Как центровать раздатку на ниве?

Центрирование раздатки ВАЗ-21213

Центрирование раздатки ВАЗ-21213
Автор ALER

GetPath(); Конференция «Обменяемся опытом. Нива»
NIVA-FAQ
Техника
Трансмиссия
Раздатка

Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.

Центрирование выполняется вдвоем — назовем участников «водитель» и «механик». Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, «на ходу» затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.

А тонкости процесса состоят в следующем.

1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом — 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.

2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.

3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.

4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку — чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.

Совет — если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто «наблюдателем».

Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование — на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.

У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий — боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.

Метод хорошо описан в «Руководстве по обслуживанию и ремонту». Можно порекомендовать статью в «За рулем», где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.

В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.

Мне пришлось столкнуться ещё с одним вариантом позиционирования РК — вдоль оси машины.

Была с моей 213-й обычная беда — раскрутилась гайка хвостовика вторичного вала КПП. Снимал коробки, перебирал КПП, потом при установке коробок обратил внимание на то, что шпильки на ШРУСе промвала едва входят в отверстия фланца ведущего вала РК при самом ближнем к КПП положении РК. Собралось всё за счёт деформации эластичной муфты.

Посоветовался с авторитетом по НИВАМ в одном сервисе. Он сказал примерно следующее (у самого у него — НИВА 2121): по его опыту, промвал со ШРУСом примерно на 5 мм короче промвала с карданным шарниром, а места установки КПП и РК на 213-й НИВЕ остались прежними; осевой напряг при сборке промвала и РК, похоже, является причиной хронических проблем с 5-й передачей и вообще с КПП на многих 213-х НИВАХ.

Для устранения описанной проблемы этим специалистом на многих 213-х, даже совсем новых, узел модифицирован таким образом:

1) на промвал взамен штатных установлены удлинённые шпильки;
2) между торцами промвала и фланца первичного вала РК (на шпильки промвала) вмонтирована вставка толщиной около 5 мм (вставка изготовляется просто из фланца ведущей шестерни заднего моста путём отрезания лишнего на токарном станке от его торцевой части, на которой есть ровно нужные отверстия).

В результате узел работает без ненужного осевого напряжения.

На моей машине это тоже сделано. Собирается теперь всё намного легче, позиционируется РК тоже проще (правда, теперь уже требуется при сборке не забывать, что при излишнем смещении РК в сторону КПП промвал может как бы «провисать» и давать собственные вибрации).

Я не сталкивался с подобной проблемой. И на обоих моих Нивках, и у машин других нивоводов, которые я наблюдал при центрировании, раздатка после ее установки вставала так, что шпильки оказывались в середине овальных отверстий кронштейнов. Но это не основание, чтобы отрицать описанную выше ситуацию.

Центрирование раздаточной коробки Нивы по горизонтали

©Vladimir Tsebenko aka Fora-Vlad

Для перемещения раздатки влево — отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.

Сообщение на www. : Может быть, кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено — смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм — рассверлил отверстия в поперечине — встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) — обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более — максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался — вибрации — нет до 110! — больше не разогнаться было. Удачи всем

Сообщение: Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн — они не симметричные. Разница около 2 мм.

Читайте также  Как подключить клеммы к аккумулятору автомобиля?

Ответ:: =====А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это — подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление — перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора — по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.

Сообщение: После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать — ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках — нету у меня ямы).

Добавка: Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха — короче получилось суммарное смещение (раздатка + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 — 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости — проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел — сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) — они не симметричны.

Рисунок Vladа

Совет от AlBel В прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой. Как снять-поставить раздатку и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием — рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь — минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-)). картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем — сподручнее. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди 😉

Совет от Oleg-а Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.

Совет от VadimM: Добавление по установке раздатки — ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).

Как центровать раздатку на ниве?

Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.

Центрирование выполняется вдвоем — назовем участников «водитель» и «механик». Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, «на ходу» затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.

А тонкости процесса состоят в следующем.

1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом — 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.

2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.

3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.

4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку — чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.

Совет — если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто «наблюдателем».

Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование — на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.

У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий — боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.

Метод хорошо описан в «Руководстве по обслуживанию и ремонту». Можно порекомендовать статью в «За рулем», где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.

В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.

Читайте также  Какие карданы лучше ставить на Ниву шевроле?

Советую также прочитать статью FORA-Vlad’а: он описал сложный случай центрирования раздатки при смещении третьей опоры двигателя. А иногда возникает необходимость в продольном позиционировании раздатки.

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

Там, где иностранные джипы типа Митсубиси или Ниссана могут сесть на дно, отечественный ВАЗ-21213, пусть с трудом, хрипом и тряской, но выгребет из любой ямы и отделается легким испугом. Связана такая сверхпроходимость не с тем, что отечественные конструкторы более умны или опытны, просто автомобиль производился с учетом «особенностей» наших дорог и заранее были учтены все нюансы. Данную модель автомобиля не относят к классу комфортабельных, но и производилась данная модель не для удобства, а для высокой проходимости.

Автовладелец, который ездит на Ниве, может значительно улучшить свое авто, отцентрируя раздаточную коробку. Если авто находится в очень частой эксплуатации, со временем деталь потребуется заменить.

Главное достоинство представителя отечественного автопрома в том, что раздаточная коробка на нем практически неубиваема. Она может долгое время находиться в эксплуатации и с ней почти ничего не случится. Однако мы знаем, что вечного ничего нет, и со временем ее нужно будет ремонтировать или менять. Так как ВАЗ-21213 – автомобиль неприхотливый, выполнить все необходимые работы на нем можно самостоятельно.

Делать ремонт раздаточного угла на Ниве, можно с несколькими целями. Для лучшей езды автомобиля, ее придется центрировать, если цель другая – снять.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

  • Гаечный ключ на 13.
  • Плоская отвёртка.
  • Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

  1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
  2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
  3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Снимаются карданные валы спереди и сзади.

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

  1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
  2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
  3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
  4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
  5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

    Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:

  • сам корпус;
  • вал привода переднего моста;

Центровка раздатки Нивы

Уже давно водители советских Нив убедились в том, что центровка раздаточной коробки автомобиля значительно снижает вибрацию, уровень шума в салоне и экономит расход топлива. Поэтому если вы только приобрели ВАЗ-21213, то стоит сразу заняться этой работой. Когда вы приобретаете автомобиль с рук, не стоит полагаться на все обещания и заверения предыдущего владельца. Даже если, он уверял в том, что центровка выполнялась и все отлично, лучше всего проверить данный факт и убедиться в этом. Сама по себе эта работа не сложная, но требует дополнительных рук, так как в одиночку не справиться и наличие эстакады. Специалисты автосервиса рекомендуют использовать подъемник, потому что другие приспособления требуют дополнительных креплений. Процесс сам по себе таков:

  • один человек садится на место водителя, авто поднимают вместе с ним;
  • блокировку необходимо отключить и включить 4-ю или 5-ю передачу;
  • необходимо, чтобы шпильки находились в середине опорных отверстий (для этого раздвиньте раздаточные опоры руками);
  • второй человек снизу должен послабить 4 гайки, которые фиксируют раздатку;
  • человек, находящийся на водительском месте должен набрать обороты и сообщить об этом напарнику (помощник «на ходу» затягивает фиксаторы до положенного уровня);
  • в автосервисе для центрирования, автомобиль должен набрать скорость до 60 кмчас (скорость должна устанавливаться на 4-й передаче).

Важно знать! На Ниве 21213 промежуточным валом используется не кардан, а ШРУС. По этой причине заводские установки могут обойтись без высотной регулировки. Но в том случае, когда динамическая центровка не оправдывает ожидания, можно попытаться подтянуть или опустить раздаточную коробку и повторить центровку.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

  1. Задержки при подключении переднего привода.
  2. Перегрев раздаточной коробки.
  3. Высокий расход трансмиссионного масла.
  4. Спонтанное отключение переднего моста.

Снятие раздатки Нива

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

    в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;

Центрирование раздатки Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Для перемещения раздатки ваз 2121 влево — отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.

Сообщение: Может быть ,кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено — смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм — рассверлил отверстия в поперечине — встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) — обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки ваз 2131, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более — максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался — вибрации — нет до 110! — больше не разогнаться было. Удачи всем

Сообщение: Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн — они не симметричные. Разница около 2 мм.

Ответ: А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это — подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление — перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора — по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.

Сообщение: После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать — ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках — нету у меня ямы).

Добавка: Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха — короче получилось суммарное смещение (раздатка нива 2121 + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 — 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости — проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел — сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) — они не симметричны.

Совет: в прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой. Как снять-поставить раздатку нива 2131 и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием — рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь — минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-)). картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем — сподручнее. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди 😉

Совет: Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.

Совет: Добавление по установке раздатки — ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).

Снятие и центрирование раздаточной коробки ВАЗ-21213 своими руками

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Местоположение и функции раздаточной коробки

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

  • Блокировка межосевого дифференциала.
  • Отключение ведущего моста.
  • Повышение вращающего момента ведущих колёс.
  • Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

  1. Задержки при подключении переднего привода.
  2. Перегрев раздаточной коробки.
  3. Высокий расход трансмиссионного масла.
  4. Спонтанное отключение переднего моста.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

  • Гаечный ключ на 13.
  • Плоская отвёртка.
  • Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

  1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
  2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
  3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

  1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
  2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
  3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
  4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
  5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

    Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.