Как затягивать гидрокомпенсаторы на ниве шевроле?

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и «прокачка» гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Замена и прокачка гидрокомпенсаторов Нива Шевроле

Решение поставить гидрокомпенсаторы на Ниву Шевроле позволило избавить владельцев от необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. В результате ГРМ стал работать тише, эффективнее и стабильнее.

На моторы 21214 изначально ставились:

  • гидрокомпенсаторы старого образца (до 2008 года);
  • гидрокомпенсаторы нового образца (с 2008 года).

В целом, гидрокомпенсаторы Шевроле Нива (гидроопоры) достаточно надежны. Однако использование моторного масла низкого качества, несвоевременные замены и ряд других причин могут привести к появлению шума в работе ГРМ. В этом случае гидрокоменсаторы нужно чистить и прокачивать или менять. Подробнее читайте в нашей статье.

Гидрокомпенсаторы Нива: что это такое и как работает

Гидрокомпенсатор в двигателе — это устройство, позволяющее «выбрать» тепловой зазор клапанов автоматически, то есть без дополнительных вмешательств. Например, механическая регулировка, выполняющаяся шайбами или болтами, должна проводиться регулярно, так как зазор со временем «уходит», отклоняясь от рекомендуемых значений.

В свою очередь, гидрокомпенсатор (ГК), стоящий между кулачком распределительного вала и клапаном, «выбирает» зазор автоматически. Сам гидрокомпенсатор является плунжером, в камеру подается моторное масло, благодаря чему поддерживается оптимальный тепловой зазор.

Получается, система смазки достаточно сильно перегружена, при этом масляный насос остался практически таким же, как и на старой «классике» ВАЗ. Возможно, именно по этой причине производитель производил замену гидрокомпенсаторов старого образца на новые.

Гидрокомпенсаторы на Ниву: гидроопоры старого и нового образца

Изначально на первые моторы (2002 – 2005 год) корпорация GM поставляла собственные гидрокомпенсаторы. При этом такие ГК надежны, моторы эксплуатируются без проблем. Однако в дальнейшем на Ниву начали ставить компенсаторы, происхождение которых не известно. С указанными элементами начались проблемы.

То же самое случилось позже, когда на мотор начали ставить гидрокомпенсаторы нового образца. Первые партии в 2008 году оказались качественными и надежными. Затем качество стало ухудшаться, стаканчики ГК отличались низким качеством обработки и т.д.

Обратите внимание, устанавливая гидрокомпенсаторы (например, INA), также важно менять и стаканчики. Игнорирование данной рекомендации приводит к тому, что уже через 40-60 тыс. км. появляется выработка, давление масла падает и появляется стук.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

  • сильный стук в клапанном механизме на холодную;
  • после прогрева стук не исчезает;
  • интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
  • замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Какие инструменты нужны

Определив, что стучат гидрокомпенсаторы и гидроопоры нужно менять, а также подобрав подходящий гидрокомпенсатор 21214, можно переходить к замене.

Чтобы поменять гидрокомпенсаторы Шевроле Нива, для замены необходимо подготовить следующие инструменты: набор ключей, отвертки (плоская и крест), щетка по металлу и медицинский шприц, а также проволока (можно заменить на пластиковый хомут).

  • ключ-трещотка с удлинителем и набором насадок;
  • ключ торцовый (трубка) «10», «12»;
  • динамометрический ключ;

Как установить новые гидроопоры

На начальном этапе необходимо снять воздушный патрубок и отсоединить от клапанной крышки все подключенные и присоединенные к ней элементы. Далее необходимо снять крышку и выполнить замену гидрокомпенсаторов.

Чтобы снять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива, потребуется:

  • Открутить 8 болтов клапанной крышки. Далее, сняв крышку, нужно нажать на рокер. Если толкатели легко опускаются, это четко указывает на проблемы с ГК.
  • Далее нужно вставить плоскую отвертку между корпусом распредвала и рокером. Затем, проворачивая коленчатый вал по ходу вращения двигателя, потребуется совместить метку шестерни распределительного вала с характерной отливкой (выполнена на корпусе постели).
  • Теперь, ослабив шестерню, следует снять натяжитель цепи. Далее цепь (в аналогичном положении, что и размещение на звездочке), следует обвязать вокруг при помощи проволоки или хомута. Это позволит сохранить некоторое натяжение цепи, а саму звездочку можно снимать с вала.
  • Следующий шаг — откручивание гайки постели распределительного вала. После можно демонтировать рокеры и гидрокомпенсаторы (гидроопоры выкручивают при помощи головки «24»).
Читайте также  Как поменять подшипник задней ступицы на калине?
  • Теперь выполняется замена гидрокомпенсаторов на Ниве, при этом новые элементы следует затягивать с усилием 2 кгс. Заменив все ГК, сборка двигателя производится в порядке, обратном снятию.
  • Следует быть готовым к тому, что после замены первый запуск двигателя может сопровождаться шумом. В норме шум должен прекратиться через небольшой промежуток времени, когда новые компенсаторы заполнятся моторным маслом. Чтобы минимизировать износ, холостые обороты нужно поднять до 2-3 тысяч.
  • Рекомендации

    1. Следует отметить, что не во всех случаях гидрокомпенсаторы Нива нуждаются в замене. Дело в том, что часто их тонкие каналы попросту загрязняются, в результате чего клапанный механизм начинает сильно стучать. По этой причине можно промыть старые гидроопоры в бензине.
    2. Также нередко при осмотре выясняется, что стук издает только один гидрокомпенсатор Нива Шевроле. Это значит, что замена всего комплекта не требуется. В этом случае также выполняется промывка всех гидроопор, а также меняется только один неисправный гидрокомпенсатор Нива.
  • Ручная прокачка гидрокомпенсаторов выполняется тогда, когда элементы сняты с двигателя. Если выполняется замена гидрокомпенсаторов Нива, чтобы прокачать ГК, их укладывают в емкость с маслом плунжером вверх. По уровню масло в емкости должно быть около линии среднего среза компенсатора. Далее пальцем руки нужно нажать на плунжер компенсатора. Если через клапан стало выходить грязное масло, прокачивать нужно, пока не пойдет чистая смазка.
  • После замены ГК в двигателе рекомендуется заменить моторное масло и точно проверить его уровень. Даже незначительная нехватка смазки приведет к тому, что давления масла для ГК будет недостаточно, гидрокомпенсатор завоздушится и будет стучать. По этой причине за уровнем масла нужно постоянно следить.
  • Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Niva Chevrolet (LADA)

    Для контроля моментов затяжки резьбовых соединений двигателя, коробки передач и других узлов Шевроле Нива 2123 допускается использовать ключи моментные и стрелочные изготовителей, имеющих сертификаты соответствия и об утверждении типа средств измерений в РФ. Моменты затяжки резьбовых соединений, подлежащие контролю при сборке, приведены ниже.

    Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

    Двигатель

    • Болт крепления крышек коренных подшипников М10×1,25 68,31-84,38(6,97-8,61)*
    • Болт крепления масляного насоса Мб 5,10-8,20 (0,52-0,85)
    • Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6(1,3-2,1)
    • Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7-20,6(1,3-2,1)
    • Болт крепления головки циливдров М8 31,36-39,10(3,20-3,99)
    • Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87-25,77 (2,13-2,63)
    • Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,46)
    • Болт крепления маховика N110x1,25 60,96-87,42 (6,22-8,92)
    • Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2-51,0 (4,2-5,2)
    • Болт крепления крышки головки блока цилицпров Мб 1,96-4,60 (0,20-0,47)
    • Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2-51,0(4,2-5,2)
    • Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2-51,0(4,2-5,2)
    • Свеча зажигания М14х1,25 30,67-39,00 (3,13-3,99)
    • Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66-26,75(2,21-2,73)
    • Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97-22,64(1,63-2,31)
    • Храповик коленчатого вала М20х1,5 101,30-125,64 (10,34-12,80)
    • Болт кронштейна генератора М10×1,25 44,1-64,7(4,5-6,6)
    • Гайка крепления планки генератора М10×1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
    • Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12×1,25 58,3-72,0 (5,95-7,35)
    • Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,03-45,27 (2,86-4,62)
    • Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателя М8 10,4-24,2(1,1-2,5)
    • Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечины М10×1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
    • Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
    • Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передач М8 28,3-28,8 (2,38-2,94)
    • Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечине М8 15,9-25,7(1,62-2,62)

    Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25:

    1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
    2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
    3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
    4-й прием — и еще на 90°;

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,64(1,87-2,30)

    Сцепление

    • Болт крепления сцепления М8 19,1-30,9(1,95-3,15)
    • Штуцер соединительных трубок гидропривода сцепления М12 24,5-31,4 (2,5-3,2)

    Коробка передач

    • Выключатель фонаря заднего хода М14х1,5 28,4-45,1 (2,9-4,6)
    • Болт крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9-87,2 (5,5-8,9)
    • Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8-51,4 (3,25-5,25)
    • Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7-25,5(1,6-2,6)
    • Болт крышки фиксаторов штоков М8 15,7-25,5(1,6-2,6)
    • Гайка крепления задней крышки М8 15,7-25,5(1,6-2,6)
    • Гайка заднего конца вторичного вала М20х1,0 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    • Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4-98,0 (8,1-10,0)
    • Болт крепления вилки к штоку переключения передач Мб 11,7-18,6(1,2-1,9)

    Раздаточная коробка

    • Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки М10×1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
    • Гайка крепления кронштейна подвески к кузову М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
    • Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна
      рычага управления М8 14,7-24,5(1,5-2,5)
    • Выключатель блокировки дифференциала М16×1,5 28,4-45,0 (2,9-4,6) Болт крепления вилок к штокам включения передач Мб 11,8-18,6(1,2-1,9)
    • Болт крепления вилок к штоку блокировки дифференциала М12×1,25 11,7-18,6(1,2-1,9)
    • Гайка крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов М16×1,5 96,0-117,6(9,8-12,0)
    • Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    • Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала М18×1,5 96,0-117,6(9,8-12,0)

    Карданная передача

    • Гайка болтов крепления эластичной муфты к фланцам коробки передач и раздаточной коробки М 12×1,25 57,8-71,5 (5,9-7,3)
    • Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки М8 27,4-34,3 (2,8-3,5)

    Передний мост

    • Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М8х1,25 19,6-24,5(2,0-2,5)
    • Гайка крепления крышки подшипника дифференциала М 12×1,25 62,7-75,4 (6,3-7,7)
    • Болт крепления стопорной пластины с пружинной шайбой М6х1,0 3,8-6,2 (0,39-0,63)
    • Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)

    Задний мост

    • Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста М8 35,0-43,2 (3,57-4,41)
    • Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3-53,5 (4,42-5,46)
    • Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3-102,9 (8,5-10,5)
    • Гайка крепления подшипника полуоси и заднего тормоза М10×1,25 41,6-51,4 (4,25-5,25)

    Передняя подвеска

    • Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    • Гайка верхних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    • Гайка болта крепления кронштейна буфера отбоя к поперечине М8 15,1-18,6(1,53-1,90)
    • Гайка болта крепления оси верхнего рычага М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    • Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
    • Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
    • Гайка подшипников ступицы переднего колеса М 18×1,5 см,«Ходовая часть», с, 169
    • Болт крепления суппорта к поворотному кулаку М10×1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
    • Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
    • Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М 14×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
    • Гайка крепления растяжки к поперечине подвески М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    • Гайка крепления растяжки к кузову М 16×1,5 104,9-169,5(10,7-17,3)
    • Гайка соединения оси нижнего рычага с поперечиной М 16×1,5 114,7-185,2(11,7-18,9)
    • Гайка крепления шаровых опор к рычагам подвески М8 20,60-25,75(2,10-2,63)
    • Гайка болта крепления колеса М 12×1,25 62,4-77,1 (6,37-7,87)
    • Гайка оси верхнего рычага подвески М 14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
    • Гайка болтов крепления поворотного рычага М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
    Читайте также  Как снять защиту стартера на ниве шевроле?

    Задняя подвеска

    • Гайка крепления амортизатора М 12×1,25 38,2-61,7(3,9-6,3)
    • Гайка болтов крепления поперечной и продольных штанг М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)

    Рулевое управление

    • Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
    • Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3-41,2 (3,4-4,2)
    • Гайка шарового пальца тяг рулевого привода** М 14×1,5 42,1-53,0 (4,3-5,4)
    • Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключения зажигания М8 15,0-18,6 (1,53-1,90)
    • Гайка крепления рулевого колеса М 16×1,5 31,4-51,0 (3,2-5,2)
    • Гайка крепления сошки М20х1,5 199,9-247,0 (20,4-25,2)
    • Гайка оси маятникового рычага М 14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)

    Тормоза

    • Гайка крепления главного цилиндра и вакуумного усилителя 19,5-24,2 (2,0-2,5)
    • Болты крепления соединения переднего тормоза 29,4-39,2 (3-4)
    • Штуцер тормозных трубок 14,7-18,6 (1,5-1,9)

    Остальное

    Для остальных резьбовых соединений:

    • для М6 — 6–8 Н·м
    • для М8 — 14–18 Н·м
    • для М10 — 28–36 Н·м
    • для М12 — 50–62 Н·м

    * При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс-м в пределах допуска.
    ** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки.

    Читайте также:

    Поделиться в социальных сетях:

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле

    В жизни каждого автолюбителя наступает момент, когда необходимо сделать серьезный и решительный выбор. Дилемма классическая шекспировская – «купить или не купить, вот в чем вопрос». Какой автомобиль будет самым подходящим. Многие остановили свой выбор на отечественных моделях и не пожалели.

    Пошаговая замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле

    Каждая машина имеет как свои сильные стороны, так и недостатки. Если ваш выбор пал на Ниву нового образца с названием «Шевроле» в придачу с «механикой», то это то, что нужно. Она занимает лидирующее положение среди тех немногих, кто готов бросить вызов российскому бездорожью, да и подверглась серьезному рестайлингу в сравнении с предыдущими версиями. Приобретение запчастей на Ниву не будет сложной задачей, да и при грамотном обслуживании и уходе машина прослужит вам долгие годы. Но вот ломаться она будет со временем, как и любая другая.

    Слушаем внимательно свою Ниву и определяем, что с ней не так

    Возможно, вы ловили себя на том, что уже хорошо понимаете свою машину, что называется с полуслова. Там что-то поскрипывает и шумит, здесь стонет и гремит. Любой посторонний шум вызывает приток адреналина, и сразу появляется неудержимое навязчивое желание подмазать, побрызгать, поменять и подложить. И это хорошо. Примерно так и выглядит гармония человека с машиной.

    Но представьте себе такую условную ситуацию, когда двигатель уже заведен и немного начинает прогреваться. Как вдруг ваше чуткое ухо улавливает какой-то подозрительный стук как раз в районе головки двигателя. Вы садитесь за руль и трогаетесь с места. Стук вроде бы на время пропадает, по крайней мере, ничего не слышно из-за рева двигателя. Как только машина останавливается и работает на холостых оборотах, стук появляется снова.

    Диагноз прост – это стучат гидрокомпенсаторы (клапана).

    Пытаемся понять, как именно спасти ситуацию

    Первые мысли, которые пришли вам в голову, возможно, не самые подходящие в этой ситуации. Например, нужно ли бежать в магазин за новыми запчастями или срочно выгонять машину на авторынок, чтобы продать, пока совсем не развалилась. Будем действовать «по шагу за раз».

    Если вы слышите стук клапанов даже при хорошо прогретом двигателе, то беспокоиться есть о чем, но паниковать рано. Обычно выходит из строя только один клапан, а не все сразу. Определить, какой именно «умер», без навыков и специальных инструментов невозможно. Поэтому купить и заменить придется весь комплект. Но об этом немного позже.

    Приступаем к замене клапанов

    Замена гидрокомпенсаторов для новичков является очень сложным процессом. Можно назвать такой процесс импортным словом рестайлинг, ведь мы изменим состояние нашей машинки, и она почувствует себя совершенно по-новому. Сомневаетесь, что получится, отгоните автомобиль на СТО, и дело в шляпе. Но вот более экономным и настойчивым автолюбителям, возможно, захочется попробовать свои силы, да и навык сможете приобрести, и с железом познакомитесь поближе. Вот теперь самое время сбегать за новым комплектом клапанов. Да, и прокладку новую придется прикупить. Купили? Начинаем замену.

    Действуем строго в том порядке, который описан ниже:

    1. Снимаем крышку гидрокомпенсаторов и откладываем ее в сторонку.
    2. Фиксируем проволокой цепь на звездочке распредвала и аккуратно ее снимаем.
    3. Отвинчиваем крепление постели коленчатого вала и снимаем ее.
    4. Демонтируем рокеры и раскладываем в том порядке, как они стояли.
    5. Снимаем и радикально выбрасываем в ведро гидрокомпенсаторы.
    6. Очищаем хорошенько и смазываем моторным маслом места, куда установим новые агрегаты.
    7. Вкручиваем гидрокомпесаторы с усилием очень плотно.
    8. Собираем все снятое ранее в обратном порядке.
    9. Понадобится отвертка с широким жалом, чтобы осадить новые запчасти на свои положенные места.
    10. Ставить крышку на место пока не будем.

    Проводим очистку крышки и места ее посадки

    Теперь начинаем процесс тщательной очистки крышки клапанов от масла и налипшей изнутри грязи, которая буквально въелась в металл. Процесс не очень быстрый и не из приятных, но крайне важный. Поэтому не спешим, ведь когда в следующий раз получится к ней добраться?

    Точно также очищаем посадочное место под прокладку, срезая и счищая остатки герметика, а также кусков изношенной прокладки. Кстати, старая прокладка уже давно должна находиться в мусорном ведре. И никаких предположений на тему, что вдруг она пригодиться. Какие инструменты для этого вам понадобятся? Может пригодиться обычная отвертка, обратная сторона ножа или даже шпатель.

    Заключительный процесс установки

    После этого на чистую обезжиренную поверхность крышки в месте соприкосновения с металлом наносим тонкий слой герметика. Делать это нужно осторожно и равномерно распределить выдавленный из тюбика уплотнительный материал. Теперь положим на свое место прокладку. Делать все эти действия нужно с ювелирной точностью, следя, чтобы ничего не перекосило, и прокладка не выпирала наружу.

    Теперь осталось закрутить фиксатор правильно. Ни в коем случае нельзя закручивать сначала одну сторону, а потом вторую, поскольку прокладку таки перекосит и выдавит в сторону. Необходимо привинчивать по диагонали, постепенно поджимая до конца.

    Несколько слов для экономных автолюбителей

    Чаще всего гидрокомпенсаторы не выходят полностью из строя, а сильно загрязняются, вследствие чего просто не в состоянии выполнять возложенную на них задачу правильно. Либо ломается только один, как уже отмечалось выше. Если у вас есть время и желание, можно попробовать достать обратно из ведра гидрокомпенсаторы, которые мы туда ранее выкинули, и провести восстановительные работы.

    Для этого нужно разобрать агрегаты и все тщательно промыть. После этого собрать все в обратном порядке. Иногда бывают ситуации, когда к хорошим результатам приводит дополнительная замена регулировочных болтов, которые со временем тоже выходят из строя. Как поступать – решать только вам. Главное, чтобы машинка снова завелась и порадовала вас равномерным гулом устойчиво работающего двигателя.

    Читайте также  Установка ремня генератора газель бизнес 4216

    Меняем гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле своими руками

    quot;регулировочные болты вместо гидрокомпенсаторовquot;. топлива меньше, вибрация ниже, ремонт простой. до 11-08-2008

    Сергей К. пишет : «шевроле-нива 2005 года

    Хочу рассказать про болты вместо гидрокомпенсаторов , у меня грохотали спустя время, что я только не пытался сделать, читал отзывы и все-таки решился.
    Все что нужно: распредвал 213(с ним не ругается датчик детонации), Пластина стопорная — 4 шт. Пружина рычага -8 шт., Болт регулировочный -8 шт., Гайка -8 шт., Втулка -8 шт., руки не из …. В моем случае переделка заняла примерно два часа вместе с регулировкой клапанов, у меня пробег двигателя 140 тыс,

    Что я получил в итоге:

    снижение расхода топлива на холостых оборотах было 1.2-1.1 стало 0.8-0.9 стал тянуть двигатель с полутора тысяч оборотов, разгон ровный , нет вибрации рычага кпп, звук двигателя как на классике, но при хорошей шумоизоляции не слышно и намного приятнее, чем бряканье гидрокомпенсаторов. упрощение конструкции, подразумевает ремонт на коленке что в «покатушках» очень удобно. Забыл сказать, у меня стоит автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» , нет бряканья цепи на холодную , и не ломает успокоитель цепи»

    Мы внимательно подошли к этой проблеме и решили облегчить жизнь нашим друзьям Ниваводам — сделали комплект для замены гидрокомпенсаторов на болты регулировочные с одновременным удалением гидронатяжителя цепи и масляной рампы со всеми её «причиндалами».

    Результат оказался Лучше, чем Думали!

    Комплект состоит из 46 деталей (производство ОАО «АвтоВАЗ» и «РусМаш»).

    Предназначен для установки на двигатели модели: 21214 (а/м: «Лада 4х4» и «Шевроле Нива») с гидрокомпенсаторами. Комплект можно установить самостоятельно, но машина должны быть изготовлена до 11-08-2008 (двигатель с гидрокомпенсаторами старого образца).

    1. 2101 Гайка регулир. болта рокера ГРМ — 8 шт.

    Можно отказаться от покупки пилота и распредвала в сборе с постелью, см опции):

    Замечание: рекомендуем вместе с заменой комплекта поменять и рокера (рычаги клапана 21214-1007116-30).

    Коротко о Натяжителе Цепи от Владимира Семёнова:

    «Пожалуй, это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле. Я уже объяснял причины этого явления. Двигатель 60х годов прошлого века, с масляным насосом, который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще,чтобы было совсем не скучно — 8 гидрокомпенсаторов. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. Пожалуй просто перечислю то, с чем я встречался:

    — холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец-то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.

    — нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики, просто элементарно не хватает давления масла.

    — внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.»

    Делаем вакцину — ставим автоматический натяжитель цепи «Пилот» .

    Из опыта установки «Пилота» (возможно, это будет кому-то полезным?!):

    Вставил пилот-а он на 2/3 зашел, и все.

    Я тут же сообразил в чем дело, скорость врубил, и авто чуток назад откатил, на несколько см буквально. Он тотчас свободно встал на свое место, затянул гайки на шпильках и выдернул чеку. Щелчок-и все встало на свое место.Завел-сразу же тишина.

    Информация с drive2 от Андрея Князева из Тольятти (его опыт замены гидрокомпенсаторов на регулировочные болты)

    Процесс работ начат.

    1. Снимаем защиту двигателя и все пыльники. Нужен свободный доступ к коленчатому валу.
    2. Вынимаем запасное колесо и стараемся аккуратно освободить все пространство на крышкой ГБЦ от всех шлангов, тросиков и проводки.
    3. Откручиваем и складываем в одно место все элементы крепления крышки ГБЦ.
    4. Снимаем крышку ГБЦ.
    5. Выставляем верхнюю мертвую точку коленчатого вала. У 21213 двигателя это самая длинная отметка на передней крышке справа от шкива коленчатого вала, а на 21214 это маленькое отверстие (сделано сверлом) на шкиве коленчатого вала прямо под зубом. Также надо отметить важный момент, который я как человек ни разу до этого в двигатель не лазивший за один оборот распределительного вала происходит два оборота коленчатого вала.
    6. Когда все метки выставлены. Привязываем шестерню к цепи, на всякий случай, чтобы ничего не сбить в системе. Раскерниваем стопор болта крепления шестерни распределительного вала и снимаем шестерню вместе с цепью, но предварительно НЕОБХОДИМО запомнить положение шпонки рапределительного вала в пазе шестерни, так как отверстия ДВА!.
    7. Откручиваем пастель распределительного вала и снимаем его.
    8. Аккуратненько снимаем рокера и складываем их в пастель РВ, каждый рокер к своему кулачку, чтобы ничего опять же не перепутать.
    9. Откручиваем гидро-компенсаторы (у меня ни один гидро-компенсатор не был закручен, их все я выкрутил руками). Старые гидро-компенсаторы я сложил в старую канистру с чистым маслом (вычитал где-то в интернете, что их нужно хранить в масле) и положил до лучших времен. Может потом соберусь их перебрать!
    10. Кладем пластины по одной на каждый цилиндр загнутой поверхностью вниз.
    11. Вкручиваем регулировочные болты. Корпус болтов затягиваем ключем. Остальные элементы оставляем пока в свободном состоянии.
    12. Раскладываем пружины крепления рокеров на простив каждого клапан.
    13 Одеваем и закрепляем пружиной каждый рокер. Важно поставить, как я писал выше, каждый рокер на свое место.
    14. Ставим на место постель с распределительным валом и на затягиваем гайки, но здесь следует производить затяжку строго регламентированным образом. Фото ниже.
    15. Возвращаем звездочку цепи на свое место, главное поставить шпонку РВ в нужный паз звездочки.
    16. Ставим на место звездочку с цепью на место. В моем случае имеется автоматический регулятор натяжения цепи «Пилот» и я нажав на храповик отверткой смог спокойно одеть звездочку на место. Хотя пишут и говорят бывает это сделать не просто.
    17. Затягиваем болт крепления звездочки РВ и закерниваем специальную пластину.
    18. Производим регулировку клапанов. Схема ниже.
    19. Меняем прокладку крышки ГБЦ предварительно очистив все сопрягаемые поверхности.
    19. Ставим крышку на место. Ставим на место все крепежные элементы и протягиваем их. Я старался сделать это аналогично логике затяжки пастели РВ.
    20. Возвращаем на место всю проводку, тросики и шланги.
    21. Тщательно все проверяем.
    22. Заводим автомобиль — Работает зараза!