Как поменять передние колодки на шевроле лачетти?

Простая замена тормозных колодок на Лачетти

Тормозная система — основа безопасности любого автомобиля. Главным элементом этой системы являются тормозные колодки. Для поддержания их в рабочем состоянии необходимо периодически выполнять замену. Чтобы заменить колодки на Шевроле Лачетти, не требуется специальных навыков, но при работе важно придерживаться инструкции, поскольку неправильная установка может привести к поломке всей тормозной системы.

Когда требуется замена тормозных колодок Шевроле Лачетти

Устанавливать новые колодки на Шевроле Лачетти нужно в случае их естественного износа в результате длительной эксплуатации или при обнаружении поломки. К быстрому износу колодок приводят агрессивный стиль вождения, неправильное функционирование рабочих цилиндров и некачественные фрикционные накладки. Езда с неисправными или стёртыми колодками увеличивает тормозной путь и может стать причиной аварии.

Заменять колодки требуется при возникновении таких симптомов износа, как постукивание со стороны колёс во время езды и скрип при торможении. Посторонние звуки издаются благодаря встроенным акустическим индикаторам неисправности. На Шевроле Лачетти передние тормозные колодки изнашиваются после 30–40 тысяч км пробега, а задние способны прослужить вдвое больше.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно снять неисправные колодки и поставить новые, потребуются следующие инструменты:

  • накидной ключ на 14;
  • домкрат;
  • отвёртка с широким плоским наконечником;
  • щётка по металлу;
  • раздвижные пассатижи;
  • высокотемпературная смазка.

Как поменять задние своими руками

Снимать и устанавливать новые колодки на автомобиле Шевроле Лачетти следует по инструкции. В частности, нужно выполнить следующие действия:

    Поднимите заднюю часть машины при помощи домкрата и снимите колесо со стороны, где планируется замена.

Для подстраховки подставьте под кузов снятое колесо

Утопите поршень в цилиндр для возможности демонтажа

Демонтируйте крепёжный болт

Демонтируйте изношенные колодки

Тщательно очистите посадочные места от загрязнений

Обработайте места смазкой, например, Slipkote

Верните суппорт в начальное положение

Если у машины задние дисковые тормоза, как в нашем случае, может производится замена колодок стояночного тормоза. Необходимость возникает тогда, когда ручной тормоз не функционирует, как положено, а подтяжка его тросика не даёт заметных улучшений. Тормозные колодки и колодки стояночного тормоза — не одно и то же. Последние находятся внутри тормозного механизма.

Видео по проведению работ

Как заменить передние на Chevrolet Lacetti

Для замены изношенных передних колодок руководствуйтесь следующей инструкцией.

    Домкратом приподнимите переднюю часть корпуса авто, открутите фиксирующие болты на колёсах и снимите их.

Демонтируйте переднее колесо

Поверните руль в сторону для облегчения работ. Садиться в машину в это время не надо!

Демонтируйте болт суппорта

Выведите суппорт наверх

Демонтируйте старые расходники

Для установки новых отожмите тормозной цилиндр

Зафиксируйте суппорт на место

Нюансы замены при наличии ABS

Заменяя колодки на Шевроле Лачетти с антиблокировочной системой торможения (ABS), необходимо учесть несколько особенностей. При покупке новых колодок нужно предварительно выяснить, оснащён ли ваш автомобиль этой системой, так как комплектующие для Шевроле Лачетти с ABS имеют конструктивные отличия. Комплект задних тормозных колодок должен иметь прорезь для датчика вращения колеса. Сам датчик ABS потребуется демонтировать перед заменой, чтобы не задеть его при снятии неисправных колодок. Открутить датчик возможно звёздочкой-головкой Е8.

Возможные проблемы

При замене колодок на Шевроле Лачетти могут возникнуть проблемы, из-за которых система торможения будет функционировать ненадлежащим образом.

  • Если тормозные колодки не удастся снять без применения дополнительных инструментов, можно обработать место их посадки аэрозолем WD-40 и через несколько минут начать демонтаж. В случае когда из-под крышки бачка гидропривода тормозов начинает вытекать жидкость при давлении поршня на рабочий цилиндр, необходимо выкачать её спринцовкой либо шприцем перед установкой новых колодок. После окончания работы жидкость нужно обратно залить в бачок.
  • Тормозные колодки не нужно смазывать перед фиксацией, но если они не будут заходить в направляющую, следует немного обработать их края напильником. Также стоит предварительно снять защитную плёнку, чтобы во время управления автомобилем не издавался скрежет. Если после закрепления новых колодок останется свободное пространство между ними и тормозными дисками, достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы произошла самоустановка зазоров.

Заменяя колодки после их износа вовремя, удаётся обеспечить безопасность при управлении автомобилем. Кроме того, своевременная установка новых колодок позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте тормозной системы. Следуя пошаговой инструкции по замене, можно быстро и без дополнительных затрат поставить новые комплектующие.

Замена передних тормозных колодок (для применения на моделе Chevrolet Lacetti)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Lacetti , прокачка тормозов Chevrolet Lacetti , схема тормозной системы Chevrolet Lacetti , ремонт тормозной системы Chevrolet Lacetti , неисправности тормозной системы Chevrolet Lacetti , нет тормозов Daewoo Nubira , прокачка тормозов Daewoo Nubira , схема тормозной системы Daewoo Nubira , ремонт тормозной системы Daewoo Nubira , неисправности тормозной системы Daewoo Nubira

#тормозные_колодки #передние_тормоза #Chevrolet_Lacetti #Шевроле_Лачетти

Передние тормозные колодки

Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозные колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае — влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 14 отворачиваем верхний и нижний болты крепления тормозного суппорта. Затем извлекаем эти болты.

Верхний болт крепления тормозного суппорта

Нижний болт крепления тормозного суппорта

6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

7. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

9. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины пружинные пластины колодок, а также посадочные места пружинных пластин на скобе-держателе тормозного суппорта.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.

12. Устанавливаем предварительно очищенные пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.

Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.

13. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.

14. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Читайте также  Дэу сенс глохнет на холостом ходу

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

15. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.

16. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Внимание:
Будьте внимательными, чтобы не перепутать тормозные колодки: в зависимости от комплекта поставки внутренняя тормозная колодка может иметь индикатор износа или антискрипную пластину (см. фото ниже).

17. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

18. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание:
— При отсутствии специального приспособления вдавить поршень можно при помощи рукоятки молотка или столярной струбцины (в таком случае утапливаем поршень через старую тормозную колодку).
— При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

19. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

20. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

21. Затем ключом с головкой на 14 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 27 Н·м.

22. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

23. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

24. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

25. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

26. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.

Также стоит понимать, что правильная замена колодок не заключается только в замене изношенных на новые! Уважающий себя и своё авто водитель, в обязательном порядке при замене колодок почистит и смажет движущиеся части суппорта – направляющие и поршень. Если этого не сделать, то суппорт не будет полноценно работать, что в итоге приведет к повышенному износу колодок и повышенному расходу топлива, в виду его подклинивания. Об этом я подробнейшим образом написал в статье Греется колесо Лачетти. Также советую посмотреть.

Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах происходит аналогично. Разница только в размерах суппортов и колодок – спереди больше, а сзади меньше. Я буду показывать в статье фото передних и задних.

Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

  • комплект новых тормозных колодок
  • высокотемпературная смазка
  • смазка для поршня суппорта
  • смазка для направляющих пальцев суппорта
  • гаечные ключи (желательно накидные)
  • большая отвертка, либо небольшая монтажка
  • немного проволоки или верёвки для подвязывания суппорта
  • медицинский шприц
  • металлическая щётка
  • чистящее средство для тормозной системы
  • ветошь
  • приспособление для вдавливания поршня. Я сделал вот такое простое и нехитрое устройство.

Можно обойтись и без него. Многие утапливают поршень монтажкой или мощной отвёрткой на излом. Но в таком способе есть один большой недостаток – поршень входит в цилиндр суппорта с перекосом, что не есть хорошо. Поэтому на своём автомобиле я так не делаю. Тем более инструмент на столько прост, что сделать его не составит труда, а он Вам может пригодится ещё не раз.

О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт

Замена тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.

Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи

Ключом отворачиваем нижний болт суппорта

Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте

Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх

Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))

Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.

Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.

Снимаем старые колодки

Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)

Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место

Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.

Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.

После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.

Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.

Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.

Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные – внутренние и наружные.

Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.

Какая из них внутренняя, а какая наружная?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

Инструкция явно указывает, что колодку с пластиной необходимо устанавливать наружу. А колодку без пластины – к поршню.

Хотя лично для меня это не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливают на внутреннюю колодку, а тут получается снаружи… Возможно это связано с тем, что пыльник направляющей расположен очень близко к колодке и доводилось слышать жалобы, что “пискун” повреждает пыльник. Может быть производитель решил таким образом избавиться от этой проблемы.

Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.

Заодно можно установить и новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!

Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!

Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Читайте также  Силика в шинах что это?

Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы

1. Индикатор износа. Я думаю, очевидно, что он должен устанавливаться на внутреннюю колодку, ибо она обычно изнашивается быстрее. Но! Лично я считаю этот элемент лишним. Лучший индикатор – это наши глаза при регулярном осмотре и проведении ТО. А этот элемент то пыльнику мешает, то отрывается, то ещё что-то. Тем более, если “пискун” дал о себе знать, то это означает не то, что колодки пора менять, а то, что Вы уже прозевали тот момент, когда их необходимо было заменить. Ведь Вы же не поедите на море с накладками 5мм? И не будете ждать 4мм (минимально допустимая толщина). Поэтому некоторые производители совсем перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали на все колодки.

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.

3. Пластина на колодке. Это, вообще, целая ритуальная деталь). Кто называет ее противоскрипной, кто теплоотводящей, кто ещё как-то. Но все считают её мега важной, хотя и не имеют единого мнения, зачем она нужна)). И устанавливаться она должна к поршню. Да, обычно так и есть. Она призвана центрировать колодку, отводить тепло, уменьшать шум и т.д. Но никто не обращает внимание на то, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластинку. Это в лучшем случае. В худшем – края пластины начинают отделятся от колодки и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу спорить о том, какое там тепло может отвести кусочек этой жестянки. При установке ее на внешнюю сторону, она хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И кое-как выполняет роль противоскрипа.

Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя). Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))

4. Антискрипные пасты и медные смазки. Да, я от них отошёл. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первых дождей, а к тому, что не смылось, прилипает грязь. И потом лишние трудозатраты на очистку при смене колодок. Любая смазка, не защищённая от окружающей среды – это не смазка! Второй комплект колодок катаю – ничего не скрипит, не стучит и не стирается)) Как-то так.

Видео о замене тормозных колодок и тормозных дисков

Мир Вашему дому и пусть тормоза Вас никогда не подводят.

Chevrolet Lacetti manual

Chevrolet Lacetti Замена колодок тормозных механизмов передних колес

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 7 мм.
Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к предельному. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к непредсказуемому уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Снимаем переднее колесо.
Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую…

…сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Снимаем две пружинные скобы колодок.
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей.
Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев.
Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.
Для этого…

…вынимаем палец из отверстия направляющей колодок…

…и чехол.
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.
Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт.
Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.
После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.
В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

Как поменять передние колодки на шевроле лачетти?

Посмотрел вчера передние колодки на своем автомобиле — до риски 1,5-2 мм. Пискун дает о себе знать. На долго их ещё хватит или их, не задумываясь, стоит поменять?

Совет из Chevrolet Lacetti FAQ
:
«Q: А можно самому поменять тормозные колодки? Скока они вообще ходят?

A: Колодки «ходят» достаточно долго. Но это очень зависит от стиля вождения. В среднем их хватает до второго ТО, т.е. 30 тысяч. Однако есть случаи и замены на 9 тыс. и на 43..
Самостоятельная замена возможна, никаких чудес не замечено. Нужен накидной ключ на 14, большая отвертка или небольшая монтажка для утапливания поршня цилиндра внутрь. Утапливать поршень только через прокладку (через старую тормозную колодку), чтоб избежать перекоса поршня.
Тип колодок:
GM 96405129 — передние
Размеры в мм (толщина):
полностью (с выступом на задней стороне): 17.6;
колодка с накладкой: 16.7;
накладка: 11;
До «пискуна»: 2.

GM 96405131 — задние
Размеры в мм (толщина):
полностью: 14.5;
колодка с накладкой: 13.9;
накладка: 9;
«Пискуна» нет.

Минимальный остаток накладки на передних и задних колодках: 2 мм.

Т.е. если 2 мм и/или «пискуны» пищат, то пора на замену. «

Советую — менять без раздумий.

менял на 87 тыс.передние. скоро и задние под замену.

Такие цифры поражают моё воображение. Это как же МЕГАаккуратно нужно ездить?! Я заменил передние колодки (засвистел пискун) на 31 тыс. Между прочим, родные колодки очень негуманно обошлись с дисками! Неравномерная выработка, какими-то кругами. Поставил Саншин. ОТЛИЧНЫЕ колодки. Тормозят лучше родных однозначно. Не свистят. Я промазал всё что нужно промазать высокотемпературной смазкой. Задние тоже поставлю Саншин, может даже ждать не буду их кончины.. Уж очень мне не понравились погрызенные диски.

Ничего удивительного. у меня пробег 50200км еще не менял ни зад ни перед, т.к. износ переда примерно 50%, зад примерно 60%.
Много езжу по трассе, поэтому тормоза не часто используются. как говорится «тормоза придумали трусы»

Читайте также  Как поменять антифриз на шевроле ланос?

Правильно.Если ездить не торопясь,накатом да и еще в основном по трассе. То можно и до 100000км дотянуть.

Agent 00X добавил 08.10.2010 в 20:55
Я передние в 30000 поменял.Сейчас пробег составляет 50580км. Задние износились на 50%.

Если ездить не торопясь,накатом
мой мотор большую часть времени работает в интервале 4000-6000тыс.об.
Я ж сказал, что город съедает ваши колодки. Ваши — это те кто поменял колодки в 25000-35000км!

ЗЫ: я ни одном из своих предыдущих Тазов не менял колодки раньше 45-50тыс.км.

Но в большинстве случаев это как раз из-за низкого уровня тормозухи

Тормозуха в норме
Если проверяли по уровню, то этого недостаточно. нужно еще плотность проверить. когда последний раз ее меняли? при таком пробеге в 60 тыщ ее уже 2 раза надо было поменять ну или хотя бы ее качество проверить
Кстати, датчик ведь который зажигает лампу он ведь не на уровень тормозухи смотрит — нет в бачке датчика, тогда какой он по типу? давление что ли меряется?

55 тыс проехал сегодня зимку ставил колодки посмотрел совсем даже и не стертые, толщина 5-6мм или это уже мало

это нормально. до весны точно хватит. при остатке

1,5 мм стоит пискун, этот звук точно не пропустишь )))

на 50 000 решил покрасить передние тормозные суппорты, когда вытащил колодки оказалось, что левая внутренняя отслоилась- пришлось менять, хотя колодки были изношены примерно на треть.

А у меня правая внутренняя отслоилась..Я думал че меня вправо иногда тянет.Развал делал,колеса поменял,и все равно ведет..

Лачеводовец, А я даже ничего «криминального» в поведении машины не замечал, обнаружил неисправность случайно.

Я тоже заметил когда колеса снимал.Щас обратил внимание когда без музыки едеш,слишно гул с колеса

кто-нибудь уже менял колодки ручника?
а надо ли? они, считай, вечные.

sys81 добавил 09.11.2010 в 11:28
Правда думаю развели меня
наверное так оно и есть.

Поменял передние на 76 тыс. , задние еще не изношены. Поменял во время, так как на одной колодке тормозящий слой отвалился, чуть на диск не попал )

Режим езды 2 к 1 (трасса к городу)

Поменял передние на 49000.После того как появился писк,очень противный надо сказать. Диски были неровные,средняя часть «выеденная».Согласился на предложение дилера провести шлифовку.Диск стал как новый и исчезло легкое биение при торможении. Колодки поставил оригинал.

у кого менял во сколько обошлось?

Всем привет!
МКПП, седан 2007 года, пробег 60500 км
Появился писк спереди, при нажатии тормоза пропадает.
Поменяю все колодки и передние и задние.

Если передние колодки меняешь первый раз, зачем задние менять?!
А скрипят в лучшем случае скрипуны, в худшем железо по дискам. Так что не факт, что только колодки поменяешь.

скажите, а этот «пискун» когда пищит? когда едешь или когда тормозиш, или и то и другое?

02Rus добавил 10.01.2011 в 18:26
ато у меня при слабом торможении писк появился, когда педальку посильней нажмеш пропадает, может соринка попала?

;620290′]прошёл то-90000, задние колодки пока живые

опять такая же фигня:) на 90 000 поменял передние, задние пока родные.

Думаю что точно больше 80-ти 😉

Может даже и так)

sk0r, первый раз менял что ли?

Окаченеть. чем тормозил то все время?

Поменял на 49000 кэмэ передние, тк одна внутренняя до металла стерлась. поставил Фриксу. пока нормульно, ничо не скрипит, если будут быстрее изнашиваться, чем джиэмовские — фигня, дешевле в 3 раза (стоят 630, а в сервис центре за 2000 меняют на родные), а поменять совсем не гемор — не сложнее замены колеса.

Прочитал на http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/nubira-lacetti/sm-j/7j2_4d0.ru.html#j4d0sl
«Минимальная толщина внутренней и внешней накладки 7 мм»

Накладка состоит из двух слоев — «полунакладок», на картинке плохо видно, но можно разглядеть
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/j/3b/1/j3b14d03.png

Толщина всей накладки 7 мм.? Или той части-«полунакладки», которая к диску прикасается?

У меня на передних толщина «полунакладки» — 5 мм.
Надо менять или нет?
Пробег — около 24 834 км.

Да, еще диски какие-то рыжеватые по цвету стали, как ржавчиной покрыты.

Ламопчка (!)(Р) горела — месяц назад здесь посоветовали залить тормозухи до max — перестало.

Колодки тормозные задние комплект — 968 000 89

Blankadas добавил 20.05.2011 в 22:48
Сегодня был на ТО2.
Механик сказал, что колодки менять пока не нужно.

Поменял передние на 70000 тыс., задние в норме

ну как вы так ездеете?
за 75 к скатал 3 комплекта оригинальных передних, сейчас поставил сангсин.((

«Активный стиль езды» понятие относительное и для всех разное, но не в 4 же раза!
У меня тоже на переднем правом колесе внутренняя колодка стачивается первой, всегда!

KiK 88 добавил 09.08.2011 в 11:27
«Активный стиль езды» понятие относительное и для всех разное, но не в 4 же раза!
У меня тоже на переднем правом колесе внутренняя колодка стачивается первой, всегда!

Inkeri,
1) задние поршни подклинивают — маловероятно на таком пробеге;
2) передние уже меняли, поэтому на задних износ выше, соотв-но, пробег скручен — более вероятная версия.
Нормальные неоригинальные колодки стоят в р-не 600р. Замена — до 1500р в любом сервисе.

Скрутка исключается,владелица старая женщина интеллигентная была,и семья нормальная,такой фигней заниматься точно не будут.А передние кстати не менялись,с ними и так всё пока нормально.А что ещё за задние поршни?

У меня тоже на переднем правом колесе внутренняя колодка стачивается первой, всегда!

Вероятно направляющий палец клинит, подергай при случае

Седня. вторая замена передних, 120300 км. Вот что снял и поставил:
https://lh4.googleusercontent.com/-sps2vKKtNSc/Tk5nz2u69PI/AAAAAAAAAFg/0sbla3yXyqo/s800/kolod.jpg (https://picasaweb.google.com/lh/photo/jS4h9w_qFYwjZ7uhNsKNEw?feat=embedwebsite)

В первый раз (60 ткм) ставил Allied nippon — брал примерно за полтора; Сейчас купил какие-то FRIXA (написано корея) за 510 руб.

Задние пока еще нниразу не менял.

Пробег 120800 спрва сзади при торможении появился шум, отдающий на кузов. Кончились колодки подумал я. Так и оказалось заводские искатал до металла. пршлось экстренно искать новые, но нужные магазы в воскр. не работали, так что поменял только в понед. Проездил 60 км, стараясь не тормозить, но всеравно немного повредил диск. Поставил FRIXA — 580 р.

Сегодня поменял тормозные колодки. Пробег 27 тыс. км. Авто в эксплуатации с июня 2009г.
При ТО2 в мае механик сказал, что передние внутренние еще на 4 тыс. км, и нужно будет менять. Прошел 3 тыс. км., решил до зимы поменять. При замене выяснилось, что можно было пока не менять — толщина 10 мм., но раз уж снял — решил поставить новые. Поставил Remsa 645 22 за 1184,13 руб.
Толщина диска — 23,1 мм. — стерся на 0,9 мм. Родные колодки действительно жрут диск.

Менял по руководству http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/nubira-lacetti/start_nubira-lacetti.html

Поставил, проверил, тормоза есть, но возникли вопросы:
1) Колодка с защелкой (в виде крючка из нержавейки) обязательно должна быть внутренней и защелкой вверх? (стояла так). А то ставится и на внешнюю сторону защелкой вниз. Если поставить так — проблем не будет?
2) Возникли некоторые проблемы с поршнем. Он выдвинут и поэтому корпус поршня вниз не опускается. В руководстве написано: «3. При необходимости надавите на поршень.» Пытался- поршень не втапливается (бачок тормозной жидкости заранее открыл). Пришлось приоткрыть штуцер прокачки и потом давить на поршень (при этом тормозная жидкость вытекала через отверстие) и только тогда поршень втопился и позволил опустить корпус поршня.
Когда вы меняли — вам пришлось приоткрывать штуцер? Или поршень втопился и без этого?
3) Необходимо ли после приоткрывания штуцера прокачивать тормозную систему?
4) Несмотря на меры предосторожности, чтобы тормозная жидкость не попала на резиновые пыльники, она все-таки попала.
Знаю, что это плохо- разъедает резину. Тряпкой протер. Но сомневаюсь, что этого достаточно. Чем протереть пыльники от тормозухи? (бензин? растворитель? просто вода со стиральным порошоком? и т.д.). Что посоветуете?