Как снять форсунку на дизеле своими руками?

Как самому снять топливные форсунки

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Как снять прикипевшую форсунку?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как снять прикипевшую форсунку?

    Всем привет. Собираюсь поменять распылители форсунок на движке 4ВЕ1, все снял свободно, на третьем цилиндре ни в какую не выходит.Пробовал заливать ацетон вокруг форсунки, пробовал заворачивать в торец болт и гвоздодером с помощью рычага тянуть. Не помогло. может у кого как получалось или съемники какие-то подходят.?
    Кстати та же ерунда с одной свечой, не выходит и не могу поменять?
    Варианты съема.

    есть специальный ключик для форсунок.

    а еще из старой топливной трубки делаешь себе сам съемник.

    старую не нужную топливную трубку разрезаешь и берешь от нее гайку которая на форсунку накручиваеться. к гайке привариваешь стержень длинной сантиметров 50, на стержень надеваешь груз так что бы он скользил вверх и вниз. вверху стержень завариваем так что бы груз не слетел. все съемник готов.
    накручиваем гайку на форсунку и резким ударом груза о другой конец пытаемся снять форсунку.

    Спасибо, попробуем сделать. Наверно ударами реальнее снять, чем тупо силу применять рычажную.

    Может про снятие свечей еще что-нибудь знаешь? У меня один очень туго ключом проворачивается, резьба уже отшла и цеплять и тянуть верх не получается?

    на первом фото съемник самодел
    на втором какой у меня заводцкой

    за качество извени на скорую руку набросал только что.
    если что непонятно спрашивай.

    а сечки в колодце что ли у тебя? я имею ввиду что головка 16 клапанная и свечки внутри головки.
    если достать не можешь свечу то если она выкрутилась то попробовать съемником типа как снимают маслосъемные колпачки. вроде как я тебе нарисовал самодел для форсунок только вместо гайки там цанговый патрон. цанга обжимает масло съемный колпачок и резкими рывками груза вверх сдергиваешь его. то же можно попробовать со свечой. размер примерно одинаковый с маслосъемным колпачком так что я думаю съемник должен подойти. но я повторюсь что ты должен точно убедиться что свеча выкрутилась полностью.

    движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.

    Да, это по НАШЕМУ по РУССКИ!

    Читайте также  Как снять прикуриватель Лада приора?

    Я тоже несколько дней снимал 6-ю форсунку, сломал монтажку, и колотил, и наливал на ночь разной хрени. В итоге сделал съемник ударный, типа того как toshka001 описывает, только крепление другое, только так и снял.

    движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.
    __________________
    Эльф NKR 58 4BE1 92г.,рэф TD22. Кантер 4DR7 91г.,рэф, Таун 95г. 2С СR36,рэф и по мелочи.

    От того-что движок заведешь, свечка не вылетает. Пример приведу. Когда у меня год назад свеча прикепела и не смог ее снять в одном из цилиндров, так у нее конец оторвался и остался в головке. Так и ездил при трех свечах. Только через год-полтора при заводке утром она благополучно выстрелила. Со свечой понятно, можно на трех поездить, а как без одной форсунки ездить. Попробуем съемник сделать, как рекомендовали. Но за размышления всем РЕСПЕКТ.

    у меня съёмник не ударный а винтовой. на длинный болт навернул обычную гайку пропустил болт через пятак с дыркой,потом приварил гайку от топливной трубки. ставим обрезок трубы на голову мотору, наклучиваем болт на форсунку и вращая гайку снимаем форсунку. кстати на вольво Ф12 это единственный безопасный метод был. если дёргать форсунку можно выдернуть стакан в котором она стоит.

    quattrosens › Blog › Ремонт дизельных форсунок на 2,5tdi — Делаем сами .

    Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.

    И так начнём с небольшой теории:
    Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))

    Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.

    В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.

    Регулировка дизельных форсунок 2,5 tdi — это САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗВОД на бабло от ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ КОНТОР !
    — у вас плох тянет/ дымит / троит/ плохо заводится двигатель — виноваты форсунки их надо РЕГУЛИРОВАТЬ, и за это нужно ПЛАТИТЬ !

    Теперь разбирёмся ЧТО же изнашивается в ЭТИХ форсунках и как их ПРАВИЛЬНО отремонтировать !

    В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.

    В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.

    Теперь уважаемые НАВОСТРИТЕТЕ УШИ !

    Для ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ ДОСТАТОЧНО В НЕЙ ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ BOSCH !
    НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ при соблюдении ТРЕХ УСЛОВИЙ !
    1. Распылитель должен быть марки BOSCH c ТЕМ-ЖЕ номером, никакого кидая, ни итальяшек только оригинальный BOSCH хоть и сделанный в Индии.
    2. Необходимо очистить гайку форсунки от нагара снаружи и внутри
    3. Затягиваем гайку форсунки с усилием в 4,5кг

    Сами же пружины в этих форсунках НЕ ИЗНАШИВАТСЯ и НЕ ТЕРЯЮТ своих параметров даже при 500тыс пробега.
    Мне доводилось восстанавливать такие форсунки просто заменой распылителя БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, на стенде их параметры были в приделах допусков !

    Сам процесс замены распылителей происъодит так :
    -заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.
    Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.

    Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.

    AFB — 059130201 E — (059130202 — упр.) — распылитель — DSLA142P683 — BOSCH 2437010055
    AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092
    AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112
    AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893
    AKE — 059130201Е (059130202D — упр.) — распылитель — DSLA142P925 BOSCH 2437010117
    AКЕ — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
    AYM — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
    BAU — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
    BDH — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
    BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
    BCZ — 059130201F — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130 нет управляющей !
    BFC — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130

    Взаимозаменяемость форсунок
    На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).
    Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.

    С буквой Е есть 2 РАЗНЫЕ форсунки : AFB — 059130201 E — AKE — 059130201Е

    *139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…

    Насос-форсунки — снятие и мойка, двигатель BKD 2,0 TDI

    Двигатель BKD устанавливался на автомобили:

    Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
    Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
    Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

    Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 — 2015
    Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 — 2015

    SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

    SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010
    SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 — 2015
    SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 — 2015

    Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.

    Всем привет!
    Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
    Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
    Теперь коротенько.
    Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
    Теперь снимаем клапанную крышку,

    для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
    Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
    ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки — 6.
    Потребуются следующие звездочки.

    Читайте также  Что такое актуатор в автомобиле?

    А так же приспособление для снятия НФ.

    Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
    Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
    Снимаем разьемы с НФ

    и со свечей накала, отвертка показывает.

    Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.

    Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями

    мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
    Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.

    Получаем доступ к болтам крепления НФ

    Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом

    Потом пришлось доработать приспособу

    проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
    Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
    Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.

    Ну и собственно объект проведенной работы.

    Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
    Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
    Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.

    Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.

    Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.

    Обведено место «недержания» уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
    При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.

    Фото новой приспособы для снятия НФ.

    Расстояние между осями зацепов 42мм.
    Длина зацепов не менее 100мм (изготовлены на наждаке из болтов М6)

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Форсунки снятие, проверка и ремонт Инструкция + Видео

    Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.

    Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия

    Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.

    1. На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
    2. На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.

    Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:

    • осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
    • подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
    • мало шумят — до 3 децибелл;
    • экономят горючее — до 3% расход ниже;
    • уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
    • повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.

    Проверка форсунки, не снимая двигатель

    Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.

    1. Анализировать шумы, издаваемые силовой установкой в процессе работы. Это самый простой вариант проверки, не требующий проведения демонтажа. Характерный высокочастотный звук, издаваемый одной из форсунок, укажет на ее неисправность и необходимость чистки или замены.
    2. Поочередное отключение разъемов. Обычно при загрязнении или неисправности элементов впрыска, двигатель работает с вибрациями. Обнаружить «слабое звено» удастся, если поочередно отключить разъемы. Обороты силовой установки спали на нет — значит, данный элемент нормально работает. И так продолжать по каждой. Если обороты не спадут — это и есть неисправная деталь.
    3. АКБ. Проверку аккумулятором производят для того, чтобы выяснить, как поступает горючее и в каком количестве. На батарею внешнего питания подсоединяют два провода (на минус и плюс соответственно). Другие концы кабеля крепят к инжекторам. Перед этим колодку питания надо отключить. После чего запускают мотор и смотрят, с какой детали и сколько вытекает топлива. Сильная течь укажет на проблему в электроцепи автомобиля.
    4. Мультиметр. Прибор дает возможность измерить сопротивление на элементах впрыска. Если показатель на элементах с высоким импедансом не соответствует величине 11-17 Ом, то детали неисправны. Для форсунок с низким сопротивлением действует норма в 2-5 Ом. Также можно измерить напряжение, подаваемое на элементы впрыска. Если ток нормально поступает, значит — все нормально.
    5. Заведомо исправная деталь. Если вы подозреваете какой-то инжектор, то просто установите на ее место исправную. Таким образом, удастся проверить, меняется ли характер работы силового агрегата.

    Причины для замены форсунок

    Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.

    Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.

    Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)

    Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.

    Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:

    • стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
    • отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
    • демонтировать топливную рампу;
    • сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
    • вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
    • извлечь уплотнительные кольца.

    Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.

    Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.

    Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.

    Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра

    Необходимый инструмент

    В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:

    • отвертки;
    • набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
    • специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
    • дрель со сверлами и метчиками;
    Читайте также  Нет обучающего ключа на приоре что делать?

    Ремонт форсунок

    Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.

    Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон. Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать. Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.

    Промывка

    Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:

    • сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
    • двигатель подтраивает;
    • выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
    • автомобиль хуже разгоняется;
    • появляются хлопки через воздушный фильтр.

    Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:

    • от двигателя отключают топливную систему;
    • в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
    • на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
    • запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.

    Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.

    Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.

    Подробнее, как это сделать:

    • обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
    • демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
    • снять также трос акселератора, шланг сапуна;
    • скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
    • открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
    • снять топливную рейку;
    • извлечь детали впрыска.

    Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).

    Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).

    • нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
    • надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
    • снова подать напряжение.

    Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.

    Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.