Как поменять выпускной коллектор на приоре?

Замена выпускного коллектора на приоре

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

Читайте также  Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля?

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Снятие катколлектора

Снятие катколлектора Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене прокладки в соединении катколлектор–головка блока цилиндров, выходе из строя каталитического нейтрализатора или при ремонте головки блока цилиндров.

Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.

Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов. Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров и трубе дополнительного глушителя, а также болты крепления катколлектора к кронштейну.

Снизу автомобиля отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см.

«Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»).

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодок жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода и вынимаем держатели жгутов проводов датчиков (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления катколлектора к его кронштейну.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Отворачиваем гайку болта 1 крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну и ослабляем затяжку болта 2 крепления опоры к кузову (см.

«Снятие опор силового агрегата»).

Вынимаем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Головкой на «13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе).

Сдвигаем кронштейн задней опоры по шпилькам головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке головки блока цилиндров. Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса…

…и отводим кронштейн в сторону от шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора.

Сдвигаем катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров…

…и вынимаем его вниз.

Снимаем прокладку катколлектора. Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием гаек крепления катколлектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления катколлектора затягиваем

предписанным моментом.

При замене катколлектора или его кронштейна последний должен быть закреплен в определенной последовательности, чтобы исключить напряжения, которые могут возникнуть в корпусе катколлектора при монтаже кронштейна. Перед установкой кронштейна катколлектора…

… ключом «на 13» ослабляем затяжку болтов крепления его составных частей. Крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров.

Маркером отмечаем взаимное положение частей кронштейна. Снимаем кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей (на прикрепленном к блоку цилиндров кронштейне эту операцию выполнить не удается из-за недоступности болтов). Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие катколлектора»

Замена катализатора на паук 4-1 стингер. Приора
ВАЗ Приора Снимаем родной катализатор и чипуем
УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

Ремонт Priora 145

Снятие катколлектора

Работу проводим при замене прокладки в соединении катколлектор–головка блока цилиндров, выходе из строя каталитического нейтрализатора или при ремонте головки блока цилиндров.
Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.
Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров и трубе дополнительного глушителя, а также болты крепления катколлектора к кронштейну.
Снизу автомобиля отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»).
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодок жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода и вынимаем держатели жгутов проводов датчиков (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Читайте также  Как поменять выжимной подшипник на приоре?

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления катколлектора к его кронштейну.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Отворачиваем гайку болта 1 крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну и ослабляем затяжку болта 2 крепления опоры к кузову (см. «Снятие опор силового агрегата»).

Вынимаем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Головкой на «13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе).

Сдвигаем кронштейн задней опоры по шпилькам головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке головки блока цилиндров.
Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса…

…и отводим кронштейн в сторону от шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора.

Сдвигаем катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров…

…и вынимаем его вниз.

Снимаем прокладку катколлектора.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием гаек крепления катколлектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления катколлектора затягиваем предписанным моментом.

При замене катколлектора или его кронштейна последний должен быть закреплен в определенной последовательности, чтобы исключить напряжения, которые могут возникнуть в корпусе катколлектора при монтаже кронштейна.
Перед установкой кронштейна катколлектора…

… ключом «на 13» ослабляем затяжку болтов крепления его составных частей.
Крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров.

Маркером отмечаем взаимное положение частей кронштейна.
Снимаем кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей (на прикрепленном к блоку цилиндров кронштейне эту операцию выполнить не удается из-за недоступности болтов). Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Замена выпускного коллектора на приоре. Где находится выпускной коллектор? — смотреть видео

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор — как люди его только не называют, кто то говорит заменил паук, кто то катализатор поменял (Хотя встроен катализатор во впускной коллектор, но сам коллектор названию по катализатором как таковым не является) говорит, а вообще то кто под выпускным коллектором штаны сути, по подразумевает после этих слов сразу чём о понимаешь идёт речь но всё же и вещи словами своими нужно такими словами называть создатели им которые дали, а не теми которые от народа Примечание.

пошли!
Чтобы произвести замену данной запастись детали нужно немалым набором инструментов, а понадобятся именно различного рода: Ключи начиная от кончая и гаечных удлинителями с карданными шарнирами (Просто коллектор выпускной не очень удобно установлен и чтобы снять его подойдут любые ключи которые быть должны у любого человека в арсенале), кроме понадобятся этого различные отвёртки, тряпка ещё всю и пригодиться работу лучше всего производить в так, перчатках как руки можно поранить!

содержание Краткое:

Где находится выпускной коллектор?
двигателя Сзади он располагается и чтобы его увидеть и более тем чтобы его снять придётся некоторые ещё другие детали снимать с автомобиля, но хорошенько если заглянуть под заднюю часть автомобиля двигатель и ничего не снимая можно увидеть коллектор выпускной, на фото ниже как вы можете указан он видеть красной стрелкой но самый верхний если датчик вы обратили внимание с него уже вашем, на снят же автомобиле данный датчик будет и наглядности для на фото ещё правая чашка (ходу по Если движения автомобиля смотреть) указана стрелкой синей, поэтому вы уже точно не запутаетесь смотреть куда и где искать коллектор.

Когда менять нужно выпускной коллектор?
По симптомам можно если, определить тот самый катализатор который внутри установлен коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-машина первых хуже ехать станет (Это что потому отработанные газы выходить наружу не загрязнённого из-за успевают катализатора и тем самым обратно в летят двигатель, но суть в том что толку то от они 0 и них только мощность забирают) и расход Потому (увеличиться что на педаль газа жать придётся больше).

Как заменить выпускной коллектор на 2170 ВАЗ-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед как тем приступать к работе в автомагазине докупите уплотнительную ещё прокладку, если она у вас в при комплекте покупке коллектора не шла, данную обязательно прокладку нужно менять после разборки системы выпускной а именно после отсоединения соединений коллектора выпускного и приёмной трубы (Приёмная труба коллектору к она гайками крепиться и между ними уплотнительная эта прокладка и стоит), кроме того хотите вы если чтобы система выпуска была герметична более, рекомендуем ко всему этому специальный для герметик систем выпуска докупить который высокие выдерживает температуры (Приблизительно до 300-350 выпускная градусов система нагревается, когда двигатель рабочей до прогрет температуры) или графитную смазку, или герметиком графитной смазкой вы эту уплотнительную должны прокладку будете смазать (Более подробно как то про смазать прокладку вы узнаете по мере статьи прочтения)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней верхней с всего части автомобиля, для того снять чтобы его снизу нужно иметь шарниры карданные, удлинители да и не факт что вы заржавевшие отвернёте гайки, поэтому лучше всё с верху для, снимать снятия его нужно во-первых все снять детали которые препятствуют подобраться к таким, к нему деталям относиться экран двигателя (О как том его снять читайте в статье: «экрана Замена на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (красной Указан стрелкой) который очень легко снять можно, для этого отвёрткой ослабьте два немножко винта по бокам крепления патрубка (указаны Винты синими стрелками) и после этого него за потянув снимите, но только про шланг картерных вентиляции газов ещё не забудьте который патрубку к крепиться а то он просто патрубок не даст снять (куда Место подсоединяется данный шланг указано стрелкой зелёной, чтобы его отсоединить так же ослабьте немного винт который его крепит и чего после отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше операции продолжить, обязательно скиньте клемму минус с батареи аккумуляторной, потому что в дальнейшем вам работать придётся с электронной часть автомобиля (О том скинуть как клемму, читайте в статье: «Замена всех на аккумулятора автомобилях», в пункте 1 той статьи как указано скинуть минусовую клемму), затем нижнюю в перебирайтесь часть автомобиля и там вам отсоединить нужно приёмную трубу от выпускного коллектора, отсоединения для воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью три разогните усика трёх болтов (см. фото 1 показаны там места усиков которые вам отогнуть нужно), после разгибания усиков которые не этим дают трём болтам выкрутиться, берите в ключ руки и им выворачивайте эти болты а после как того они у вас будут выкручены, небольших снимите размеров термо-экран коллектора (см. вдоль 2), фото приёмной трубы ещё пройдитесь середине то в где она будет крепиться на подушку вы её из подушки этой выведите чтобы подушка её не крепила (см. уже 3) и фото перебирайтесь к тому место где вы ранее болты выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от выпускного конца коллектора (Просто приёмная труба на надета шпильки коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор снимите не уже), при этом между тем где местом конец выпускного коллектора с трубой будет соединяется стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её обязательно нужно заменять новой когда вы будете систему собирать в обратном порядке!

Читайте также  Что означает кнопка a c в автомобиле?

2) Далее в подкапотное переберитесь пространство и находясь там снимите корпус фильтра воздушного с автомобиля (О том как снять читайте, корпус в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на следом») и ВАЗ полностью снимите три шланга картера вентиляции (Все три указаны различно стрелками разукрашенными, кроме красных, так как обозначают красные места где шланги крепятся помощи при стяжных хомутов и чтобы отсоединить нужно, шланг отвёрткой ослабить винты крепления хомутов стяжных и отсоединить после чего шланги), но фото на только ниже указаны места крепления одних в шлангов концах соответственно в других концах крепятся где шланги вы сами ищите.

3) Теперь гаечным воспользовавшись ключи или ещё лучше накидной с воротком головкой (Смотря что у вас отверните), есть полностью гайки которые крепят зажигания модули и снимите их после этого, но только тем перед как отвернуть гайки, колодки модулей с проводов скиньте, более подробно о том это как сделать читайте в статье: «Замена зажигания свечей на автомобилях», пункт 2 в этой статье обязательно и изучите примечание к этому пункту прочтите.

4) чего После впускной коллектор с автомобиля снимите как так он мешает снятию выпускного коллектора, в впускного снятии коллектора по сути нет ничего если, но сложного вы всё же не знаете как это ознакомьтесь, то сделать со статёй под названием: «Замена ВАЗ на коллектора».

5) Затем электроникой займитесь, а именно между разъедините собой колодку и разъём проводов верхнего самого датчика кислорода и таким же образом разъём разъедините и колодку самого нижнего датчика так кислорода называемого диагностического датчика (см. фото 1), чего после у этих проводов которые идут от кислородных обоих датчиков вам нужно будет держатели вынуть которые их крепят к теплоизоляционному щитку они чтобы не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми крепятся провода на защёлках, поэтому для их отсоединения с стороны обратной щитка сожмите усики этих только и фиксаторов после чего выньте их), данный закрывает щиток рулевую рейки поэтому с его проблем поисками возникнуть у вас не должно и когда вы ещё его найдёте, снимите его с автомобиля мешал он не чтобы снятию коллектора, для этого три отверните болта которые его крепят (см. снимите 3) и фото после этого данный металлический автомобиля с щиток.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните две сперва гайки которые крепят небольшой подводящей кронштейн трубы водяного насоса (см. фото 1) и после снимите чего кронштейн со шпилек, далее бокам по выверните две гайки которые коллектор фото (см. крепят 2) и восемь гаек которые его же уже но крепят в верхней части (см. фото 3), после как того гайки все будут вывернуты и снимите удалены коллектор и ко всему этому находящуюся за прокладку ним (см. фото 4) которую вам тоже заменить придётся на новую.

Установка:
Все ранее детали снятые соберите и установите в обратном порядке их кроме, снятию этого как мы уже сказали все замените прокладки испорченные и после снятия зачистите коллектора чем ни будь аккуратно фланец головки и коллектора блока (Фланец это то место коллектора у которое к головке прилегает) от грязи и нагара, при ещё покупки нового коллектора стоя в поленитесь не магазине проверить его на ровность данного вить, фланца если он будет перекошен то и система вас у выпуска окажется не герметична (От негерметичности лишний будет шум), для проверки возьмите металлическую приложите и линейку её ребром к фланцу коллектора на всю ширину его как показано на втором фото, прикладывания после щупом проверьте какой зазор между будет линейкой и фланцем коллектора и если он коллектор 0.1 мм то превысит не берите, если уже взяли то шкуркой мелкозернистой обработайте этот переход чтобы было всё ровно и кроме этого со старого переставьте коллектора оба кислородных датчика на новый, этого для гаечным ключом выверните их и закрутите в фото (см. новый 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих графитной сторон смазкой смажьте чтобы у них лучше герметичность была, ко всему этому на шпильки на гайки которые наворачиваются крепления коллектора смажьте смазкой же этой и если вы когда либо ещё снимать соберётесь коллектор, то отвернуть гайки будет немного уже по проще!

Дополнительный видео-ролик:
ниже Чуть мы закрепили интересный ролик, просмотрите полностью его и он вам скорее всего понравиться, в объясняется нём что даёт замена стандартного коллектор на коллектора паук 4-1, да и тем более единицы менять будут коллектор на родной приоровский, потому идёт он что внутри с катализатором, а катализатор состоит из металлов дорогих и поэтому цена на родной коллектор очень не будет то и малой, в районе 6000-8000 вам. он тыс встанет, когда новый паук 4-1 1000 и за можно-3000 тыс. купить.

Замена прокладки катколлектора двигателя ВАЗ-21126

Между фланцами головки блока цилиндров и катколлектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных металлических полос, соединенных между собой точечной сваркой.

Если прокладка негерметична, происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным резким звуком

Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления катколлектора, замените прокладку

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», торцовая головка «на 13», плоскогубцы, линейка, пластинчатый щуп.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора.

Снимите дополнительный глушитель.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора.

Снимите дополнительный глушитель.

Отожмите фиксаторы колодки жгута

Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Отожмите усики держателей

Отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

Выверните торцовой головкой «на 13» болты крепления катколлектора к кронштейну.

Ключом «на 10» отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма к моторному щиту (две гайки расположены под рулевым механизмом)

Отверните ключом «на 13» две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса

Отверните ключом «на 13» восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров

Установите новую прокладку и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Проверьте плоскостность поверхности фланца катколлектора.

Для этого поставьте линейку ребром на поверхность фланца и измерьте щупом зазор между плоскостью фланца и линейкой.

Прошлифуйте поверхность фланца или замените катколлектор, если зазор превысит 0,1 мм.

Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.

Шпильки крепления выпускного коллектора смажьте графитной смазкой.