Как правильно делать шумоизоляцию авто?

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Содержание

Содержание

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Правильная вибро – шумоизоляция авто. Все проще чем кажется.

Шумоизоляция. Из-за чего появляется потребность в дополнительной шумоизоляции или как сделать свой автомобиль еще комфортней? Как сделать шумоизоляцию своего автомобиля правильно?

Говоря о положительных сторонах шумоизоляции авто, в первую очередь это: повышение комфортности, снижение стресса и усталости при дальних поездках, уменьшение посторонних шумов и гул колес.

В первую очередь устранение посторонних шумов самого автомобиля избавляет нас от необходимости выкручивать на полную звук магнитолы. Следовательно, мы лучше воспринимаем информацию извне: обращаем внимание на сигналы, подаваемые другими машинами, сотрудниками ГИБДД, реже создаем аварийные ситуации на дороге.

Установленная производителем изоляция изначально не соответствует вашему желанию, а при интенсивной эксплуатации становиться ху. Начинающий автолюбитель обращает внимание на появившиеся посторонние звуки. Многие в такой ситуации обращаются в автомастерские и начинают искать проблемы в технической части автомобиля. А это дополнительные расходы и потеря времени.

Читайте также  Как заклеить кожу на сиденье автомобиля?

Говоря о минусах шумоизоляции, в первую очередь следует сказать, что это не дешевое удовольствие, которое требует дополнительные расходы, хлопоты и наше драгоценное время. Но поверьте, оно того стоит.

Далее мы рассмотрим как повысить шумоизоляцию автомобиля, какие потребуются для этого материалы и последовательность работ.

Существуют и ненавистники шумоизоляции, которые настолько привыкают к звуку работающего двигателя, что испытывают дискомфорт, когда не слышат в салоне привычного рокота мотора. Именно по его звучанию они судят о работе механизма, на слух определяя малейшую неисправность. Но это совсем другая тема для разговора, и так мы переходим к главному – шумоизоляция.

Какие части кузова необходимо шумоизолировать. Виды материалов, применяемых для повышения шумоизоляции автомобиля.

  • Вибропоглотители – применяются для снижения уровня структурного шума. Лучше выбрать самые современные, которые имеют два слоя и клеевую основу;
  • Бимаст – бывает трех типов с разной толщиной, удельным весом и материалом покрытия (тканевое, бумажное, алюминиевое);
  • Вибропласт (полимерная композиция, покрытая алюминиевой фольгой) – имеет также несколько типов, отличающихся толщиной и коэффициентом поглощения шума;
  • Визомат – битумный вибропоглотитель разной толщины, есть двухслойная вариация с фольгой;
  • Звукопоглотители – это пористые материалы, поэтому их дополнительным «бонусом» является еще и теплоизоляция. Часто используемые как звукопоглотители:
  • Изотон (вспененный полиуретан, покрытый сверху лавсановой пленкой);
  • Акцент (тоже состоит из вспененного полиуретана, только открытоячеистой структуры).

Помимо звукопоглотителей существуют еще материалы, которые способны отражать шумы в обратном направлении. Они называются звукоизоляторами. В их основе также лежит вспененный полиуретан. В магазинах можно выбрать распространенные звукоизоляторы:

  • Вибротон,
  • Барьер,
  • Сплэн.
  • Битопласт (уплотнитель, который, помимо уменьшения шума, придает водонепроницаемость);
  • Маделин (декоративный материал для салона с черной тканевой основой).

Выбирая, что можно использовать для шумоизоляции автомобиля, нельзя останавливаться на одном материале. Рекомендуется делать два слоя: ближе к изолируемому элементу располагают вибропоглотитель, а вторым слоем – звукоизолятор.

Теперь вы знаете, как выбрать шумоизоляцию для автомобиля, какие материалы использовать. Осталось разобраться в последовательности работ и частях, где применяются эти самые изоляторы:

Шумоизоляция крыши и потолка

Крыша – серьезный источник вибрации и шума при движении на большой скорости и дождливой погоде

Впадины между ребрами жесткости крышки капота заклеивают полосами виброизолятора. Поверх него сплошным листом закрывают всю поверхность звукоизоляционным материалом.

Особенность шумоизоляции крыши – для снижения уровня шума изоляционными материалами достаточно закрыть хотя бы 3/4 ее поверхности. Аккуратно сняв обивку, ровные участки проклеивают виброизолятором с фольгой. Поверх накладывают звукопоглотитель. Вот и все, можно устанавливать обивку на место. Внимание. Если поверхность покрыта заводской шумоизоляцией, то ее стоит удалить.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей должна выполняться обязательно, т.к. именно через двери в автомобиль проникает огромное число шумов. Это связанно с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Именно шумоизоляция дверей повышает эффект, который мы сразу чувствуем в салоне.

Шумоизоляция пола

Установка шумоизоляции не принесет ощутимого результата, если пропустить этот участок. К нему примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому необходимо применение достаточно толстого слоя вибро- и шумоизоляции:

И да, именно пол занимает много времени, т. к. приходится демонтировать сиденья и убрать обшивку.

Затем последовательность действий уже привычно повторяется: очищаем поверхность от пыли и грязи, протираем растворителем и наклеиваем виброизолирующий материал. На изогнутые поверхности лучше накладывать предварительно прогретый виброизолятор, для этого можно использовать строительный фен. Так изолятор будет лучше повторять форму изгибов.

Поверх вибропоглотителя наклеивают звукоизолятор. Это тонкий материал и он лучше приспособлен для криволинейных поверхностей, с ним проблем обычно не возникает. При оклейке не забывайте, что крепежные отверстия следует оставлять свободными, иначе с возвращением сидений на место возникнут проблемы при сборке. Работая с полом салона, не забудьте одновременно шумоизолировать и перегородку между салоном и двигательным отсеком. Иначе снизить уровень шума не удастся.

Шумоизоляция багажника

Его изоляция актуальна для любого автомобиля, поскольку существенно снижает уровень шума, исходящий от задних арок. Только обращаем внимание на подвижные части такие как тросик открывания лючка бензобака и циркуляции салона. Их заклеивать не надо. Не забывайте, что в первую очередь мы не должны препятствовать конструкторским решениям нашего автомобиля.

Шумоизоляция капота

Правильная шумоизоляция капота. Из-за большой площади, капот провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении, а так жене малый фактор в зимний период времени при прогреве.

Шумоизоляция арок колёс

Шумоизоляция колесных арок необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон нашего железного коня. Именно на арки нужно выделять большое внимания.

Небольшие советы по шумке:

Монтаж вибро-шумоизоляции автомобилей достаточно трудоемкий процесс. Он включает пять основных этапов:

  1. Разборка салона- тут главное не сломать элементы салона.
  2. Установка выбранных вибро и шумо изоляционных материалов. Тут уже смотрим на бюджет.
  3. Установка антискрипных материалов в салоне.
  4. Использование специальных валиков для работы.
  5. Финальная сборка авто, и оценка качества выполненной работы при движении автомобиля.

Читая эту статью, можно многое еще добавить. Я брал все из личного опыта. Буду рад вашими комментариям и предложениями по этому поводу, ведь каждый автомобилист всегда стремится к улучшению своего автомобиля и доработкам.

Подписывайтесь на наш канал на сервисе Яндекс Дзен
Будьте в курсе последних новостей на нашем Телеграм канале

Как сделать в машине потише: опыт «За рулем»

Когда-то владельцы Самар и «десяток» покупали что-то похожее на шумоизоляцию и сами клеили это на машины. Тогда казалось, что эффект был заметным. Сегодня откровенных «погремушек» не стало даже в бюджетном В‑классе. И по гаражам за самостоятельным тюнингом сидят единицы. А поскольку дело перешло на цивилизованные рельсы, нюансов стало больше: не всё так просто, как казалось «самоклейщикам» в девяностых годах.

Для доказательства эффективности современных технологий мы замерили на Дмитровском автополигоне шумы в двух седанах Toyota Camry. Машины новенькие, из салона, в одинаковых комплектациях и на одинаковых шинах. Первая — целиком в заводском варианте. Над второй два дня трудилась команда мастеров. Ее полностью обклеили вибро- и шумоизоляцией, включая даже капот и пол багажника. Процесс подготовки машины показан на фотографиях.

Шумы и вибрации

В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.

Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.

Что и как делали

«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо — и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.

Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд — за наружной фольгой.

Такой пирог, по словам производителя, снимает до 50% шумового эффекта в салоне. Плюс попутно дает даже небольшое увеличение жесткости кузова за счет окаменевшего битума. Используется «экстремальный» уровень виброизоляции для пола салона и багажника, моторного щита и колесных арок. Это наиболее вибронагруженные места. И — самые низко расположенные.

А можно потолще?

На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение — тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.

Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.

Вторым слоем кладется материал против средних и высоких частот. Принцип работы у материалов отличается: одни поглощают звук, другие отражают, третьи — с дополнительным термоэффектом, помогают удерживать тепло и прохладу в салоне. В составе встречаются войлок, резина, мембрана, фольга, мастики. Иногда кладут в два слоя разные по функционалу модели, чтобы они дополняли друг друга. Маты шумоизоляции легче, чем виброизолирующие, но при этом намного толще — до 15 мм.

Шумоизоляцию кладут на весь салон. Принцип: не пускать звук в салон, а не бороться с ним уже внутри. Хотя отделка интерьера сама «впитывает» часть шумов и помогает окончательно побороть прорвавшиеся раздражители. Ей можно помочь, проклеив изнутри дверную обивку еще и «шумкой» с противоскрипными свойствами. Таким образом, в дверях при максимально насыщенном варианте может оказаться до четырех слоев дополнительной защиты.

Читайте также  Hyundai solaris замена ремня генератора

Утяжеление оказывается приличным. Полный комплект на бизнес-седан или среднеразмерный кроссовер весит 75–80 кг. Средний уровень — это 50–55 кг. Считайте, постоянно плюс один пассажир в салоне.

Сколько стоит?

Ждете универсальный рецепт? Его нет. Все индивидуально просчитывается в зависимости от модели машины и толщины кошелька. И не только.

Я неспроста привел выше толщину материалов. Отправная точка — сколько позволит упрятать под обшивку конкретный автомобиль. Мастера говорят вот что:

Сложнее всего с BMW: лезет не больше 8 мм. В среднем современные «немцы» позволяют уложить до 10 мм, старые — до 12 мм. Зато с «азиатами» раздолье, можно впихнуть до 20 мм! И лучше этой возможностью пользоваться. Заводская шумоизоляция «европейца» остается заметно лучше, чем «японца» или «корейца» сопоставимой ценовой категории.

Комплект топ-уровня с работой обойдется в 70–80 тысяч рублей. Это ценник не самой жадной специализированной мастерской. Для новой корейской или японской машины ценой 1,5–2 млн рублей такой тюнинг, являясь не слишком разорительным, даст очень заметный эффект.

А если бюджетно?

Бюджетные автомобили небесполезно «шУмить» частично. Потратите всего тысяч пятнадцать, но ощутите разницу с заводским исполнением. Если ограничены в бюджете, заказывайте только двери и колесные арки. С последними есть нюанс: обрабатывать нужно всё вокруг.

На сами арки кладется не меньше 4 мм виброизоляции, на подкрылки — шумоизолятор. Плюс «вибра» на внутреннюю поверхность передних крыльев. Дело в том, что они при езде дают резонанс по маршруту крыло — передняя стойка кузова — салон.

А если конкретно?

Лучше всего доработки проявляют себя на седанах. Перфекционисты могут потратиться на обработку задней полки. Диван служит хорошей преградой на пути звуков из багажника, а вот перемычка под задним стеклом с этой точки зрения чисто символическая.

Сложнее с пятидверками, им требуется больше шумопоглотителей. Опять же, в идеале, пол багажника и нишу запаски придется обработать — как и весь остальной пол. У седанов с багажником можно не заморачиваться.

Хуже всего с рамными внедорожниками. Без тяжелой и толстой виброизоляции кузова — никуда. Точечно работать с местами крепления кузова к раме бесполезно.

Что дает основной источник шума, думаю, подсказывать не нужно. Колесные арки! Даже на породистых «немцах». Про «бюджетников» и Азию даже не говорю: там всё слышно, словно окна открыты.

Вот про музыку подробнее

Немало аудиоинформации идет через двери. Профи говорят, что пользу почувствуешь от каждого вложенного рубля. Побочным эффектом станет лучшее звучание музыки (колонки-то у всех стоят в дверях). Если поработать особенно хорошо, может сложиться впечатление, что звук стал проникать в салон «этажом выше» — через стекла. Для них есть соответствующие шумопоглощающие пленки. Говорят, они могут сработать лучше, чем заводские двойные стеклопакеты!

Сильно резонирует на ходу пол. Его надо оклеивать целиком, причем для машин из Азии, как говорят мастера, это обязательная программа для достижения хорошего результата.

Крыша — тоже, но тут уже зависит от машины. Например, мои собеседники вспомнили про BMW X5 предыдущего поколения. У него, в отличие от одноклассников тех же лет, верхний лист кузова дрожал сильнее, а потому для достижения наилучшего результата требовал большей оклейки.

Капот почти не дает эффекта. Исключение — некоторые азиатские машины и дизельные модификации.

Не ожидал услышать рекомендацию «шУмить»… жабо под ветровым стеклом! Причем особенно полезна процедура для европейского премиума. Стеклоочистители порождают сильные завихрения воздуха, а пространство под нижней кромкой ветрового стекла обширное. Получается эффект звука в пещере, особенно заметный в непосредственной близости от салона. Туда кладут и вибро-, и шумоизоляцию.

Еще более удивительный факт: через стойку ремня безопасности в салон может проникать очень существенная доля шумов. Для борьбы с ними закладывают внутрь квадраты из поролона или войлока. Их иногда применяют и на заводах. «Закладки» снижают скорость потока воздуха в полостях. Для тех же целей применяется пена.

А как на заводе?

Не раз на презентациях инженеры ведущих автоконцернов хвалились: смотрите, материалы наклеены точечно, а не сплошным слоем, а машина стала тише. Выходит, тюнинг — это просто перерасход изоляции?

Действительно, мощь лабораторий и опыт спецов позволяют точно вычислить проблемные места и ликвидировать их. Однако эффект обычно достигается только на разрешенных, «сертификационных» скоростях. Ну или в строго нужных точках замеров. Нынче ведь всё несложно просчитать. А качественный тюнинг будет чувствоваться всегда. В том числе на автобанных скоростях. Или, к примеру, сумеет полностью забить гул от шипов зимой.

Не будем забывать о том, что автостроители ведут войну за каждый грамм массы и экономят на всем. Плюс особенности конвейерной сборки. Там тщательно прикатывать материал некогда, посему битумная «вибра» практически не используется, берут только мастичные материалы. Некоторые марки перешли на напыляемую защиту. Специалисты по тюнингу невысокого мнения о ее способностях, но рады тому, что перед доводкой машины заводской слой легко соскоблить.

Подводные камни есть?

На рецепт для конкретной машины влияет масса факторов. В первую очередь, изначальная конструктивная проработка. Или комплектация. В зависимости от уровня оснащения, бывает, отличается не только площадь матов под обивкой, но и одинаковые с виду узлы. Например, в одной и той же подвеске могут стоять или отсутствовать виброопоры рычагов и подрамника. А они сильно влияют на восприятие автомобиля в движении, с ними подвеска становится мягче и тише. Значит, и на дополнительную шумоизоляцию можно потратить чуть меньше.

Заранее не предскажешь, что и как сработает на незнакомой машине. Несколько примеров, которые вспомнили установщики.

На седане Infiniti Q50 эффект вдруг оказался выше, чем на массовом Hyundai Santa Fe с тем же комплектом материалов. На Мерседесе GLS после дорогого комплекса вдруг полез в салон звук дизеля. Кузов стал жестче, выросла вибронагруженность лонжеронов, и пошел резонанс. Пришлось добавить виброизоляции на лонжероны.

На Mitsubishi Pajero Sport нельзя клеить жесткие материалы на пол — начинается большая тряска от дизеля.

Вообще есть проблема: после качественной шумоизоляции могут проявиться звуки, которых прежде было не слышно. Чаще всего это «сверчки» в салоне. Поэтому пользуется спросом дополнительная антискрипная доработка. Тут никаких космических технологий, помогает клей — просто для проклейки или для крепления небольших кусочков поролона. А денег за это берут порой даже больше, чем за обильную шумоизоляцию! Ничего не попишешь: хирургическая, трудоемкая работа. Как в анекдоте про автослесаря: удар молотком — 100 рублей, а 5000 за то, что я знаю, куда нужно ударить.

Итоги

И вот — выезд на скоростное кольцо полигона. Микрофон шумомера «Ассистент» SIU V1 закрепили в районе головы водителя. На скоростях 60, 90 и 110 км/ч стандартная машина показала уровень шума в 66,7, 71,1 и 74,3 дБ соответственно. Могло быть и меньше, но асфальт на скоростном кольце шершавый и вдобавок изобилует дефектами. На каждый стук колеса прибор чутко реагирует. Поэтому даём ему минуту на накопление статистики, и затем уже акустик рассчитывает среднее значение.

Доработанная Camry на трех выбранных скоростных отметках оказалась тише на 2,8, 3,6 и 3,9 дБ соответственно. Эффект есть, и он растет с увеличением скорости. Для трассовой эксплуатации дополнительная «шумка» будет полезна. Для уха человека разница велика и без подтверждения прибором. Еще один важный плюс шумоизоляции: она не только снижает общий фон, но и эффективно ликвидирует пики, то есть особенно выделя­ющиеся звуки.

Результаты измерений «За рулем»

Toyota Camry

Общий уровень звукового давления в районе головы водителя, дБ

YURRaVS › Блог › Шумоизоляция автомобиля, по всем правилам, своими руками.

В данной статье мы разберем, что такое шумоизоляция и с чем ее едят. А также поймем как правильно сделать шумоизоляцию своими руками.

Шумоизоляция автомобиля — это процесс, предназначенный для снижения уровня посторонних шумов в автомобиле. Шумоизоляция является одним из необходимых шагов при проведении тюнинга автомобиля. Помимо комфорта, обработка автомобиля шумоизоляционными материалами придает антикоррозийные свойства. Можно сделать незначительную шумоизоляцию в автомобиле, а можно и по полной программе. Всё зависит от того, с какой целью вы её делаете.

Перед тем, как делать шумоизоляцию автомобиля, давайте разберемся с источниками шума. Условно их можно разделить на две группы:

— Внешние источники — шум от колес, шум от потока воздуха, да и вообще, все посторонние шумы, доносящиеся с улицы.
— Внутренние источники – это шум двигателя, трансмиссии, скрип различных элементов отделки салона.

Теперь определимся с целью, для чего же стоит делать шумоизоляцию автомобиля своими руками? Конечно главная цель – это комфорт водителя и пассажиров. Какие же конкретно плюсы дает полная шумоизоляция авто?

— Снижение уровня дорожного шума
— Устранение скрипов элементов салона
— Снижение уровня шума от мотора
— Улучшение звучания акустической системы
— Теплоизоляция салона

В зависимости от этих задач проводится обработка разных частей автомобиля с помощью разных материалов.

Материалы для шумоизоляции машины

Для шумоизоляции автомобиля применяются различные материалы, которые отличаются как акустическими, так и физическими свойствами. Из них выделяют следующие виды:

— Вибродемпфирующие
— Шумопоглощающие
— Уплотнительные
— Тепло и звукоизолирующие

Для обработки различных участков автомобиля используется материал разной толщины и фактуры.

Читайте также  Что дает полировка кузова автомобиля?

Например, для шумоизоляции пола, багажника, колёсных арок, перегородки моторного отсека, центрального тоннеля — применяется более толстый виброизолирующий материал: Визомат ПБ-2, Вибропласт M2, BiMast Super, Визомат МП, или BiMast Bomb.

Для шумоизоляции дверей: Вибропласт M2 или Визомат MП.

На пол, поверх тяжелого вибродемпфирующего материала наносится мелкопористая звуко-тепло-изоляция: Вибротон или Сплэн.

Для шумоизоляции крыши автомобиля используется Вибропласт M1 или Битопласт.

Для обработки пластмассовых деталей салона используется уплотнительный материал Битопласт или Маделин. В этом случае следует полностью разобрать панель приборов, стыки проложить полосками шириной 10-15мм.

Для достижения хорошего эффекта шумо и виброизоляции моторного отсека, рекомендуется на перегородку моторного отсека со стороны салона приклеивать следующие материалы:

— первый слой Вибропласт M2;
— второй слой Сплэн;
— третий слой Визомат ПБ-2.

Для шумоизоляции капота используется материал Изотон ЛМ.

Для достижения хорошего результата, вибропоглощающими материалами необходимо обработать 50–70% от общей изолируемой поверхности. Автомобиль невозможно сделать абсолютно бесшумным, при оптимальном использовании материалов возможно добиться снижения шума на 3-4 Дб., что считается довольно хорошим результатом. Принимая решение о необходимости шумоизоляции автомобиля (своими руками), следует иметь в виду, что причиной различных шумов могут быть неисправности его узлов и агрегатов (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.д.). После проведения необходимого ремонта уровень акустического комфорта, может оказаться вполне удовлетворительным.

Сколько необходимо материала, при шумоизоляции своими руками?

Подробнее что, куда и сколько:

Для шумоизоляции дверей, крыши, багажника, капота и пола необходимо использовать выбропоглощающие материалы (Вибропласт, Бимаст, Визомат). Минимальный расход — 6м2 (15 листов размером 0,53х0,75м).

Для шумоизоляции колесных арок и перегородки моторного отсека поверх слоя Вибропоглощающего материалов необходимо провести обработку теплозвукоизолирующим материалом (СПЛЕН). Минимальный расход — 2,5 м2 ( 2 листа размером 1х1,25м).

Для шумоизоляции пола и багажника поверх слоя Вибропоглощающего материала необходимо сделать обработку теплозвукоизолирующими материалами (Изолон ППЭ, Стизол, СПЛЕН ). Минимальный расход — 4 м2 ( 3 листа размером 1х1,25м).

Для шумоизоляции крыши своими руками после монтажа Вибропласта необходимо провести обработку уплотнительным материалом Битопласт-10. Приблизительный расход -1-2 м2 ( 1 лист размером 1х2м).

Для шумоизоляции капота, багажника и щитка со стороны двигателя поверх слоя Вибропоглощающего материала поверх слоя Вибропоглощающего материала необходимо провести обработку теплозвукопоглотителем (Изотон В, Изотон -ЛМ). Оптимальный расход материала на крышку капота — 1-2 м2 ( 1 лист размером 1х2м).

Для шумоизоляции пластмассовых деталей используется уплотнительный материал — Битопласт-5 или Маделин. Приблизительный расход -0,5-1 м2 ( 1 лист размером 1х1,75м).

Как сделать шумоизоляцию автомобиля правильно

Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, отдельные части и тонкости процесса установки своими руками. Цены на данные услуги на сервисе. Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, отдельные части и тонкости процесса установки своими руками. Цены на данные услуги на сервисе.

Список содержания статьи:

Достаточное количество производителей автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, часто пытаются сэкономить на материалах шумоизоляции при самом процессе сборки машины, что может в дальнейшем повлиять на комфорт водителя. В первую очередь экономия касается именно материалов предназначенных для шумоизоляции. Поэтому многие автолюбители дорабатывают эти недостатки самостоятельно у себя в гараже.

Шумоизолируем двери автомобиля

Начнём с дверей авто. Самым первым делом необходимо обработать внутреннюю рабочую поверхность жидкостью «White Spirit», он же нефрас-С4-155/200 или же растворитель Стоддарда. Это нужно сделать для лучшего приклеивания материала. Для дальнейших действий понадобится заранее приготовленная шумоизоляция и какой-либо предмет для разглаживания.

Лучше всего подойдёт обычный валик, средняя цена которого составляет 1-2 доллара. А вот подходящий материал для шумоизоляции дверей может иметь следующие названия: Butyplast 2,3 мм, ULTIMATE CONSTRUCT A1, ШумоффМиксФ 4мм, Битопласт 5 мм, Сплэн 8 мм, Вибропласт М1, ВибропластГолд и т.д. Цена на вышеупомянутые материалы варьируется от 3 до 7 дол. за единицу.

Двери автомобиля — это важный элемент в процессе виброизоляции всего авто. Именно в них находятся динамики. Если же в вашей машине установлена производственная дверь, то её каркас вибрирует, подбивая динамик, что не очень хорошо сказывается на слушателях, а именно на их нервах.

Итак, после обработки «Вайт Спиритом» рабочей поверхности потребуется обработать все плоскости источников шума дверей в два слоя. Первым слоем может быть Вибропласт М1, второй — Сплэн 8 мм. Данные манипуляции проводятся с помощью ровного наложения и разглаживания материала полосками, которые желательно выкладывать от нижней части филёнки к верхней с малым захлёстом друг на друга, что создаёт ребро жесткости на грани данных полосок.

Кстати, нет никакой необходимости покрывать всю внутреннюю поверхность дверной панели, достаточно всего 70 % покрытой центральной части. В каркасах дверей окна необходимо заделать достаточно гибкой алюминиевой основой, такой, как, например, «Биек». Эта основа создает целостную металлическую поверхность, на которую обычно налаживают виброизоляцию. Основу «Биек» вырезаем по форме самого каркаса, снимаем плёнку с алюминиевого пласта и внатяжку крепим. Оклейка основы будет удачной, если уже приклеенную основу разгладить по краям деревянным бруском, или же малярным валиком.

Следующим шагом в этом неловком процессе шумоизоляции автомобиля будет поклейка на целостную поверхность каркаса материала с названием «ВибропластГолд», который по своим характеристикам и качеству намного превосходит Вибропласт М1. Для обработки обшивки дверей машины, сначала на большую плоскость клеим вибропоглощающую пластину. После чего на неё наносим заранее пропитанную битумной грунтовкой гидроизоляцию «Битопласт» 5 мм толщиной. Такая шумоизоляция дверей автомобиля не позволит просочиться ни единому звуку в салон авто. В итоге, можно утверждать, что на шумоизоляцию дверей может уйти в среднем 120-140 дол.

Шумоизоляция пола легковика

Как известно, большинство производителей сами шумоизолируют пол автомобиля. Обычно на дно машины стелиться шумопоглощающее полотно, а уже сверху улаживается толстый ковёр. Но многие автолюбители и работники СТО утверждают, что этого мало.

Для того, чтоб улучшить шумоизоляцию на полу, ложится БиМаст Стандарт, или же БиМаст Бомб, а сверху клеится Сплэн 8 миллиметровой толщиной, или же другие подобные материалы, которые могут посоветовать консультанты в специальных магазинах или рынках. Дабы первый слой шумоизоляции как можно лучше лег на пол, его требуется предварительно хорошо прогреть феном.

Сразу же после оклейки первого слоя шумоизоляции нужно удалить все воздушные горбки, а именно, раскатать шумоизоляцию валиком, роликом или же бруском. Для передней части автомобиля, а точнее в том месте, где дно переходит в перегородку моторного отсека и к нему соприкасается дуга переднего колеса, лучше всего подойдет более увесистая шумоизоляция, такой как, например БиМаст Бомб (примерная стоимость — 10 дол/ед). Для задних дуг также желательно применять подобные грузные пластины шумопоглощающего материала.

Когда с первым слоем шумоизоляции работа окончена, то тогда можно приступать ко второму, который желательно выкладывать с помощью материала Сплэн 8 мм (4 дол/ед). Данная мануфактура позволит, как убрать нежелательный внешний шум в салоне, так и будет замечательным теплоизолятором. Чтобы хорошо уложить все слои необходимо придерживаться двух действий: клеим и разглаживаем. На всё про всё нужно выложить в среднем 100-150 дол.

Шумоизоляция крыши автосалона

В данном случае та же история, что и с полом. Изготовители не очень щедры на материал, а это значит, что крыша машины имеет шумоизоляцию низкого качества. Если заменять заводскую шумоизоляцию самому, то не мешало бы сдирать её. Первый слой рекомендуется выкладывать специальным материалом StPBanny M1 (5 дол/ед), а второй слой — Сплэн 8-ми миллиметровой толщины (4 дол/ед).

Эти материалы шумоизоляции тем отличны, что им не страшна никакая сырость. При поклейке шумоизоляции крыши проделываем те же действия, что с поломи дверьми: клеится первый слой — разглаживается с центра к краям, клеится второй слой — разглаживается.

Шумоизоляция багажника

Укладка пола багажника имеет такой же алгоритм, как и укладка пола салона. Первый слой шумоизоляции необходимо наклеить БиМаст Стандартом (6 дол/ед), или материалом БиМаст Бомб (10 дол/ед), а второй — лучше выложить 8-миллиметровым Сплэном.

После поклейки каждого слоя шумоизоляции не стоит забывать о разглаживании поверхности. Так как клеящаяся сторона второго слоя является достаточно липкой, то потребуется немного аккуратности, поскольку при неправильном оклеивании её очень тяжело содрать. Дуги колёс в багажнике рекомендуется обрабатывать шумоизоляцией БиМаст Бомб, потому что она является одной из лучших.

БиМаст Бомб лучше хорошо разогреть перед эксплуатацией, так как с повышением температуры у шумоизоляции появляется гибкость, а последняя в свое время является положительным качеством при шумоизолировании багажника, который обладает множеством различных изгибов. В среднем на изолирование багажника потребуется 55-70 дол.

Цена на услуги шумоизоляции автомобиля на сервисе

Если нет желания возится самому, то можно поручить это дело профессионалам в специализированном авто-сервисе.

Стоимость шумоизолирования всего автомобиля (17.08.2015 — 65 рублей/доллар), стандарт / люкс:

    Honda CR-V — 53500 / 80500 руб.

Daewoo Matiz — 39500 / 58000 руб.

Daewoo Lanos — 44500 / 73500 руб.

Chevrolet Aveo — 44500 / 73500 руб.

Chevrolet Сruze — 49000 / 76500 руб.

Lexus IS — 53500 / 63500 руб.

  • Toyota Corolla — 49000 / 76500 руб.
  • Как видно цена примерно скачет не от марки машины, а от её размеров — меньше кузов дешевле, больше кузов — дороже. Вообще средний ценник — 800-1500 долларов.

    Все вышеупомянутые виды шумоизоляции позволят избавиться от лишних звуков и шума, как в пути, так и просто во время простаивания на парковке и помогут сделать салон автомобиля ещё уютнее и теплее.

    Показательное видео шумоизоляции (StP) автомобиля своими руками:

    Видео — шумоизоляция ШУМОФФ своими руками: