Хендай траджет замена ремня ГРМ

Бензиновый двигатель 2,0 л Hyundai Trajet с 1996 по 2006 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Hyundai Trajet , регулировка клапанов Hyundai Trajet , не заводится Hyundai Trajet

3. Бензиновый двигатель 2,0 л

  1. Верхняя крышка ремня привода газораспределительного механизма.
  2. Ремень привода газораспределительного механизма.
  3. Стойка генератора.
  4. Шкив водяного насоса.
  5. Водяной насос.
  6. Задняя левая крышка ремня привода газораспределительного механизма (нижняя).
  7. Нижняя крышка.
  8. Задняя левая крышка ремня привода газораспределительного механизма (верхняя).
  9. Ремни привода навесного оборудования.
  10. Шкив коленчатого вала.
  11. Звездочки распределительных валов.
  12. Звездочка промежуточного вала.
  13. Резиновая заглушка.
  14. Рычаг натяжителя.
  15. Шкив натяжителя.
  16. Звездочка «В» коленчатого вала.
  17. Зубчатый ремень «В».
  18. Натяжитель «В».
  19. Фланец.
  20. Паразитный шкив.
  21. Звездочка масляного насоса.
  22. Звездочка коленчатого вала.
  23. Автоматический натяжитель.
  24. Специальная шайба.

1. Снять шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса двигателя и ремень привода навесного оборудования.

2. Снять крышку ремня привода газораспределительного механизма.

3. Снять автоматический натяжитель.

Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить установочные метки, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки.

При этом установочные метки звездочек распределительных валов и крышки головки блока цилиндров должны совпасть друг с другом, а установочные штифты звездочек распределительных валов должны быть направлены вверх.

*Звездочка выпускного распредвала Установочные штифты Звездочка впускного распредвала Установочные метки Звездочка масляного насоса Звездочка коленчатого вала*

4. Снять ремень привода газораспределительного механизма.

Если зубчатый ремень планируется использовать повторно, нанести стрелку, указывающую направление вращения (или переднюю часть двигателя) для правильной установки в дальнейшем.

5. Снять звездочки распределительных валов.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку блока цилиндров и звездочку распредвала ключом.

6. После снятия гайки звездочки масляного насоса, сначала удалить заглушку с левой стороны блока цилиндров и вставить отвертку для того, чтобы зафиксировать левый балансировочный вал в одном положении. Использовать отвертку с диаметром стержня 8 мм и длиной не менее 60 мм.

7. Отвернуть гайку крепления и снять звездочку масляного насоса.

*Перед Заглушка Промежуточный балансировочный вал Блок цилиндров*

8. Ослабить болт крепления звездочки правого балансировочного вала так, чтобы она могла быть откручена рукой.

9. Снять натяжитель «В» и зубчатый ремень «В».

*Зубчатый ремень «В» Звездочка коленчатого вала «В» Натяжитель «В»*

После снятия зубчатого ремня «В» не пытаться ослабить болты удерживая звездочку плоскогубцами или чем-либо подобным.

10. Снять звездочку коленчатого вала «В».

Проверка технического состояния

Звездочки, шкив натяжителя и паразитный шкив

1. Проверить звездочку распределительного вала, звездочку коленчатого вала, шкив натяжителя и паразитный шкив на предмет неравномерного износа, наличия трещин или повреждений. При необходимости заменить.

2. Проверить шкив натяжителя и паразитный шкив на предмет свободного и плавного вращения, а также люфтов и посторонних шумов. При необходимости заменить новым.

3. Заменить при наличии масляных течей.

1. Проверить автоматический натяжитель на предмет течей и при необходимости заменить новым.

2. Проверить конец шток на предмет износа или повреждений и при необходимости заменить новым.

3. Измерить величину выступания штока. Если она не соответствует норме (14,5 мм), заменить автоматический натяжитель новым.

4. Используя тиски с мягкими губками, сжать шток автоматического натяжителя. Если шток сжимается слишком легко, заменить автоматический натяжитель новым. При сжатии штока должно ощущаться сопротивление.

Зажимать автоматический натяжитель в тисках в горизонтальном положении. Использовать губки из мягкого металла для предотвращения повреждений натяжителя.

*Мягкий металл Мягкий металл Плоская шайба*

1. Проверить ремень на предмет загрязнений маслом или пылью. При необходимости заменить. Небольшие загрязнения могут быть удалены сухой тряпкой или бумагой. Не чистить ремень растворителем.

2. Если двигатель подвергался разборке или регулировалось натяжения приводных ремней, проверить состояние зубчатого ремня. При обнаружении любого из перечисленных ниже дефектов заменить ремень новым.

1. Отверждение наружной поверхности ремня. Наружная поверхность ремня глянцевая, не эластичная и отвердела до такой степени, что от нажатия пальцем не остается вмятины.

2. Трещины на наружной поверхности ремня

3. Трещины или обрывы зубьев

4. Сильный износ зубьев (начальная стадия). Износ нагруженной стороны зубьев (разлохмачивание нитей корда, полный износ резинового слоя, белесый цвет, нечеткая текстура корда).

*Износ нагруженной стороны зубы*

5. Сильный износ зубьев (конечная стадия). Износ корда на нагруженной стороне зубьев до обнаружения резинового слоя (уменьшение ширины зубьев)

*Износ до резинового слоя*

6. Трещины в основании зубьев

*Обнажение корда на месте сорванного зуба*

8. Сильный износ кромок ремня

Исправный ремень должен иметь четко обрезанные кромки

9. Трещины на кромках ремня.

1. Установить звездочку «В» коленчатого вала на коленвал.

Следить за правильностью направления установки фланца. Если он установлен в ошибочном направлении, возможно повреждение приводного ремня.

*Блок цилиндров Датчик давления масла 8

12 Н ∙ м Монтажный кронштейн двигателя 55

Снять головку блока цилиндров, направляющие ремня привода газораспределительного механизма, передний корпус, маховик, поршни и коленчатый вал.

Для того, чтобы при сборке не перепутать детали местами, необходимо пометить их местоположение.

Проверка технического состояния

1. Визуально проверить блок цилиндров на предмет износа, наличия ржавчины и коррозии. Также проверить наличие трещин или любых других дефектов. Отремонтировать или заменить блок цилиндров в случае необходимости.

2. Измерить отверстия цилиндров нутромером на трех уровнях в указанных направлениях А и В.

Уровень 1: положение поршня в верхней мертвой точке.

Уровень 2: центр цилиндра.

Уровень 3: нижняя часть цилиндра.

3. Если отверстия цилиндров не соответствуют норме по конусности или овальности, или зеркала цилиндров изношены или шероховаты, блок цилиндров необходимо расточить и отхонинговать. После этого должны быть установлены новые поршни и кольца соответствующих ремонтных размеров.

Отверстие цилиндра: 86,5 ± 0,03 мм.

Овальность или конусность отверстия цилиндра: не более 0,01 мм.

4. Если в верхней части цилиндра образовался выступ от нагара, удалить его при помощи развертки.

Ремонтные размеры и метки поршней

Идентификационная метка Размер
0,50 0,50 мм

5. Для расточки отверстия цилиндра до ремонтного размера необходимо соблюсти установленный зазор между поршнем ремонтного размера и отверстием, а также убедиться в том, что на двигателе установлены поршни одной размерной группы. Измерение наружного диаметра поршня производится на уровне 2 мм от нижней части юбки поршня поперечно поршневому пальцу.

*12 мм Точка измерения*

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндра: 0,02

6. Проверить наличие повреждений и трещин.

7. Проверить неплоскостность верхней поверхности блока цилиндров. Если полученные значения превышают предельно допустимые, расшлифовать поверхность или заменить блок цилиндров новым.

Неплоскостность поверхности блока цилиндров: 0,05 мм.

Предельно допустимое значение: 0,1 мм.

1. Подбор поршней ремонтных размеров должен основываться на наибольшем полученном диаметре отверстий цилиндров.

Ремонтные размеры и метки поршней

Идентификационная метка Размер
0,50 0,50 мм

Размерная метка выштампована на днище поршня.

2. Измерить наружный диаметр поршня, который предстоит использовать.

3. Основываясь на результате измерения, вычислить размер расточки по следующей формуле:

Размер расточки = наружный диаметр поршня + 0,02

0,04 мм (зазор между поршнем и зеркалом цилиндра) – 0,02 мм (допуск на хонингование).

Читайте также  Клемма w на генераторе что это?

4. Расточить все цилиндры до вычисленного диаметра.

Для предотвращения температурной деформации в процессе хонингования, растачивать цилиндры необходимо в порядке зажигания (1 – 3 – 4 — 2).

5. Отхонинговать цилиндры до необходимого диаметра (наружный диаметр поршня + зазор с зеркалом цилиндра).

6. Проверить зазор между поршнем и зеркалом цилиндров.

При расточке цилиндров необходимо получать размеры одной ремонтной группы. Не растачивать только один цилиндр до ремонтного размера.

Установить следующие части в следующем порядке:

1. Коленчатый вал.

4. Головка блока цилиндров.

5. Направляющие ремня привода газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ на HYUNDAI Coupe GK

    128 12 126k

На автомобиле HYUNDAI Coupe GK установлен двигатель 2.0-литровый двигатель G4GC. Хендай выпускали его с 2001 по 2012 годы. Такой же мотор устанавливался на: Hyundai Tucson, Hyundai Sonata EF. Hyundai i30, Hyundai Coupe, Hyundai Trajet, Kia Carens, Kia Cerato, Kia Sportage, Hyundai Elantra, Kia Ceed, Kia Spectra. Поэтому процедура замена ремня грм подойдет и для таких авто.

Когда менять ремень ГРМ

Замене ремня ГРМ на Хундай Купе рекомендуют делать при пробеге 50 000 — 60 000 км. Вам не требуется много инструмента и при наличии некоторого навыка в этой работе поменять будет несложно.

Что нужно для замены ремня ГРМ и навесных ремней

Детали которые заменили во время работы:

  • Комплект ГРМ Gates K025457XS
  • Ремни приводного механизма Contitech 3PK675, Contitech 4PK875, Contitech 4PK855
  • Торцевой и рожковый на 10 мм, 12 мм, 14 мм;
  • Колесный ключ;
  • Вороток на 19 для болта коленвала;
  • Подпорка или домкрат под двигатель;
  • Корректор канцелярский;
  • Фиксатор резьбы MANNOL 9926 Fix-Gewinde.

Двухлитровый двигатель HYUNDAI Coupe GK.

Рекомендуем перед началом работы одеть накидку или простую чистую ткань на крыло автомобиля, чтобы избежать нежелательного повреждения лакокрасочного покрытия.

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Поддомкрачиваем машину и снимаем переднее правое колесо.

Откручиваем боковую защитку. Два болтика под ключ на 10мм.

Теперь нам видно приводной механизм. Он состоит из трех ремней.

Отпускаем натяжение ремня генератора открутив болты натяжного механизма ключом на 12мм.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера, используя ключ на 12мм и 14мм.

Откручиваем бачок гидроусилителя руля ключом на 10мм. Отводим его в сторону. Шланги отсоединять не нужно.

Откручиваем 3 болта крепления подушки к лонжерону.

Выставляем двигатель на подпорку.

Снимаем подушку двигателя используя ключи на 14мм и 12мм.

Пока ремень гидроусилителя натянут можно застопорить отверткой шкив гидроусилителя и открутить шкив помпы. 4 болта ключ на 10мм.

Ключом на 14мм откручиваем натяжку ремня на гидроуселитиле. Снимаем ремень.

Ключом на 10мм откручиваем 4 болта крепления защитного кожуха ремня ГРМ. Снимаем верхний кожух.

Откручиваем болт нижнего кожуха.

Выставляем метку коленвала.

Проверяем метку распредвала. Отверстие должно совпадать с меткой на корпусе ГБЦ.

Откручиваем шкив коленвала и снимаем его.

Снимаем шайбу с коленвала и откручиваем еще 2 болта защитного кожуха ключом на 10мм.

Если вы уверены в правильности установленных меток ГРМ и двигатель работал правильно, то можно установить свои метки на ремень и шкив.

И на распредвале также метим шкив и ремень.

Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ ключом на 12мм. Снимаем ремень и второй ролик.

Сравниваем ремни и ролики.

Вот такой комплект ГРМ мы устанавливали на данный автомобиль.

Дальше если ставили свои метки на ремень, то переносим их на новый ремень пересчитывая зубцы.

Устанавливаем на место новый ремень и ролики. Натяжной ролик должен быть заряжен. Флажки натяжного ролика должны стать в нижнюю заглушку блока двигателя.

Натягиваем ремень поворачивая ролик до нужной натяжки. Прокручиваем двигатель 2 раза и проверяем метки и натяжку ремня.

Собираем назад всё в обратной последовательности.

Болт шкива коленвала рекомендуем смазать фиксатором резьбы.

Вот какие новые приводные ремни мы устанавливали.

Работа окончена. Можно смело кататься до 50 000 км и не волноваться за газораспределительный механизм автомобиля.

Описание замены ремня ГРМ на Hyundai Tucson с двигателем 2.0 16v с фото и видео

Hyundai Tucson 2006 года с 16-клапанным двигателем G4GC (DOHC, 142 л.с.). Плановая замена ремня ГРМ на 60 000 км. пробега. Хотя данный двигатель оборудован системой изменения фаз газораспределения для впускных клапанов (CVVT) для замены ремня ГРМ особых приспособлений не потребуется. Меняем также все ремни навесных агрегатов, их три, натяжной и обводной ролик.

  1. Необходимые материалы
  2. Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ
  3. Выставляем верхнюю мертвую точку
  4. Ставим новый ремень ГРМ
  5. Видео замены ремня ГРМ

Необходимые материалы

Поскольку помпа приводится не ремнем ГРМ ее не меняем. Вся процедура заняла два с половиной часа, за это время было выпито четыре чашки кофе, съедены два бутерброда и порезан один палец.

А вот и сам пациент.

Как мы и обещали под капотом двухлитровый рядный двигатель.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Схема сервисных ремней.

Перед тем как снять ремни привода навесных агрегатов, ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы. Если этого не сделать сейчас, то после снятия ремней застопорить ее будет очень сложно. Ослабляем верхний и нижний болт гидроусилителя и сдвигаем его к двигателю.

Под гидроусилителем находится генератор, сфотографировать не удалось. Ослабляем нижний болт крепления и по максимуму выкручиваем регулировочный.

Снимаем ремень генератора и гидроусилителя. Откручиваем болты крепящие шкивы помпы и снимаем их. Запоминаем что снизу стоял маленький и какой стороной они стояли к помпе.

Откручиваем четыре болта на десять верхней зашитой крышке ГРМ.

Снимаем защиту и поддонкрачиваем двигатель. Откручиваем три гайки и один болт крепящих опору двигателя.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем пластиковый брызговик.

Перед нами предстал шкив коленвала и натяжной ролик ремня кондиционера.

Откручиваем натяжной болт до ослабления ремня кондиционера и снимаем последний.

А теперь самое интересное.

Выставляем верхнюю мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем коленвал так что бы метки на шкиве и метка с буквой Т на защитной крышке совпали. Фотографировать очень неудобно поэтому покажем на снятых деталях.

Сверху на шкиве распредвала имеется небольшое отверстие, а не ГБЦ паз. Необходимо чтобы отверстие встало напротив паза. Поскольку заглядывать туда очень неудобно, проверяем так: в отверстие вставляем подходящею по размеру ровную железяку, я использую тонкое сверло. Смотрим сбоку и видим насколько точно мы попали в метку. На фото метки не совмещены для наглядности.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем его вмести с защитным колпачком. Для блокировки шкива используем самодельный стопор.

Откручиваем четыре болта держащих нижнею защитную крышку.

Снимаем ее. Метка на коленвале должна совпасть.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. Запоминаем как он стоял.

Снимаем ремень ГРМ и обводной ролик который находится справа посредине блока цилиндров.

Ставим новые ролики. Натяжной ролик имеет направления натяжки, указано стрелкой и метку до которой должна дойти стрелка при правильной натяжке.

Проверяем совпадение вех меток.

Ставим новый ремень ГРМ

Сначала одеваем на шкив коленвала, обводной ролик, шкив распредвала и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, для этого на один два градуса поворачиваем шкив распредвала по часовой стрелки, одеваем ремень, поворачиваем шкив обратно. Еще раз проверяем все метки. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик до момента, когда стрелка совпадет с меткой. Затягиваем натяжной ролик. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение меток. Так же проверяем натяжку ремня ГРМ по стрелки на натяжном ролике. В умной книге написано, что натяжка считается правильной если при прикладывании к ремню нагрузки в два килограмма его провис составляет пять миллиметров. Трудно представляется как это сделать, а тем более измерить.

Читайте также  Почему не работает спидометр на ниве шевроле?

Если все метки совпали и натяжка в норме, приступаем к сборке. Со шкивами помпы пришлось помучится, хоть они и имеют центрующий паз, но держать их и одновременно наживлять болты очень неудобно, поскольку расстояние до лонжерона порядка пяти сантиметров. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости которые слили. Заводим автомобиль и с чувством глубокого самоудовлетворения отправляемся вперед на встречу приключениям. Вот такая, сравнительно несложная, процедура замены ремня ГРМ на тусане.

Видео замены ремня ГРМ

Показана Kia. Но поскольку у них одинаковые двигатели, видео будет очень полезно.

Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла.

Hyundai Trajet 2.0i CVVT 5дв. минивэн, 140 л.с, 4АКПП, 2004 – 2008 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Читайте также  Киа сид какой класс автомобиля?

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Hyundai Trajet 2.0i CVVT / Хендай Траджет в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 140 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2008 г.

Замена ремня ГРМ Хендай Гетц 1.4 G4EE, 1.5 G4EC и 1.6 G4ED

  • Когда пора менять ремень ГРМ
  • Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом
  • Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва
  • Список необходимых запчастей

Замена ремня ГРМ это та процедура, которую необходимо делать каждые 60 тысяч пробега. Некоторые производители, такие как, например nissan или toyota, на некоторых своих двигателях рекомендую менять ГРМ раз в 90 тысяч пробега, но мы к ним не относимся. Состояние старого ремня ГРМ практически не диагностируется, поэтому если Вы взяли авто и не знаете делалась ли эта процедура прежним владельцем, то необходимо ее проделать.

Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ:
каждые 60 тысяч километров

Когда пора менять ремень ГРМ

В некоторых источниках по ремонту авто есть картинки, по которым можно диагностировать ремень ГРМ по следующим признакам: трещина, износ до резинового корда, обрыв зуба и т.д. Но это уже крайние состояния ремня! До такого доводить не надо. В общем случае ремень за пробег 50-60 тысяч растягивается, «дубеет» и начинает скрипеть. Этих признаков должно быть вполне достаточно для принятия решения о замене.

При обрыве ремня ГРМ в большинстве случаев потребуется замена клапанов и капитальный ремонт двигателя.
Видео последствий можно найти в конце статьи.

Инструкция по замене ремня ГРМ шаг-за-шагом

1. Первым этапом, до снятия ремней ГУРа, генератора и кондиционера, я бы посоветовал ослабить 4 болта, под головку на 10, крепления шкива помпы.

2. Снимаем ремень ГУРа. Ослабляем крепления ГУРа — это длинный болт на нижнем крепление под голову на 12

3. Снимаем ремень ГУРа;

4. Отводим корпус насоса гидроусилителя от двигателя и фиксируем затянув болты;

5. Ослабляем верхнее крепление генератора (болт сбоку натяжной планки) и болт натяжки ремня

6. Снимаем правый пластиковый кожух внизу автомобиля

7. Ослабляем нижний болт крепления генератора

8. Снимаем ремень генератора

9. Снимаем шкивы водяного насоса (болты которого мы ослабили в самом начале)

10. Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера

11. Ослабляем болт регулировки натяжения ремня кондиционера

12. Снимаем ремень кондиционера

13. Снимаем натяжной ролик ремня кондиционера, меняем его на новый

14. Переходим непосредствнно к снятию ремня ГРМ. Первым делом необходимо зафиксировать тормоза, что бы при попытке открутить шкив коленвала не провернуло двигатель.

15. Включаем 5 передачу на автомобилях в МКПП

Что бы заблокировать коленвал на машинах с АКПП, снимают стартер и через отверстие стопорят за венец маховика

16. Ключом на 22 отпускаем болт крепления шкива коленвала

17. Снимаем шкив коленвала

18. Убираем стопор с педали тормоза

19. Снимаем крышку ремня ГРМ. Она состоит из двух частей, верхней и нижней

20. Поднимаем на домкрате переднее правое колесо.

21. Вращаем колесо, что бы совместить метки на шестерне распредвала и коленчатого вала

22. Еще раз проверяем метки. На коленвале теперь это метка на звездочке и на корпусе маслянного насоса, для распредвала это круглое отверстие на шкиве и красная метка на корпусе подшипника, расположенном сразу за шкивом распредвала.

23. Головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика ГРМ, снимаем осторожно, придерживая натяжную пружину, запоминаем как она стояла

24. Выкручиваем болт регулировки и болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик с пружиной

25. Снимаем ремень ГРМ

26. Как правило ремень ГРМ меняют вместе с роликами, меняем их. Головкой на 14 откручиваем верхний, обводной ролик. Прикручиваем новый, затягивая моментом 43-55 Нм.

27. Устанавливаем натяжной ролик с пружиной. Первоначально затягиваем болт отруки, после поддеваем отверткой и заправляем за упор.

28. Для дальнейшего удобства стоит перед установкой ремня ГРМ натяжной ролик максимально отвести и зафиксировать затянув правый болт крепления.

29. Ставим новый ремень. Если на ремне есть стрелочки, обозначающие направление то обращаем на них внимание. Движение газораспределительного механизма направленно по часовой стрелке, если проще, то стрелки на ремне направляем в сторону радиаторов. При установки ремня важно чтобы правое плечо оказалось в натянутом состояние при установленных метках распредвала и коленвала, левое плечо натянется натяжным механизмом. Порядок установки ремня указан на схеме ниже

1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – обводной ролик; 3 – зубчатый шкив распределительного вала; 4 – натяжной ролик

30. Отпускаем оба болта натяжного ролика, вследствие чего ролик сам прижмется к ремню пружиной с необходимым усилием

31. Прокручиваем коленвал на два оборота вращая вывешенное колесо. Проверяем совпадение обеих меток ГРМ. Если обе метки совпали, то затягиваем натяжной ролик моментом 20-27 Нм. Если метки «ушли», повторяем.

32. Проверяем натяжение ремня ГРМ. При сжатии рукой за натяжной ролик и на натянутую ветвь зубчатого ремня усилием 5 кг, зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления натяжного ролика

33. Опускаем машину с домкрата и устанавливаем все в обратном порядке.

Видео инструкция замены ремня ГРМ и последствий обрыва

По случаю замены ремня ГРМ на одном из авто с двигателем g4ee (hyundai getz 1.4), подручными средствами, было снято видео:

Ниже видео состояния двигателя 1.5 после обрыва ремня ГРМ:

Список необходимых запчастей

  1. Ролик натяжной — 24410-26000;
  2. Ролик обводной — 24810-26020;
  3. Ремень ГРМ — 24312-26001;
  4. Водяной насос (помпа) — 25100-26902.

Аналогичная процедура замены проходит и на двигателях Хендай Гетц с моторами 1.5 G4EC и 1.6 G4ED.