Как сделать приводной ремень своими руками?

На разрыв и в агрессивной среде: испытываем оригинальные и поддельные приводные ремни

Тяга к экономии при обслуживании автомобиля в наши дни имеет глубокое практическое обоснование: запчасти и расходники последние несколько лет дорожают очень быстро. Само собой, многие пытаются хотя бы как-то поберечь свой карман. Отчасти это правильно. Как говорил наш дорогой Леонид Ильич, «экономика должна быть экономной». Однако экономить тоже надо уметь. Если этого не уметь, недолго и разориться.

Экономия на автомобиле традиционно начинается на тех расходниках, которые требуются для его регулярного технического обслуживания. Экономят на фильтрах, колодках, иногда – на масле. И ещё очень часто пытаются поберечь свои рубли при покупке приводных ремней. Ремень ГРМ ещё способен вызвать хотя бы какой-то душевный трепет, и после рассказов о встрече клапанов с поршнями при обрыве этого ремня на почти всех современных моторах автовладец начинает проявлять благоразумие.

Единственное, что остаётся – это отыграться на покупке приводных ремней. Тем более что дилеры, по мнению многих автолюбителей, их цены прилично завышают. Ведь тот же самый тойотовский ремень хотя бы для Короллы, который дилер продаёт за 2690 рублей, в Интернете можно купить и за 700. Причём, как уверяют продавцы, это будет точно такой же ремень – оригинальный. Точь-в-точь как у дилера, но в три с лишним раза дешевле. Согласитесь, это заманчиво? Конечно, заманчиво. Вот и мы повелись на такое предложение: купили три ремня в разных интернет-магазинах и один – у дилера Тойоты. Потом отвезли их в лабораторию, чтобы узнать: действительно ли они все одинаково хороши? Ещё раз подчеркну важный момент: все три ремня, купленные в Интернете, продавались не как аналоги от именитых производителей, а как оригинальные тойотовские ремни. Но в три раза дешевле. Аттракцион неслыханной щедрости, не иначе.

Что будем испытывать?

Как я уже говорил, первый ремень я купил у дилера. Удовольствие, конечно, недешёвое: как-никак 2690 рублей и даже 70 копеек. Но зато я уверен, что он точно настоящий, а не сделанный в подвале или в гараже беспокойными руками трудовых мигрантов.

С остальными ремнями было труднее. Нет никаких сложностей в том, чтобы купить аналог какой-нибудь известной фирмы, но мне очень хотелось приобрести именно оригинальный ремень, но максимально дешёвый. В итоге мне удалось найти три ремня в трёх разных магазинах. Стоимость у них практически одинаковая – 748 рублей, 760 и 770. Разумеется, все они – «оригинальные», с надписями Toyota. Правда, сделаны эти надписи по-разному, но об этом чуть позже. Названия магазинов я тут писать не буду (потому что они не заплатили за рекламу, а бесплатно я ничего говорить не приучен), но два из них очень популярные. Один, как я понял, местный, из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, так следует из его названия.

Чтобы не перепутать ремни между собой, я присвоил им номера от первого до четвёртого. Первый – оригинальный, остальные – по росту стоимости.

Все четыре ремня не радуют упаковкой. Первый, второй и четвёртый лежат в простых полиэтиленовых пакетиках, а на третий пожалели даже его. Бумажку с информацией прилепили прямо на ремешок, который просто свернули в комок и закатали в упаковочную плёнку. Ну а что вы хотели за 760 рублей?

Ладно, упаковка – дело десятое. Сейчас умеют подделывать всё что угодно, так что ориентироваться на пакетик – это всё равно что верить голодному взгляду кота или Росстату. Слишком наивно. Лучше посмотрим сами ремни.

Честно говоря, если бы у меня в руках не было бы образца в виде оригинального изделия, я бы в жизни не догадался, что все три остальные – это не оригинал. Ремни как ремни. Хотя некоторые отличия есть. Например, на всех трёх есть нанесённые на них надписи с маркировками, а вот на втором ремне что-то напечатать не сподобились и наляпали нечто зелёное, на нём написано «Toyota».

Ну, и на том спасибо. Ещё одно небольшое визуальное отличие есть у этого же ремня в цвете шнуров корда (по-русски – ниток). У всех ремней они белые, у этого – похабно розовые. Может, так будет крепче?

Остальные три ремня выглядят почти одинаковыми. Говорю «почти», потому что, взяв один из них в руки, нельзя с точностью сказать, оригинал это или подделка. Я бы, во всяком случае, отличить их не смог, если бы не знал, что под номером «1» у нас ремень от дилера.

Ну, хватит их разглядывать. Начнём проверять их способность долго и счастливо работать под капотом какой-нибудь Тойоты с мотором 1ZR-FE.

Тянем-потянем

Само собой, первым делом пришла в голову мысль порвать эти ремни и посмотреть, какой из них наиболее прочный, а какой рвётся быстрее всех. Так и поставим задачу в лаборатории. Конечно, можно было бы ещё замерить растяжение ремня перед обрывом, но это нам ровным счётом ничего не даст, потому что в моторе ничто и никогда не тянет ремень с усилием килограммов в 800. Конечно, со временем ремень растянуться может, но происходит это по другим причинам, смоделировать которые заметно сложнее (тут надо уже проводить серьёзные ресурсные испытания с созданием условий работы, а это слишком муторно). А вот сила, при которой ремень порвётся, даст нам некоторое понимание его прочности. При этом абсолютные цифры ни в ньютонах, ни в килограммах, ни в других единицах нам тоже не очень интересны: эти значения трудно оценить. Поэтому нам любопытно только одно: сравнительные значения разрушающей нагрузки для всех четырёх образцов.

Исходя из этого, собираем все наши образцы, хватаем фотоаппарат и едем в серьёзное учреждение – ЛСКМ ПКТИ ООО ФПГ «РОССТРО», что на русском языке означает «лаборатория сварки и контроля качества металлов, пластмасс и сварных соединений проектно-конструкторско-технологического института в составе ООО Финансово-Промышленной Группы “РОССТРО”». Тут, правда, нет ни слова про приводные ремни, но это не так важно. Важно, что в лаборатории есть чудесная испытательная машина – ИР-1000-1М-1.

Это так называемая разрывная машина, которая нужна для «испытаний образцов материалов (изделий) твердостью до 42 HRC на растяжение при статических режимах одноосного нагружения и нормальной температуре согласно стандартизованным методам испытаний материалов (изделий) по российским и зарубежным стандартам». То, что заключено в кавычки, я украл из описания машины, потому что сам так сложно говорить не умею. В общем, суть понятна: разрывная машина будет растягивать ремни, пока они не порвутся. На выходе мы получим значения разрушающей нагрузки для каждого образца в ньютонах.

Итак, ставим первый ремень. Барабанная дробь! На значении 11850 Н слышим негромкий «хрясь», и ремень рвётся. Вот график нагрузки.

Пятизначные числа воспринимать довольно сложно, поэтому переведём их в килограмм-силы кгс. Так будет немного проще. Получаем число 1208,4 кгс. Как переводить одну величину в другую, не спрашивайте: не хочется отвлекаться на скучную физику.

Напомню, что это был оригинальный ремень, купленный у дилера. Что ж, это будет эталонным значением, других стандартов у нас нет.

Заряжаем в разрывную машину второй ремень. И смотрим график.

7350 Н или 749,5 кгс. Да, это даже близко не оригинальные 1208,4… В принципе, именно этот ремень хотя бы как-то отличался от трёх остальных внешне. Как выяснилось, его это не спасло. Он оказался в 1,6 раз слабее. То есть, он более чем в полтора раза уступает оригиналу. Это прямо-таки провал. Утрём слёзы и вставим третий ремень. И опять смотрим график.

Тут у нас всё заметно лучше: 10210 Н или 1041 кгс. До оригинала не дотягивает, но всего на одну пятую часть. Вроде немного, но если оригинал прослужит условные сто тысяч километров, то этот порвётся на 80 тысячах. И это станет очень неприятным сюрпризом. Особенно где-нибудь на трассе.

Может, четвертый ремень объяснит, в чём прелесть экономии? Нет, не объяснит.

9430 Н или 961,6 кгс. Этот ремень не дотянул до оригинала сразу на четверть условного пробега. Он вместо условных ста тысяч прослужит чуть больше 75. И это ещё более грустно.

На этом издевательства над ремнями не заканчиваются, хотя выводы уже можно сделать вполне определённые. Приступим ко второй части Марлезонского балета.

Под соусом «а-ля oil»

Вторая часть требует некоторого пояснения. Никогда не интересовались, как проверяют некоторые технические жидкости на агрессивность по отношению к резинотехническим изделиям? Проверяют их просто. Берут набор одинаковых изделий (каких-нибудь пыльников или чего-то подобного), взвешивают и заливают их разными жидкостями. По прошествии многих часов (иногда после нагрева) изделия вытаскивают, протирают и взвешивают повторно. Чем больше это изделие распухло в жидкости, тем более эта жидкость агрессивна.

Читайте также  Как снять панель приборов на дэу матиз?

Есть ещё и обратный эксперимент: разные изделия (то есть изделие одно, но от разных производителей) купают в одной и той же жидкости. И чем больше это изделие набрало веса, тем менее оно стойко по отношению к жидкости. Вот такой эксперимент мы и проведём с нашими ремнями.

Больше всего ремни боятся моторного масла, и все знают: если оно попало на ремень, последний нужно менять. Но делают это, конечно же, не всегда. Наверное, где-то во Вселенной Marvel так и поступают, но в нашей горемычной системе часто не обращают на это внимания. Поэтому интересно узнать, какое из изделий лучше выдержит испытание маслом.

Отрезаем одинаковые по длине фрагменты ремней и взвешиваем их. Первый, второй и четвёртые образцы по весу не отличаются – они все по шесть граммов. А вот третий почему-то весит семь. Но его и резать оказалось сложнее всего.

Ремень для швейной машинки

Добрый день, знатоки. Имеется швейная машинка с ножным приводом. Ремень привода порвался. Подскажите, чем можно заменить? Каким материалом. Данная машинка -почти раритет, и очень дорога моей матушке. Швейные качества данной машинки превосходят современные аналоги. Фото из интернета, не мое. Спасибо заранее, всем кто откликнется.

Дубликаты не найдены

Абсолютно верно. Если нужно, завтра сделаю фото, как оно выглядит.

Изначально там стояла узкая полоска толстой кожи, соединённая скрепкой.

Если не нравится кожа — можно сшить (склеить) ремень из двух текстильных строп нулевого (ZZ) профиля (только обрезайте наискось). Можно поставить два зубчатых шкива под зубчатый ремень. Можно намотать много толстых капроновых ниток и проклеить их резиновым клеем или двухкомпонентным полиуретаном. Только прокручивать, пока клей перестанет схватится и примет форму канавок на шкивах. Есть ещё круглые пассики, которые склеиваются на любую длину.

Альтернатива, конечно неплохая.

Какая из? ))) Если старый ремень цел, но скользит — натрите его канифолью.

Забиваешь в гугл «приводной ремень для швейной машинки» ищешь ближайший к тебе магазин — покупаешь сколько надо. Но если стоит цель чем-то подручным заменить, то хз )

1 — из кожи, если память не изменяет, то на таких машинках ремни как раз из кожи и делались.

2- Поискать по автомагазинам или торгующим расходниками к разным станкам подходящий по размерам приводной ремень

Нулевого профиля таких длинных не бывает.

В Леонардо полгода назад покупал. Там были и готовые и на отрез. Не реклама

На «Зингере» был кожаный ремень, почти кругый в сечении. Приходилось его подрезать, тк подрастянулся за годы.

Не всегда. Простые старые коллекторные приводы при нажатии сначала жужжали — не хватало силы сдвинуть, потом мчались, как угорелые.

Сервопривод, с контролем скорости, выльется в бешеные бабки.

Что-то промежуточное — не знаю, не видел.

Пробовал когда то именно на такие подольские машинки ставить разные приводы.

Лучшим оказался самый примитивный: при нажатии на педаль сжимался столбик графитовых шайб.

И никогда не было угорелости, надо просто следить за машинкой.

Чистая, нормально смазанная машинка крутится очень легко.

Согласен, у матери была машинка туговатой, поэтому может и стартовала «с разбегу». В наше время управление можно было бы реализовать на китайском симисторном диммере, но всё равно в момент пуска у этих движков момент никакой.

На промышленных вообще асинхронный двигатель стоит и механическое сцепление.

Но в 21 веке сервоприводы рулят.

Просто в 90-х, когда с работой и зарплатой стало совсем плохо, с разрешения начальника открыли маленькую швейную мастерскую в отделе.

Отсюда у меня и познание небольшие в этой технике: приходил раньше всех, делал профилактику.

Стояло у нас 3 или 4 машинки, может, больше, не помню уже точно, и оверлок в доме быта пятяниточный прикупили.

Когда руку набил — проблем с подольскими машинками не было, но работали они все равно немного по разному: какая помягче, какая порезче.

Продлилось это с полгода, может, с год, потом постепенно начали появлятся деньги для зарплаты и все это прикрыли.

Умудрялись совмещать разработку и отладку с пошивом постельного белья 🙂

Не исключено, что в свете происходящих событий, машинка будет использоваться в корыстных целях, зарабатывания денег.

Как то «зарабатывание» и «корыстные цели» слабо стыкуются.

Они продаются в любом магазине с швейными принадлежностями. По длине подгонишь. У меня такая машинка Ватт 1914 года, а не Зингер, к ней покупала.

по автомагазинам от крупных моторов ремень поискать. легковые 8 цил и грузовые

Спасибо всем за разнообразные варианты. Буду искать

был бы ты в москве я б тебе отдал

Вы где в Москве? У меня машинка подольского завода, ремень рассохся.

Я не в Москве. Буду искать у себя в регионе. За отзывчивость спасибо.

я вроде ТС-у обещал? если просто рассохся, то это лечится. если совсем хреново, то можно склеить из 2-3 слоёв обычного ремня. или купить на строительном рынке резиновый, клиновидный и из него собрать.

ТС молчит, я решил подсуетиться). Вдруг он не в Москве)). Рассохся ремешок наглухо, лопается буквально в руках. а резиновый клиновидный — это от чего в принципе? Ну чтобы знать, что спрашивать.

Спасибо). Ну если ТС не откликнется, то я бы забрал у вас ремешок))

ремень резиновый, армированный, клиновидный (треугольный) для эл.двигателей со шкивами. бывает разных сечений и длины. можно собрать из двух кусков на штатной скрепке.

соединяете обрывки скрепкой, как он и был соединён

Продается в интернете.

Поищи магазин для производства. Там ремни для станков должны быть в ассортименте. Подберут тебе что нибудь.

«ремень ГРМ швейная машина» ищите на aliexpress

При чем тут ГРМ? в машике есть газораспределительный механизм?

это же aliexpress, там все не просто так

хорошо промасленная верёвка, примерно тоже самое идёт в оригинале

Ремешок из кожи подойдет ?

Там и так он стоял

Ну так и поставь. Режется кожа на лоскутки, сшивается. Пользуйся.

там идёт кожаный, круглый, имел опыт реставрации подобных машинок примерно 30-50 годов прошлого века

Это он снашивается до круглого кожаного шнурка, а изначально он — просто полоска сыромятной кожи. Такая кожа была на предприятиях, работающих с ленточными конвейерами — для сшивания лент — до 90-х годов эти кожаные полоски не было проблем найти. Можно кожаный поясной ремень распустить на полосы, но он будет недолговечным — выделка кожи не та

А я вот так использую ) и педаль хочу в поддувало сделать.

насколько я помню эта основа еще в начале 2000х стоила неплохих денег а вы под мангал

Гроб капитана Джеймса Кука

14 февраля 1779 года аборигены убили ударом камня по голове знаменитого английского мореплавателя Джеймса Кука. Команда Кука, бросив своего командира, позорно сбежала с поля боя. О том, что аборигены съели Кука, слышал, наверное, каждый. Но, на самом деле, они его не ели.

Справившись со страхом на корабле, команда потребовала от аборигенов выдачи тела Кука. Гавайцы доставили на «Резолюшн» корзину с десятью фунтами мяса и человеческую голову без нижней челюсти — всё, что осталось от Джеймса Кука. 22 февраля 1779 года останки были захоронены в море.

Замечательный экспонат, принадлежащий Публичной библиотеке Нового Южного Уэльса в Австралии, подтверждает, что команда Кука уважала его бренные останки. Этот маленький гроб вырезанный из куска дерева, который был частью корабля, создан анонимным мастером на судне.

На поворотной крышке нарисована акварелью сцена гибели , внутри — прядь волос капитана.

Надпись на гробике гласит: «Made of Resolution oak for Mrs Cook by crew.» — предназначается вдове Д.Кука.

Считается что с останками Кука обошлись так, как поступали с телами самых высоких вождей. По традиции, гавайцы отделяли плоть от костей высоко почитаемых людей. Затем кости связывали вместе и тайно хоронили, чтобы никто не смог надругаться над ними. Если покойный был объектом большой привязанности и уважения, то кости могли хранить некоторое время у себя дома. Так как Кук пользовался очень большим уважением, части его тела были поделены между высокими вождями. Его голова досталась королю, а скальп забрал один из вождей. Ужасное обращение было, на самом деле, высочайшей почестью со стороны гавайцев.
Правда после таких почестей англичане устроили аборигенам карательную миссию.

Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора

  1. Когда нужно менять ремень генератора?
  2. Что влияет на износ?
  3. Как проверить ремень?
  4. Как натянуть ремень
  5. Инструкция по замене приводного ремня
  6. Что понадобится для замены?
  7. Схема
  8. Алгоритм действий
  9. На автомобиле ВАЗ Гранта
  10. На Киа Сид
  11. На Фольксваген Поло Седан
Читайте также  Для чего служит реле в автомобиле?

Двигатель автомобиля укомплектован комплектующими (генератор, компрессор кондиционера), приводимыми во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и ломается, что может привести к разрыву. Необходимость замены ремня генератора самостоятельно может возникнуть, если проблема возникла в дороге и вне службы.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены ремня привода электрогенератора указана в сервисной инструкции автомобиля. Обратите внимание, что срок службы одной и той же машины, поставляемой на разные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, что вызывает дальнейшую деградацию материала, из которого изготовлено изделие.

Например, Volvo рекомендует произвести первую замену после 80 000 автомобилей. км, а каждую последующую замену проводить через 60 тыс. км. При этом в машинах с европейского рынка замена ремня производится каждые 180 тысяч. км. На автомобилях ВАЗ этот товар редко используется больше 30 тысяч. км.

Распространенным признаком удлиненного ремня является свист, который возникает при запуске двигателя или после проезда по луже. Источником шума является скольжение материала ремня по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и появляется снова при запуске двигателя или после очередной лужи. В этом случае владелец должен проверить натяжение ремня и попытаться вернуть его в норму.

Что влияет на износ?

Факторы, влияющие на срок службы приводного ремня:

  • Условия эксплуатации изделия. Попадание пыли, абразивов или химикатов значительно сократит срок службы ленты. Длительное использование при низких температурах окружающей среды негативно сказывается на материале.
  • Состояние шкивов. Биение или несоосность повредят дорожку качения и край ремня.
  • Напряжение. Низкое или чрезмерное натяжение ускоряет износ ремня.
  • Дата изготовления ремня. Резина подвержена старению, поэтому при упаковке на складе ремень может испортиться. Кроме того, отрицательно сказывается неправильное хранение.
  • Производитель ремня. Есть изделия небольших компаний из некачественных материалов. Такие ремни могут выйти из строя после нескольких тысяч километров пробега.

Как проверить ремень?

Следует не только проверять состояние ремня, но и периодически. Большинство производителей автомобилей рекомендуют визуально проверять ремень и его натяжение каждые 6 месяцев или после 25000 километров пробега. км. Не имеет значения, едет машина или припаркована.

Примерная последовательность проверок:

  • Откройте капот машины. Приводной ремень находится на шкиве со стороны коленчатого вала. Тщательно проверяйте состояние и напряжение, не приближаясь к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что вентилятор может запуститься в любой момент, даже при холодном двигателе.
  • Проверьте визуальное состояние, повернув внутреннюю часть ремня к свету. Недопустимы трещины, потертости и отслоение изделия. Если повреждение произошло на небольшом участке, ремень считается непригодным для дальнейшего использования. Элемент протягивается через кривошип коленчатого вала с помощью центральной гайки.
  • Натяжение провереноизмеряется прогиб под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм отклоняющая балка должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями 300-450 мм допускается прогиб на 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора с максимальной нагрузкой, т.е. включить всех потребителей энергии, кроме стартера. Если свиста нет — натяжения достаточно.

Как натянуть ремень

Если поверхность Если на ремне нет трещин и разрывов, попробуйте его натянуть. Эта процедура подходит как для автомобилей российского производства, так и для иномарок, оснащенных ручным ручным натяжителем, которым зачастую является сам генератор. Ремень натягивается до тех пор, пока он не перестанет скользить по шкивам. Автолюбитель должен помнить, что чрезмерное напряжение нагружает подшипники генератора и заставляет их перестать работать.

Если натяжение ремня не позволяет нормально работать, замените деталь. Не устанавливайте прокладки под натяжные шкивы, так как это приведет к увеличению длины ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена ремня привода генератора не является проблемой для большинства водителей. После удаления использованной полосы рекомендуется проверить картину износа. Если у него есть повреждение кромок и контактов, это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае найдите поврежденный компонент и замените его. Нет смысла ставить новый ремень на поврежденный шкив, так как резина быстро изнашивается на острых кромках. При замене ремня следуйте последовательности, рекомендованной производителем автомобиля.

При замене приводного ремня генератора может потребоваться установка нового натяжителя и связанных с ним крепежных элементов. Список деталей, которые необходимо заменить, см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Что понадобится для замены?

Прежде чем пытаться заменить ремень генератора, приготовьте набор инструментов и расходных материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • возвратный стержень для крепления шкива
  • лопата монтажная для снятия ремня
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш, чтобы нарисовать схему установки.

Новый приводной ремень вторичного рынка может быть на несколько миллиметров длиннее оригинального. Разницу в длине компенсирует натяжитель.

Схема

Установить ремень на моторы с двумя или тремя шкивами несложно. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на двигатель с более чем одним шкивом. В этом случае рекомендуется составить схему установки изделия. Такое мероприятие ускорит процесс установки и позволит избежать ошибок.

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — шкив направляющий;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода подкачивающего насоса;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура различается в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции по замене ремней на популярных автомобилях. В других автомобилях операция аналогична.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Для замены ремня на автомобиле ВАЗ Грант без натяжителя можно действовать по алгоритму:

  • Ножом отрежьте старую полоску.
  • Чтобы включить 3-4 оборота, поверните снизу болт крепления генератора.
  • Полностью открутите верхний крепежный болт и выньте его из отверстия.
  • Сдвиньте генератор вперед, пока монтажный выступ не окажется позади кронштейна.
  • Закрепите механизм проволокой или другим способом.
  • Наденьте ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы используют дополнительное устройство, чтобы удерживать ремешок на устройстве во время его надевания.
  • Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть вал двигателя, чтобы ремень полностью подошел.
  • Зафиксируйте генератор в исходном положении. Проверить работу узлов при полной нагрузке и разных оборотах коленчатого вала.

На Киа Сид

Ремень генератора можетзаменить следующим образом:

  • Снимите крепежный болт наверху генератора.
  • Поднимите стопорный винт вверх из направляющего гнезда.
  • Поверните устройство к нижнему винту. Если крепление «заблокировано», генератор можно повернуть, слегка постучав молотком по дереву.
  • Снимите использованный ремень и прижимной ролик.
  • Затем установите новый шкив, и только после этого можно смонтировать ремень.
  • Натяните ремень в соответствии с инструкциями в Руководстве оператора. Проверить работу прибора, при появлении свиста немного увеличить напряжение.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Volkswagen Polo Sedan с автоматическим натяжителем:

  • Ослабьте натяжение ремня, ослабив болт крепления натяжителя. Размер гайки 16 мм.
  • Поверните монтажный кронштейн шкива против часовой стрелки. Пружина растяжения сжата, что затрудняет ее вращение.
  • Осторожно снимите ремень со шкивов, коленчатого вала и приводных агрегатов.
  • Снимите шкив с помощью головки на 16 мм, вставленной в выемку под генератором. Если шкив не заменен, он фиксируется в положении сжатия металлическим стержнем, вставленным в отверстие в корпусе.
  • Наденьте ремень на шкивы, затем осторожно отпустите натяжитель. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяжения продукта.

Ремень для ружья своими руками

В специализированном магазине вы можете встретить разнообразные экземпляры ружья, используемого для охоты. В зависимости от комплектации и фирмы производителя, в наборе к нему может быть прикреплён специальный ремень, необходимый для удобства переноски. Особенно заметно это приспособление при длительных переходах, когда нести в руках оружие становится слишком трудно. Однако несмотря на различные версии, подобрать необходимые параметры ремня под свои индивидуальные особенности довольно сложно.

Ремень для ружья своими руками: выбор материала

Чтобы обеспечить комфорт и удобное расположение ружья на корпусе при переноске, следует тщательно подойти к вопросу выбора детали для крепления. В магазинах вы можете встретить широкий ассортимент предлагаемых вариантов, однако все они выполнены из стандартных материалов по сходным параметрам. Чтобы получить по-настоящему хорошее изделие, можно продумать и выполнить его своими руками. В таком случае можно точно рассчитать размеры, способ крепления, варианты расположения на теле, а также выбрать материалы для изготовления.

Одним из важных моментов, играющих ключевую роль, является выбор материала, используемого при работе. Стоит учитывать следующие параметры при выборе:

  • качество материала, его прочность для надёжной фиксации;
  • износоустойчивость при эксплуатации;
  • длительность срока службы;
  • однородность сырья, удобство его обработки;
  • возможность изменять форму, перегибать его под любым углом;
  • внешний вид тоже играет важную роль при выборе;
  • удобство при ношении — материал не должен пережимать кожные покровы и причинять дискомфорт;
  • стоимость используемого материала.
Читайте также  Каким бензином заправлять дэу матиз?

Лучше всего подойдут:

  1. Кожаные детали. Они обладают всеми описанными качествами.
  2. Трикотаж. Можно выбрать в качестве основы трикотажные полоски с дополнительными силовыми тяжами.
  3. Полимер. Также удобно и практично будет использование современных полимерных составов.

Помимо основных лент, необходимо приобрести дополнительные кольца для фиксации, карабины и пряжки. При желании можно применить декоративные вставки для создания неповторимого стиля.

Эти материалы могут применяться для любого типа оружия. Основное их преимущество — это прочность и надёжность закрепления. Выбирайте в качестве основы качественное сырьё для создания ремня.

Как сделать ремень для ружья: пошаговая инструкция

После того как вы подготовили необходимые инструменты и материалы для выполнения, можно приступать к работе. Перед этим освободите рабочее место, уберите лишние детали и вещи для расширения пространства. После приступайте к выполнению работ по следующему плану:

  1. Скачайте из интернета готовый эскиз или самостоятельно продумайте образ будущего изделия.
  2. Перенесите изображение на заготовку, раскроите материал. Можно купить готовые портупеи и отрегулировать их под свои параметры.
  3. Обработайте края изделия сплошным швом для предотвращения расхождения.
  4. Прикрепите кольца на ствол и приклад для создания точек фиксации ленты. Дополнительно можно продеть кольцо через ленту, чтобы создать дополнительную точку регулировки длины.
  5. Приделайте к краям карабины с крутящейся основой для удобства.
  6. Закрепите ремень, с помощью свободных концов отрегулируйте размеры полосок.
  7. Периодически в ходе работы примеряйте ружьё в положение на плечо. Также выполняйте манипуляции для быстрого вскидывания. Подберите наиболее удобное расположение всех элементов конструкции.

При изготовлении ремня не стоит забывать о правилах пользования ружьём. Соблюдайте технику безопасности, при пробной примерке удалите патроны и поставьте оружие на предохранитель.

Ремень привода генератора. Виды, проблемы с ним и замена

Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.

Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента запуска двигателя и до остановки.

Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.

Виды ремней генератора

Для привода генератора применяется два вида ремней.

  • Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.

Клиновидный ремень генератора

Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.

Ремень генератора зубчатого типа

  • Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.

Поликлиновой ремень генератора

Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.

Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.

Основные проблемы с ремнем генератора

Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.

Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.

Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.

Обрыв автомобильного ремня генератора

Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.

Расслоение ремня генератора автомобиля

Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.

Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.

У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.

Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.

Проверка состояния

В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества изделия.

Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.

Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.

Схема расположения ремня генератора

Далее визуально осматривается ремень на наличие повреждений и износ. Торчащие армирующие нити, вырванные куски резины, следы от горюче-смазочных материалов укажут на потребность в замене.

Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно изношен и требует замены.

Если установлено, что ремень сильно изношен, производится замена. Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.

Замена на ВАЗ-2108

Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.

У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.

Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.

Замена на Toyota Camry

Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.

Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.

Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.

Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.

Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.