петли», включая обратную связь по кислородному датчику.

В дальнейшем и на этот режим экологи обратили пристальное внимание. Автоконцернам пришлось обеспечить максимально быстрый вывод системы впрыска на «замкнутую петлю», чтобы уложиться в требования эконорм. Так появились кислородные датчики с подогревом, вначале проволочным, а затем и керамическим.

Как только Вы включаете зажигание, ЭБУ впрыска проводит первичное тестирование себя самого и периферийных цепей, включая подогрев кислородного датчика. К моменту запуска мотора он уже успевает нагреться, окончательно выходя на рабочий режим с минимальной задержкой. Но отсюда же возникла и вероятность появления «лишней» неисправности.

Контроль целостности нагревателя происходит в ЭБУ очень просто – по падению напряжения на резисторе очень малого сопротивления (сотые доли ома), включенного в цепь транзистора, управляющего подогревом. Когда все нормально, в полном соответствии с законом Ома для полной цепи на этом транзисторе присутствует небольшое напряжение, которое расценивается контроллером ЭБУ как нормальная работа нагревателя. Но в случае слишком большого сопротивления в цепи ДО этого резистора или ее полного обрыва напряжение на измерительном резисторе становится равным нолю. Контроллер, определив это, переходит в аварийный режим и заносит в память ошибку P0135.

Симптомы ошибки P0135

Явных симптомов, которые бы указывали на неисправность цепи подогрева датчика кислорода, нет. Как и при возникновении любой другой ошибки, при неисправности под номером P0135 загорится лампочка «Проверьте двигатель», которая рекомендует владельцу автомобиля обратиться в сервисный центр, чтобы узнать конкретную причину неисправности.

Среди косвенных проявлений ошибки P0135, водитель может заметить проблему с повышенным расходом топлива. Но здесь проблема в том, что увеличение топлива настолько незначительное, что многие даже не замечают из-за «рваного» режима езды.

Еще пара симптомов ошибки P0135 — это потеря динамики при наборе скорости, изменение звука выхлопа (на более «тяжелое» или «надрывное») и изменение запаха выхлопа, который может чувствоваться и в салоне, на более едкий.

Обратите внимание: Симптомы ошибки P0135 во многом определяются настройками электронного блока управления, который отвечает за работу двигателя.

Причины возникновения ошибки P0135

Чтобы ошибка P0135 записалась в память компьютера, и водитель увидел надпись «Проверьте двигатель», необходимо, чтобы температура нейтрализатора была выше оптимальной, а вместе с тем, чтобы и сопротивление кислородного датчика было выше.

Важно обратить внимание, что даже при устранении ошибки P0135, ее код записывается в память. Соответственно, при следующей диагностике она будет отображаться, даже если сама проблема уже нейтрализована.

Обратите внимание: Если есть сомнения в наличии ошибки P0135 в работе автомобиля, нужно использовать режим тестирования, а не самодиагностики. При этом записи в архиве должны быть обнулены.

На саму ошибку P0135 указывают проблемы с нагревателем кислородного датчика. Данная ошибка может быть вызвана ограниченным количеством проблем:

  • Проблемы с работой самого датчика кислорода. Например, он может выйти из строя;
  • Неисправный контакт, питающий датчик кислорода. Например, он может быть окислен;
  • Короткое замыкание в цепи или разрыв проводки.

Обратите внимание: В редких ситуациях и другие проблемы могут вызывать ошибку P0135. Например, сбои в самом ЭБУ автомобиля. Но это бывает настолько редко, что не рассматривается в рамках данной статьи.

Для устранения ошибки P0135, нужно понять, что ее конкретно вызывает, после чего решить проблему.

Диагностика проблемы

Самая частая проблема, приводящая к возникновению ошибки P0135, на автомобилях с низким расположением кислородного датчика – это физический обрыв провода. Необязательно для этого увлекаться внедорожной ездой: повредить проводку можно даже на дворовой парковке, если не повезет. Поэтому первым делом осмотрите и проводку датчика, и его разъем. Нас интересуют именно провода подогрева, которые можно найти по сервисной документации для своей машины или, в случае распространенных датчиков Bosch, сразу смотреть на два белых провода.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Почему плохо запускается двигатель на холодную
  • Регулятор давления топлива — устройство, принцип работы, неисправности
  • Почему на холодном двигателе плавают обороты

Если нет видимых следов обрыва или окисления проводки (не забывайте, что чрезмерный рост сопротивления цепи тоже приведет к возникновению ошибки P0135!), измерьте сопротивление нагревателя тестером. В зависимости от модели конкретного лямбда-зонда оно меняется, но в любом случае будет находиться в пределах 3-20 Ом.

Если измеренное значение отличается на порядок, или тестер показывает полный обрыв, датчик подлежит замене. Обычно керамический нагревательный элемент отказывает из-за растрескивания (часто в вынутом датчике при потряхивании слышен шелест), но в любом случае он неремонтопригоден.

Но, если сопротивление самого нагревателя в норме, проблема кроется уже во внешних цепях. Включив зажигание, проверяем тестером уже контакты на разъеме из «косы». На одном из них напряжение незначительно отличается от бортового, второй прозванивается на «массу» (управляющий подогревом ключ открыт, сопротивление открытого ключа – десятые или сотые доли ома).

Самая большая проблема – это отказ самого ключа в блоке управления, редкая, но и с ней в практике диагноста приходится сталкиваться. В этом случае самый выгодный для владельца даже для отечественных автомобилей вариант – это перепайка блока, а не замена его новым. Для проверки исправности ключа прозвоните тестером всю цепь от разъема лямбда-зонда до разъема ЭБУ впрыска. Если цепь исправна, «виноват» именно блок.

Признаки наличия ошибки Р0135

Еще до диагностики ошибки P0135 на ее возможное присутствие могут указать следующие симптомы:

  • усложненный запуск двигателя, особенно в холодное время года, сырую погоду;
  • изменение характера выхлопных газов (серовато-черный оттенок);
  • немного увеличенный расход топлива на единицу пути.

Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей, поэтому для точного определения типа ошибки следует провести компьютерную диагностику двигателя.

Что делать, если возникает ошибка P0135

Ошибка P0135, если она возникает одна, устраняется достаточно просто. Как можно видеть, причин ее возникновения довольно немного. Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма, чтобы исправить ошибку P0135:

  • Первые делом нужно убедиться, что сам датчик исправен. Самый верный способ сделать это — установить новый датчик и проверить на наличие ошибки. Если этого сделать не предоставляется возможным, переходите ко второму пункту;
  • Проверьте контакт датчика кислорода. Даже если он кажется нормальным, лучше его в диагностических целях очистить от возможных окислов;
  • Далее диагностируйте сопротивление подогрева датчика кислорода. При прогретом двигателем со средней температурой окружающего воздуха (порядка 15-20 градусов по Цельсию) сопротивление между двумя проводами одинакового цвета, подходящего к датчику, должно быть около 3-9 Ом (в зависимости от модели автомобиля). Если сопротивление отсутствует, либо оно значительно больше рекомендуемого, это может указывать на разрыв цепи или короткое замыкание.
Читайте также  Замена роликов ремня генератора нива шевроле

Если вы проверили все указанные выше пункты, кроме первого, и не выявили проблем, это говорит о неисправности самого датчика. В таком случае его нужно заменить, поскольку датчики кислорода ремонтировать экономически нецелесообразно.

Можно ли ездить с ошибкой P0135?

Более старые системы впрыска изначально сохраняют в себе «ожидание» прогрева, то есть в худшем случае слегка увеличится расход топлива (за счет того, что выход на «замкнутую петлю» при прогреве начнет запаздывать). Многие машины спокойно накатывают несколько тысяч, пока владельцу не надоедает горение индикатора Check Engine.

В дальнейшем этот аварийный алгоритм сохранялся, единственное «но» в большей «задушке» под строгие эконормы. То есть и современный автомобиль не испытает серьезных проблем при неисправном подогреве, если сам датчик исправен.

Однако если ошибка возникает бессистемно (то есть после сброса не сразу после включения зажигания, когда проходит самотестирование, а со случайной задержкой или даже во время движения), то это сигнализирует о более серьезных проблемах. Так, известны случаи, когда для устранения ошибки P0135 дилеры меняли на Kia Ceed дефектные жгуты проводки. Если ошибка возникает из-за плохого контакта на разъеме ЭБУ – то вряд ли проблема только в одном контакте из нескольких десятков (а то и ста с лишним), могут быть и дальнейшие «сюрпризы».

Поэтому ответ прост: ездить с неисправным подогревом верхнего кислородного датчика можно. А вот с ошибкой P0135 без установления точной причины ее возникновения крайне нежелательно.

Возможные последствия ошибки P0135

Неправильно полагать, что последствия отказа работы нагревательного элемента датчика кислорода столь же существенны, как и лямбда-зонда в целом. Известно, что при неработоспособности лямбда-зонда значительно увеличивается расход топлива, токсичность выхлопных газов.

Первоначально в датчиках кислорода нагревательные элементы отсутствовали вообще. Эффективность работы ДК зависит от температуры нагрева зоны контроля. Корректная работа ДК обеспечивается, если керамический элемент разогрет до температуры около 300 градусов Цельсия. Во время первоначального запуска двигателя ДК охлажден, и его температура близка к температуре окружающей среды. Таким образом, до того времени, как выхлопные газы прогреют датчик, его показания некорректны. Это приводит к увеличению потребления топлива, формированию неправильной смеси топливо/воздух, повышению токсичности выхлопных газов в первые пять-десять минут после запуска силового агрегата.

В режиме городской эксплуатации автомобиля на небольшие расстояния время прогрева может быть сравнимо с общей продолжительностью движения. Для предотвращения вредных последствий движения на непрогретом ДК с некорректными показаниями, специалисты предложили производить принудительный подогрев датчика кислорода. Таким образом, если машина эксплуатируется на длительные расстояния, последствия обрыва цепи подогрева датчика кислорода сведены к минимуму.

Как избежать ошибок во время поиска и устранения неисправности

Для того чтобы сэкономить деньги и точно установить «диагноз» следуйте этим простым советам:

  • Проверьте проводку и разъем датчика на наличие влаги, которая может вызывать короткое замыкание.
  • Проверьте лямбда-зонд на наличие загрязнений масла или охлаждающей жидкости.
  • После установки нового датчика кислорода проверьте его сканером, чтобы убедиться в том, что цепь нагревателя исправна.
  • Проверьте старый лямбда-зонд на наличие повреждений, вызванных неисправным катализатором.

Подогрев лямбды

18 лет на сайте
пользователь #9436

Имеем следующую эл. цепь:

реле подогрева лямбды (+) -> провод А -> подогрев лямбды ->

провод B -> транзистор в ECU (пришли на ножку коллектора, на базе сигнал с ECU) -> и с эммитера земля наконец.

если не включать подогрев лямбды (и лямбду соответственно), разница между A и B — есть желаемые 14В — напряжение подогрева.

при подключении подогрева (который в отвязанной жизни показывает нормальных 12 Ом и прекрасно греется, включенный напрямую от аккумулятора) напряжение между A и B пропадает — и лямбда не прогревается.

если быть точнее и A, и B показывают нормальное напряжение подогрева относительно корпуса. вывод — у них нет земли.. то есть ECU отключил эту цепь.

1. мог ли сгореть транзистор в ECU?

2. может ли это быть объяснено какой-то внутренней логикой ECU в отношении подогрева?

3. и вообще, может кто сталкивался с подобным.. куда думать?

18 лет на сайте
пользователь #6677

1. мог ли сгореть транзистор в ECU?

3. и вообще, может кто сталкивался с подобным.. куда думать?

Именно так в ряде случаев и бывает — сгорает силовой транзистор. Без проблем отыскивается аналогичный на Ждановичах и перепаевается. Только сначала надо убедиться, что дело именно в нём, а так же учитывать, что горят эти транзисторы неспроста, и обычной заменой корень проблемы не решить, так как новый транзистор тоже долго не протянет, если, например, ток потребления превышает номинальный.

PS: а что хоть за машина?

18 лет на сайте
пользователь #4169

Помой плату ECU хорошенько спиртом, рас уж разбирал. Так многие проблемы могут решаться, особенно «сопливого» характера. Дальше сам.

17 лет на сайте
пользователь #13267

Я так понимаю, что штатная лямда была без подогрева и была предпринята попытка установки бошевской лямды от 2110 (взамен умершей), которая дешевле в 2 раза и с подогревом?

18 лет на сайте
пользователь #9436

>Именно так в ряде случаев и бывает — сгорает силовой транзистор.

Жаль конечно. он общий. или для каждого датчика свой?

ибо обвел я минус подогревателя мимо кассы и кинул на корпус..

лямбда работает.. лапы рвут асфальт с мясом..

>рас уж разбирал

Не разбирал.. (в схему лазили..) решил проблему в лоб..

Gustaf>Я так понимаю, что штатная лямда была без подогрева

>и была предпринята попытка установки бошевской лямды

>от 2110 (взамен умершей), которая дешевле в 2 раза

и откуда ты знаешь ))

после установки этого зонда и пропал подогрев.. прикольно, что он работал

непосредственно после установки.. а потом или в зонде или еще где КЗ..

еще читал в инете, что эти десяточные зонды в большинстве своем умеют замыкать цепь подогрева накоротко. но не исключаю что я мог сделать это сам..

ну в принципе зонд от 10ки новый уже дороже чем купленный мной

итальянский безродный.. 38 к 30ти. Именно с итальянским у меня счастье..

18 лет на сайте
пользователь #6677

Жаль конечно. он общий. или для каждого датчика свой?

Зависит от ЭБУ. Обычно на ЛЗ отдельный. Какая машина?

ибо обвел я минус подогревателя мимо кассы и кинул на корпус..

лямбда работает.. лапы рвут асфальт с мясом..

Мягко говоря, не очень правильное решение, лямда при таком режиме обычно долго не живет. Транзистор нужен для плавного снежения тока прогрева с увеличением температуры ДВС, и отключением прогрева после стабилизации показаний. Но всё зависит от конкретного автомобиля.

18 лет на сайте
пользователь #9436

Нагрев лямбды управляется ШИМом.. С нагревом должна увеличиваться скважность импульсов нагрева.

Не знаю почему я сам не допёр, что транзистор будет один.. Ведь логично что в машине только одна цепь, управляемая такой логикой..

Вообще, раз люди давно вешают лямбды на постоянный плюс и потом говорят что по три года нет проблем — значит живут лямбды.. может мучаются — но живут.. )

17 лет на сайте
пользователь #13267

BlackCoffee, газ закрывает много вопросов: состояние лямды побоку (на газу она даже исправная абы что показывает), форсунки больше отдыхают, чем работают, ресурс в плюс, масло дольше ходит, да и прокладка меньше худеет

18 лет на сайте
пользователь #9436

Gustaf>газ закрывает много вопросов

Читайте также  Буксует сцепление на газели что делать?

Угу.. у родственника Транзит 93 (автомат) — после года езды на газе двигатель застучал.. и стал.. и все — стоит. газ закрыл ему много вопросов, кроме одного — на чем ездить.

ладно.. не суть темы..

17 лет на сайте
пользователь #13267

Рассеивать предубеждения — последнее и неблагодарное дело.

ЗЫ. Может некоторые что-то неправильно делают, отматывая уже которую сотню, (а двигатель стучать всё упрямится и упрямится)

20 лет на сайте
пользователь #355

Gustaf, ептель густаф мы рады за тебя

18 лет на сайте
пользователь #4169

Засилье ламеров

(в защиту Gustaf-а)

17 лет на сайте
пользователь #13267

Serge!, ну пусть порадуется за нас человек, так сложно в наше время дарить кому-то положительные эмоции, а тут на тебе, на ровном месте, даже бесплатно.

20 лет на сайте
пользователь #355

Serge!, а ну да. куда нам. вообще елси типа машина не едет (там лямбда или еще какой датчик) надо на это смачно положить и ехать ставить газ

слушай а если у меня ремень генератора порвется, мне тоже надо срочно газ ставить? или можно просто поменять?

17 лет на сайте
пользователь #13267

слушай а если у меня ремень генератора порвется, мне тоже надо срочно газ ставить? или можно просто поменять?

В таком случае лечение только одно: снимаем дизельный двигатель, сдаём в лом цветных металлов, ставим бензинку, и сразу же переводим на газ

20 лет на сайте
пользователь #355

Gustaf, Serge!, ептель. какая идея! у меня тут на пассате (aaz) ролик натяжителя ремня генератора немного посвистывает, подшипник доживает. мне какой лучше газ поставить новогрудский или итальянский? может посоветуете установщиков? а то мне говорили на Стекольном не очень.

17 лет на сайте
пользователь #13267

Gustaf, Serge!, ептель. какая идея!

Перепиши этот секрет себе в блокнотик, и никому не говори от кого ты его услышал.

у меня тут на пассате (aaz) ролик натяжителя ремня генератора немного посвистывает, подшипник доживает. мне какой лучше газ поставить новогрудский или итальянский? может посоветуете установщиков? а то мне говорили на Стекольном не очень.

Про Стекольный правильно говорили. Но редуктор не тот, и не тот. Видел по городу камазы и мазы автобусистые с баллонами по 5-6 шт в ряд (на крыше) ходят? В-о-о-от твоё лекарство: дизель на метане. ролик натяжителя ГАРАНТИРОВАНО перестаёт скрипеть. С телефончиком, извини, не помогу. Новогрудок не занимается метановыми установками.

Сбой в цепи нагрева кислородного датчика

Движок 1.8 Duratec, пробег 35300

Пару дней назад загорелся чек энджин.. Вырос расход бензина примерно на 1 литр/100км

Как раз собирался делать ТО-2, в форд центр север вчера съездил. ТО сделали

Проверили ошибку, сказали что вот такая фигня (P0141-E3-PCM), сбой в цепи нагрева кислородного датчика. Разбираться не стали т.к. уже времени не было. Но сказали что если это в проводке проблема, то гарантия, а если сам датчег сдох, то ни фига не гарантия и надо будет покупать новый и за работу платить.

Вот думаю че теперь делать, его вообще можно как-то самому посмотреть, жив он или нет, может контакт отошел? По идее если бы он сдох совсем, то была бы другая ошибка..

kluv
должны поменять по гарантии, и если проводка, и если датчик сдох. что дилеры совсем страх потеряли.
если упрутся просто езжайте к другому. лучше позвонить

сами туда не лазьте..

dRAGONBREED
drPhil

Спасибо за инфо, буду значит теребить дилера, а то они со своими ссылками на плохой бензин задолбали.
У меня кстати несколько раз такая фигня была прошлой зимой (чек энджин), правда через какое-то время пропадала.
Все-таки замена по идее должна решить вопрос.

dRAGONBREED
Я тоже из Зелика )))

6 Ом Ч то там может глючить- не ясно. Разве что в разъемах проблема.

Внимание, реалити шоу! ))

Сейчас сижу у дилера Форд Центр Север, машину отдал, сижу жду результатов диагностики.

Предвижу неприятный разговор. Кстати сказали, что мол все фигня, главное чтобы катализатор был жив %)

Кстати заранее узнавал, у них есть в наличии датчики, цена в районе 9 т.р., так что если не будут отказываться от гарантии, то должны поменять сразу

Диагностика показала, что система нагрева датчика не работает, соответственно надо сам датчик менять.
Предложили мне заплатить 9 тысяч с копейками за новый датчег , я отказался естественно. Инженера по гарантии не было, хотя обещали когда записывался, что будет. Мастер сказал, что они вообще по гарантии лямбды и катализаторы не меняют. Я ему попытался объяснить, что чтобы отказать в гарантии надо иметь какие-то основания, на что он сказал, что ему пофиг, и мол пусть начальство разбирается.

Записался на 9-е, когда появится инженер по гарантии.

Вопрос ко всем, если они все-таки откажутся мне менять датчик по гарантии, что делать? Они мне обязаны в письменном виде отказ выдать или как?

Я так понимаю, если отказ они мне в письменном виде выдают, то я пишу заяву в мировой суд по месту регистрации данной конторы (Форд Центр Север)?

Сегодня разговаривал с инженером по гарантии, так вот, он мне сообщил что если не сдох катализатор, то датчик мне поменяют.
Якобы катализатор мог оплавиться, и из-за этого попортилась проводка в датчике.
В то же время при диагностике никаких проблем с катализатором зафиксировано не было.

Собирался сегодня приехать для решения вопроса, но заболел (вроде как) диагност. А он почему-то нужен для повторной диагностики, хотя ведь диагностику уже сделали и она показала неисправность подогрева датчика.

Причины преждевременного выхода из строя лямбда зондов и способы их устранения.

Срок службы лямбда зондов при нормальных условиях эксплуатации составляет от 50 до 250 тысяч км пробега в зависимости от типа датчика.

Ниже перечислены наиболее распространённые причины их преждевременного выхода из строя.

Если выявлена ошибка в работе лямбда зонда, то необходимо провести его полный внешний осмотр и проверить его работу:

1. Проверьте целостность электроразъёма и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и прочих механических повреждений.
3. Проверьте чистоту контактной группы электроразъёма, а также отсутствие на ней следов коррозии.

Типовые неисправности лямбда зондов, их причины и способы устранения

Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика отсутствует налёт, а его поверхность имеет тусклый матовый тёмно-серый цвет.

Отравление чувствительного элемента датчика.

Если же вы наблюдаете на наконечнике датчика нижеуказанные изменения, значит, следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

← Отравление антифризом. В случае загрязнения антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми потёками:
Проверьте систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки цилиндров на протечки и провести ремонт. Лямбда зонд заменить.

← Отравление маслом. В случае избыточного потребления двигателем масла на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверьте двигатель на износ или утечку масла и произвести ремонт. Датчик заменить.

← Отравление сажей. В случае неправильной работы система зажигания и/или топливной системы на датчике появляется сажа темно коричневого или черного цвета.
→ Проверьте топливную систему, измерьте токсичность выхлопных газов. Датчик придётся заменить.

← Отравление этилированным бензином. Одна-две заправки этилированным бензином приводят к появлению на датчике блестящих отложений тёмно серого цвета.
→ Заменить этилированный бензин на неэтилированный и заменить датчик.

Читайте также  Зачем нужен абсорбер в автомобиле?

← Отравление топливными присадками. Частое использование различных топливных присадок или недавно проведённый ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приводит к образованию на датчике красных или белых отложений.
→ Прочистить топливную систему и двигатель. Заменить датчик.

Перегорание нагревательного элемента.

Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым , его провода и электроразъём в порядке, то выход датчика из строя наступил в результате перегорания нагревательного элемента. Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:

1. Температурный шок в результате попадания воды на датчик из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
2. Неисправная электропроводка.
3. Проблемы с катализатором.

→Внимание! В случае перегорания нагревательного элемента, следует проверить катализатор, поскольку при сохранении проблем с катализатором новый лямбда зонд снова выйдет из строя в течение недолгого времени.

Коррозия контактной группы электроразъёма.

• Попадание воды внутрь электроразъёма (на контактную группу) из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
→Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно, если автомобиль имеет обычный дорожный просвет.

Механические повреждения датчика, кабеля датчика, электроразъёма.

• «Кривые» руки автомехаников, производящих демонтаж/монтаж датчика при проведении других работ или деталей, расположенных вблизи датчика. Повреждения происходят в результате падения датчика на твёрдую поверхность, падения чего-то твёрдого и тяжёлого (ключ, головка, деталь, болт и т.п.) на датчик или электроразъём.
→ Тут уж вряд ли чем поможешь, но будьте бдительны!

• Неправильная укладка кабеля лямбда зонда после обратного монтажа. В результате этого происходит оплавление изоляции кабеля из-за его соприкосновения с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыв при движении.
→ Проверяйте правильность укладки проводов после установки датчика.

Не работает подогрев лямбда зонда что делать

Лямбда-зонд – устройство, которое распознает состав выхлопных газов, чтобы контролировать характер преобразования топлива в двигателе. Это многокомпонентное приспособление, его составляющие делаются из термостойких материалов. Устройство устанавливают перед катализатором выхлопной системы, а функционировать оно начинает при высокой температуре. Иногда датчиков бывает два – перед и после катализатора.

По мере нагревания приспособления на его электродах возникает выходное напряжение. Тогда лямбда-зонд измеряет остаточный кислород в выхлопных газах авто. Если его значение отклоняется от нормы, сигнал подается к ЭБУ, который восстанавливает состав топливно-воздушной смеси.

Обманка – деталь, которая дополняет приспособление, корректирует поступающий от него сигнал. Бывают двух видов – механическая (газ проходит сквозь нее и окисляется, объем кислорода снижается, ЭБУ получает более корректное значение показателя) и электронные (поддерживает работу системы регулировки силового агрегата авто, анализирует реальный состав выхлопа, на основе чего корректирует подаваемый ЭБУ сигнал; в результате двигатель работает в штатном режиме, несмотря на неисправный катализатор или его отсутствие).

Лямбда-зонд бывает узкополосный и широкополосный. В первом случае способен анализировать только штатные значения напряжения, что может привести к нарушениям работы двигателя из-за неверно измененной концентрации горючего в топливной смеси. Широкополостной состоит из двухточечного и закачивающего элементов; олучает кислород из выхлопной системы под воздействием силы тока; держит постоянное напряжение между электродами, а если оно растет, к ЭБУ подается сигнал; после этого блок корректирует состав топливной смеси.


Схема работы узкополосного лямбда-зонда

Отличие широкополосного зонда от узкополосного в том, что он измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах на любых оборотах двигателя. Его диапазон от 0 до 5 вольт. У узкополосного он только 0-1.

Кислородный датчик работает на 50000-100000 км пробега. Если несколько раз залить в бак некачественный бензин, датчик может выйти из строя практически сразу.

Если подогрев лямбда-зонда не работает, приспособление не почувствует проблем с составом топливной смеси. И двигатель будет работать с повышенной нагрузкой, а токсичность выхлопных газов резко увеличится. Как и расход топлива.

Последствия поломки: двигатель начнет функционировать нестабильно даже на холостом ходу, повышается расход топлива, наинается плохое очищение выхлопных газов катализатором; авто двигается рывками, плохо слушается; мощность мотора снижается.

Как понять, что устройство сломалось: машина в движении начинает дергаться; из-под капота доносятся нехарактерные звуки; на приборной панели светится индикатор; мощность двигателя падает, а педаль акселератора срабатывает медленнее; из выхлопной трубы появляется резкий и неприятный запах; мотор перегревается. При полном выходе из строя авто может и не поехать.

Читайте подробнее в нашей статье о том, как работает лямбда-зонд.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

  • Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
  • Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
  • Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
  • Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
  • Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

  • Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
  • Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
  • Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
  • Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
  • Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
  • Если часто производится многократный запуск двигателя.
  • Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
  • Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
  • Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Смотрите также

Комментарии 29

Подогрев не подогрев. Уж не обижайтесь. Принцип работы лямбда зонда замер кислорода в отработанных газах, а сравниает он это с наружним воздухом т.е. возникает потенциал. А вот работать он начинает именно тогда когда нагреется свыше 300 градусов материал из которого сделана лямбда этого требует. Подогрев работает всегда без всяких импульсов. Сделан для более корректной работы на холостых(холостых не хватает чтобы разогреть до 350 градусов) и для более быстрого прогрева на холодный движок(нормы экологов).

Да всё бы нечего но ошибка по подогреву это ошибка по подогреву лямбда зонд штука хитрая и до конца не изученная) а импульсы есть ютуб смотрите

Обычная штука. Как она может быть не изучена если ее создали инженеры. Или они придумали ее для изучения?

Создать то создали а вот сделать аналог или обмануть никто не может даже вы с тестером вместе )

Обмануть законы физики невозможно, ни тестером, ни лампочкой