Гудит ролик натяжителя ремня генератора

свистят ролики. Это серьёзно иль можно ещё жить?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    свистят ролики. Это серьёзно иль можно ещё жить?

    Всем субароводам привет!
    Недавно при прогреве появился свист в подкапотном пространстве. после 5 мин — как прогреется свист исчезает.
    Посмотрел — вроде ролик свистит. какой именно по звуку не определишь.
    Ремень бывший хозяин менял на 97 тысячах.Про ролики я не спрашивал.( не грамотный был когда брал) Сейчас на одометре 127тыс. Т.е. 30 тысяч я накатал. Собственно вопрос о том можно-ли ещё сколькото-то ездить? Или пора к сервисменам?

    p/s/ Просьба про «поиск» не говорить. Он, по моему,работает не правильно. Забивал «свист роликов» и просто «свист» так он не нашёл ничего. Хотя я точно помню что что-то про это было уже на обсуждении.

    Всем субароводам привет!
    Недавно при прогреве появился свист в подкапотном пространстве. после 5 мин — как прогреется свист исчезает.
    Посмотрел — вроде ролик свистит. какой именно по звуку не определишь.
    Ремень бывший хозяин менял на 97 тысячах.Про ролики я не спрашивал.( не грамотный был когда брал) Сейчас на одометре 127тыс. Т.е. 30 тысяч я накатал. Собственно вопрос о том можно-ли ещё сколькото-то ездить? Или пора к сервисменам?

    p/s/ Просьба про «поиск» не говорить. Он, по моему,работает не правильно. Забивал «свист роликов» и просто «свист» так он не нашёл ничего. Хотя я точно помню что что-то про это было уже на обсуждении.

    а может просто ролик поменять ? там ничего сложного нет

    я просто сам в мотор не лезу. А в сервис пока некогда. Вот на следущей неделе тока возможость такая появится. Мне важно знать , что ничего сильно страшного с этим роликом за 5-6 дней не произойдет.

    Ролик может развалиться. Ремень может оборваться. Может клапана загнёт.. А может нет. Как повезёт. :))

    Может, у автора банально ремень на генераторе ослаб? Тоже ведь свистеть умеет 🙂 Проверить несложно, а уж если не оно, тогда вглубь, к роликам лезть.

    А я в своё время плюнул на свист, через день хруст пошёл. Это ролик рассыпаться начал и ремень грм драть. Итог- замена ремня и всех роликов. Ну заодно и сальников, всё равно к ста тыкам дело шло:)))) Мой совет, со свистом ролика не шути, бережёного бог бережёт.

    ИМХО имеет смысл сделать нормальное ТО-100 с заменой всех ремней и роликов, после покупки б/у авто это стандарт. Будеш сам уверен в исправном тех. сосотоянии своего авто!

    А ты уверен, что ролик? Если не уверен купи кондиционер для ремней и попбрызгай на ремни генератора и кондишена, если свист не пропадёт, тогда соответственно что-то с ГРМ. За 5-6 дней ничего не должно быть — ты главное кишочки машине не выворачивай, потихоньку езди.
    Если на ТО 100 ремень меняли без роликов, то вполне могли засвистеть, т.к. оригинальный ремень очень тугой новый и на его прикатку и вытяжку уходит до 10 тыс пробега. Я менял всё в комплекте, машина где-то до 9 тыс работала шумновато, теперь тишина. Всё ставил оригиналы.

    Спасибо за советы. Сам ещё раз заглянул под капот во время свиста. Свистит что то по чентру в районе генератора. Может ремень а может такой здоровый ролик чуть ниже слева. Просто свистит-то только на холодную- зараза. А на сервис приедешь — а свиста нет. Придется на ночь им оставлять машину, чтоб по утру слушали при заводке. А машина блин! Жуть как нужна..

    А завтра, если не дай бог крякнет, она тебе месяц не понадобится?

    на холодную обычно свистят ремни.
    попробуй подтянуть ремень или жидкостью от проскальзывания побрызгать для начала.

    Всё! Откинул нафиг работу. Пару часов освободил. Поеду в свой сервис — пущай брызнут жидкостью на ремни и проверят их натяжение.
    Вернусь — отпишу.

    Ыть. у мну тоже вчера засвистело. жду отчета. (многа думаю)..=)

    Ваще-та ролик с ремнём трудновато перепутать, кады ролик подыхает слышен вой вьюги под капотом на холодную.

    Но лучше, пусть спецы стетоскопом послушают.

    свистеть может шкив коленвала,посмотри его обязательно,он составной,внутренняя и наружная часть сварены через сырую резину-вот там и происходит проворачивание шкива.

    если визг — скрежет значит ролику кабздец, если писк как пенопласт по стеклу то рэмэн, а вообще на слух научился после галанта вр4 отличать. Там ролик какоинить раз в месяц от нашей пыли меняеш. Скорее всего ремень так как произошло изменение влажности и температуры вот он и завизжал зараза. Маслом его сливочным :))))

    Всё оказалось проще!! Приехал в сервис. Сервисмены давай слушать,а свиста-то нет. Машина тёплая. Открыл капот -дождался когда движок остынет и сразу сервисмены наготове с стетоскопом в руках. Завожу есть свист! Прикладывают стетоскоп к роликам-не они. К ремням и ко всему рядом тоже не оттуда свист. Переносятся вглубь подкапотного пространства (около лобового стекла). Точно откуда-то посередине и внизу (около раздатки). Вытаскивается щуп из коробки и засовывают туда стетоскоп. Вроде свист идет прям из коробки. Но там же ничего во время стоянки не крутится! Собирается консилиум и единодушным решением машина загоняется на подъёмник. Снизу сразу определилась проблема. Резонировал тепловой экран установленный на выпускной трубе. На той части трубы что выходит из двигателя (под капотом ,внизу )и извернувшись переходит в выхлопную трубу. Этот тепловой экран удаляли мне часа 2. Он сидел очень крепко. Но зубило , молоток и ломик сделали своё дело. Когда происходил процесс (били молотком по зубилу, резали металл клещами, гнули ломиком) не мог спокойно на это смотреть. Прям как зубы лечат. Только лечат моего субарика. Постоянно выходил на воздух чтоб не слышать.:) В обшем теперь всё нормально. Свиста нет. Ролики и натяжение ремней в норме.
    Вот и такое бывает. Всем спасибо за соопереживание и советы. Удачи и хороших выходных.

    Руководство Борьба с посторонними звуками: вибрация ролика-натяжителя (решено)

    Acustic_75

    Участник
    • 08.10.2006
  • #1
  • Делюсь опытом по устранению необычной проблемы, уже описанной по частям на форуме. Надеюсь, это поможет кому-то сэкономить деньги и время.

    Суть проблемы: при работе двигателя на холостом ходу, особенно в первые минуты после запуска, а также при переменных нагрузках и при включении кондиционера появляются посторонние звуки, похожие на вибрацию, дребезжание, стуки, исходящие откуда-то из района кронштейна генератора. Дизель и так прилично тарахтит, а тут еще режущая слух неприятная добавка.
    Обратил внимание на вибрацию рычага ролика-натяжителя поликлинового ремня. Проверил люфт рычага ролика во втулках кронштейна — есть небольшой. Решил заменить втулки (про это уже было в форуме). Но втулок нигде не было, предлагали кронштейн генератора целиком по цене от 5 до 15 т.р., что меня не устраивало. Наконец нашел втулки за 130 р., заменил, но все осталось по прежнему.
    Заменил сам ролик-натяжитель — снова ничего. Тогда заменил сам натяжитель. Так как оригинал был дорогой, купил Ruville. Вибрации рычага ролика чуть уменьшились, но шум остался.
    Обнаружил заметный люфт в подшипнике муфты кондиционера. Купил новый подшипник, заменил его без отсоединения компрессора — опять ничего. Кстати, и новый подшипник имел такой же люфт, т.е. это нормально.
    Следующим под подозрение попал поликлиновой ремень — какой-то он очнь мягкий, эластичный, да еще и с трещинами. Заменил его на новый, жесткий, стало чуть получше.
    Таким образом, заменил все, что участвует в процессе, а результата нет. Это не давало покоя, хотя, как говорится, на скорость не влияло. Проделал еще такой опыт: снял поликлиновой ремень и запустил двигатель без генератора и кондиционера — лепота, дизель «шелестит»!
    Интуиция подсказывала — надо искать проблему в натяжителе, рычаг ролика не должен так вибрировать. Посмотрел у товарища на Гольфе такой же комплектации с бензиновым двигателем — не вибрирует. Занялся натяжителями: проверил у обоих (старого и нового) плавность хода, заливал внутрь масло, менял способ крепления рычага — все напрасно. Но остановиться уже не мог, купил еще один, но оригинальный натяжитель. Установил его — и вот оно, счастье, тишина. В оригинальном натяжителе есть какой-то демпфер пружины ( то ли смазка какая, то ли конструкция), и рычаг ролика стоит как вкопанный, вибраций и шумов нет. Выводы:
    1. Если долго мучиться, все равно получится.
    2. Виновниками вибраций были натяжитель и ремень.
    3. Подтверждается факт, что не всегда неоригинал=аналог.

    Читайте также  Как правильно проверять давление в шинах автомобиля?

    Писал подробно потому, что эта информация может быть полезна и в решении совсем других проблем.

    андреи-81

    Просто заглянул
    • 21.02.2008
  • #2
  • big_slayer

    Просто заглянул
    • 02.03.2008
  • #3
  • Участник
    • 03.03.2008
  • #4
  • joomla

    Мастер советчик
    • 03.03.2008
  • #5
  • valeri40

    Постоянный участник
    • 08.03.2008
  • #6
  • Acustic_75

    Участник
    • 09.03.2008
  • #7
  • Гюнтер

    Просто заглянул
    • 01.04.2008
  • #8
  • Участник
    • 02.04.2008
  • #9
  • Лёха толст

    Просто заглянул
    • 21.05.2008
  • #10
  • ahl777

    Просто заглянул
    • 22.05.2008
  • #11
  • andreydiesel

    Постоянный участник
    • 22.09.2008
  • #12
  • sterr

    Светодиодных дел мастер
    • 28.12.2008
  • #13
  • SpitfireW12

    Мал да удал
    • 21.01.2009
  • #14
  • partagos

    Участник
    • 05.02.2009
  • #15
  • energ

    Участник
    • 31.03.2009
  • #16
  • valeri40

    Постоянный участник
    • 16.06.2009
  • #17
  • NikoNiko

    Мастер советчик
    • 03.01.2010
  • #18
  • Делюсь опытом по устранению необычной проблемы, уже описанной по частям на форуме. Надеюсь, это поможет кому-то сэкономить деньги и время.

    Суть проблемы: при работе двигателя на холостом ходу, особенно в первые минуты после запуска, а также при переменных нагрузках и при включении кондиционера появляются посторонние звуки, похожие на вибрацию, дребезжание, стуки, исходящие откуда-то из района кронштейна генератора. Дизель и так прилично тарахтит, а тут еще режущая слух неприятная добавка.
    Обратил внимание на вибрацию рычага ролика-натяжителя поликлинового ремня. Проверил люфт рычага ролика во втулках кронштейна — есть небольшой. Решил заменить втулки (про это уже было в форуме). Но втулок нигде не было, предлагали кронштейн генератора целиком по цене от 5 до 15 т.р., что меня не устраивало. Наконец нашел втулки за 130 р., заменил, но все осталось по прежнему.
    Заменил сам ролик-натяжитель — снова ничего. Тогда заменил сам натяжитель. Так как оригинал был дорогой, купил Ruville. Вибрации рычага ролика чуть уменьшились, но шум остался.
    Обнаружил заметный люфт в подшипнике муфты кондиционера. Купил новый подшипник, заменил его без отсоединения компрессора — опять ничего. Кстати, и новый подшипник имел такой же люфт, т.е. это нормально.
    Следующим под подозрение попал поликлиновой ремень — какой-то он очнь мягкий, эластичный, да еще и с трещинами. Заменил его на новый, жесткий, стало чуть получше.
    Таким образом, заменил все, что участвует в процессе, а результата нет. Это не давало покоя, хотя, как говорится, на скорость не влияло. Проделал еще такой опыт: снял поликлиновой ремень и запустил двигатель без генератора и кондиционера — лепота, дизель «шелестит»!
    Интуиция подсказывала — надо искать проблему в натяжителе, рычаг ролика не должен так вибрировать. Посмотрел у товарища на Гольфе такой же комплектации с бензиновым двигателем — не вибрирует. Занялся натяжителями: проверил у обоих (старого и нового) плавность хода, заливал внутрь масло, менял способ крепления рычага — все напрасно. Но остановиться уже не мог, купил еще один, но оригинальный натяжитель. Установил его — и вот оно, счастье, тишина. В оригинальном натяжителе есть какой-то демпфер пружины ( то ли смазка какая, то ли конструкция), и рычаг ролика стоит как вкопанный, вибраций и шумов нет. Выводы:
    1. Если долго мучиться, все равно получится.
    2. Виновниками вибраций были натяжитель и ремень.
    3. Подтверждается факт, что не всегда неоригинал=аналог.

    Писал подробно потому, что эта информация может быть полезна и в решении совсем других проблем.

    ОО даа!! Дорогой товарищ как я Вас понимаю..Прошел все терзания точно как и Вы.. Весь моск изломал, а решение нашлось случайно.. Натяжитель не стоит на месте и вибрирует очень отчаянно и как следствие разрушения поли-ремня в течении 1000 км.. Как и Вы менял все и вся, втулки, и рычаг и торсион и ремень и ничего не помогало, но как тор раз взбрела мысль временно сменить генератор (думал может вибрации появляются в связи с изогнутостью хвостовика ротора генератора), и тут мне пояснили что на дизелях и безодвиг. на генераторы ставятся абсолютно разные поликлиновые шкивы, и что «дизельные» шкив генератора имеет несколько сложную конструкцию, которая может изнашиваться.. Тут же появилась мысль сменить этот шкив на новый, и после этого маятниковые вибрации натяжителя прекратились. Не могу утверждать простое ли это совпадение или все таки причина в шкиве генератора??

    (кстати где Вы взяли втулки кронштейна натяжителя? Мне в магазинчике одном продали втулки от Транспортера в котором как мне пояснили они заменяемые, но вот вынуть старые оказалось сложнее..Как Вы их демонтировали?? Мне пришлось употребить небольшое высверливание и поверхности кронштейна немного повредились, новые втулки ставил с некотрым применением Поксипола а центрировать их пока клей не высох с помощью штатного Г-образного рычага уже два года как нет проблем..но это на прекращение вибрации рычага никак не отразилось..) Не могли бы подсказать оригинальные номера этих втулок, найти на схемах я не смог.

    По какой причине пищит ремень генератора и что делать с посторонним свистом

    Противный писк утром при пуске мотора слышал практически каждый. Пора симфоний обычно наступает осенью и продолжается до глубокой весны. Между тем, источник пугающего визга искать долго не приходится – он находится под капотом в районе расположения навесного оборудования. Зачастую оно приводится в действие ременной передачей, элементы которой в состоянии издавать посторонние звуки. Дефект не критичный, но игнорировать его недопустимо.

    Почему свистит ремень дополнительных агрегатов при запуске двигателя на холодную: вероятные причины

    Как удостовериться

    Что предпринимать в случае, когда пищит ремень генератора или что делать при свисте догадаться несложно – необходимо проверить натяжку. Часто ременная конструкция послаблена вследствие неквалифицированной помощи или растяжки в процессе длительной эксплуатации. Это первое и простое правило при обнаружении подобной неисправности. К слову, оно единственно в случае недавней установки нового изделия.

    Впрочем, не на всех машинах агрегаты увязаны через генератор. На многих автомобилях с цепным приводом ГРМ ремешков может быть и два: один связывает установку, генерирующую ток, и помпу системы охлаждения с двигателем. Второй – насос ГУРа и компрессор кондиционера с мотором.

    Методика проверки заключается в приложении дополнительной нагрузки к ремням посредством задействования максимальной мощности навесного оборудования. Ремешок генератора может запищать на холостых, если одновременно активировать все электроприборы:

    • Подогрев сидений.
    • Автомагнитолу.
    • Обогрев боковых зеркал и заднего стекла.
    • Дальний свет фар.
    • Салонный отопитель.

    Диагностика наличия посторонних звуков при работе другого ремня заключается в активировании климатической установки при одновременном вращении рулевого колеса. Схема установки ременных конструкций может быть и иной – все зависит от конструктивных особенностей силового агрегата.

    К сведению. Осмотр подкапотного пространства – лучший метод определения количества ремешков.

    Причинноследственные факторы

    Недостаточная натяжка – не единственная причина, по которой свистит ремень при запуске двигателя на холодную и на горячую. Посторонний звук способно издавать также изношенное изделие: резиновая составляющая на морозе дубеет. Недостаточная эластичность не позволяет передавать крутящие моменты требуемой величины.

    Загрязнение поликлиновой детали ведет к потере должных сцепных свойств вследствие быстрого износа. Критически стоит расценивать наличие на рабочей поверхности ремешка масляных пятен. Нередко свист наблюдается несколько секунд после проезда лужи. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно – изделие просохнет и визг уйдет.

    Что делать, если свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную: рекомендации по устранению

    Часто писк из-под капота издается после регламентного обслуживания, в ходе которого производится замена всех расходных единиц. Если к результатам выполнения работы претензий нет, причиной шума может быть низкое качество ременной конструкции. Как правило с этим сталкиваются любители экономить. Как и хорошая зимняя резина , оригинальный ремешок застрахован от затвердевания на морозе.

    Заменить

    Брать на замену стоит только ремень, подходящий для навесного оборудования конкретной модели транспортного средства. Оговорки менеджеров торговых точек типа «почти такой же» принимать нельзя: изделие либо не встанет, либо не натянется должным образом.

    Разработать общую методику замены не получится – у каждого автомобиля свои нюансы настройки поликлиноременной передачи. Посему лучшая рекомендация – ознакомится с руководством по обслуживанию конкретной машины. Сложного в процессе ничего нет – необходимы лишь инструменты и свободное время.

    Подтянуть

    Главная операция в процессе установки нового изделия – натяжка. Она же является ответом на вопрос, что делать при писке ремня привода генератора машины с любым пробегом. Эту процедуру прописывают и относительно новым ремням для продления срока службы. Однако не всегда производителем предоставляется возможность осуществления этого действия. Все зависит от конструкции:

    1. Схема с отсутствующим натяжным роликом.
    2. Конструкция с автоматическими натяжителями.
    3. Система с ручной настройкой натяжения ремешка.
    Читайте также  Фильтр сажевых частиц что это?

    Ремни, не подлежащие натяжке

    Данной схемой пользуется Ford. Недавно примкнула и Lada. Поверхностное преимущество в виде простой установки, упрощающее ход замены ремня ГРМ на Лада Веста , нивелируется ключевым недостатком – невозможностью натянуть его в дальней дороге, когда случилось проскальзывание. Некоторые модификации Гранты оснащены подобной системой, но на них, вдобавок, еще и осложнена процедура монтажа ременного изделия.

    Ручная регулировка

    Полностью автономная система получила распространение в основном на автомобилях отечественного производства. Здесь главное – не перетянуть. Для новичков сойдет такая схема:

    • Натянуть ремень слабее нормы, регулировочный ролик не контрить.
    • Запустить мотор.
    • Активировать либо кондиционер, либо все потребители электроэнергии (ремень начнет повизгивать).
    • Вращать натяжитель до момента исчезновения постороннего звука.
    • Заглушить двигатель.
    • Законтрить ролик.

    После совершения действий по настройке натяжения проверяем беззвучность работы приводной передачи запуском мотора. При обнаружении кратковременного свиста необходимо немного подтянуть изделие. Обычно корректно установленный ремешок поворачивается не более, чем на 90°.

    Автоматическое натяжение

    Лучшее решение, обеспечивающее должную натяжку на протяжении всего срока службы ремня. Он может запищать лишь в том случае, когда достигнута величина критического износа или испорчен ролик автоматического натяжителя. Особенность при установке ременного изделия заключается в разблокировке устройства автоматического натяжения, которое осуществляется путем отодвигания штифта.

    Коротко о причинах и способах их устранения

    Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

    Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

    Шумит ролик натяжения ремня генератора

    От чего может зависеть свист ремня генератора

    Каждый водитель, который имеет стаж вождения хотя бы 2-3 года может определить неисправность своего авто не только на взгляд, (когда уже что-нибудь отвалится) но и по слуху, когда вдруг, совсем неожиданно, машина начнёт издавать странные и пугающие звуки. Самым распространённым таким явлением будет звук, когда засвистит ремень генератора. И такую «свистящую музыку» ни с чем спутать нельзя.

    Но если вы уловили такое звучание, то будьте уверены, что он будет вас преследовать всегда, когда вы будете заводить двигатель на холодную. До тех пор пока вы не устраните эту проблему. Иногда автолюбители полагают, что устранить этот звук достаточно просто. Надо лишь заменить старый ремень на новый и причина свиста будет устранена. Но так утверждать можно только частично. Лучше, конечно, всё-таки разобраться, почему свистит ремень генератора. Эта статья поможет вам в этом.

    Натяжитель для «Приоры» и «Калины», не оборудованной опциями

    На «Приоре» у которой не установлен ни ГУР, ни кондиционер, ремень намного короче. Он работает всего на две точки: шкив коленчатого вала и шкив генератора. На последних образцах устанавливается система натяжки аналогичная ВАЗ «Калина». То есть, если на других машинах ВАЗ натяжка производится с помощью перемещения самого генератора, то на «Приоре», сверху на привод давит пластмассовый ролик системы натяжения. Для перемещения ролика устроен специальный натяжной механизм. Он состоит из нескольких частей:

    • неподвижная основа, в виде коромысла к которой крепятся генератор и детали натяжителя;
    • подвижная планка с роликом;
    • тяга с резьбой;
    • крепёж неподвижный с резьбой под тягу;
    • контргайка тяги.

    Вся система хорошо видна на фото. Для регулировки привода и замены натяжителя нужны следующие ключи. Накидной на 19, торцевой и накидной на 13 и любой ключик на 8. Сначала отпустить болт с гайкой, держащий, подвижную площадку с роликом ключом на 13. Потом отпустить контргайку фиксирующую регулировочную тягу, ключом на 19. Ключиком или головкой на 8, выкрутить регулировочною тягу. Генератор остаётся неподвижным. Когда ремень ослабнет, выкрутить болт с втулкой, на котором крепится нужная деталь. Теперь снять ролик, и установить на его место новый.

    Проверить свободное вращение натяжителя для привода генератора и, закрутив тягу до нормального состояния привода, надёжно зафиксировать все крепления.

    На видео ниже показана замена натяжителя генератора на «Приоре» с ГУР:

    Итак, с чего начать диагностику, если появился свист?

    Тут двух мнений быть не может: засвистел ремень генератора, ищи причину в самом генераторе. А чтобы выявить источник свиста, надо в первую очередь узнать причину такого явления. Это может быть:

    • Слишком сильный износ ремня,
    • Качество материала не отвечает ГОСТу,
    • Ремень сильно загрязнён или имеет масляные подтёки.

    Но это могут быть не все причины, по которым ремень генератора может засвистеть. Кроме этого желательно проверить и те детали, которые работают вместе с генератором. Сюда можно отнести подшипники и механизм, отвечающий за натяжение ремня,

    Чтобы начать диагностику:

    1. Откройте капот автомобиля.
    2. Найти ремень генератора и визуально его осмотреть.
    3. На ремне не должно быть больших трещин.
    4. Он не должен выглядеть сильно изношенным.
    5. Должен иметь достаточную степень натяжения. На это надо обратить внимание особо, так как если ремень натянут слабо, то это может быть одна из основных причин, по которой ремень засвистит.
    6. Обратите внимание, чтобы все соприкасающиеся детали были чистыми и сухими и не имели следов от масла и других жидкостей.

    Если во время визуального осмотра вы установили, что ремень сильно изношен, то лучше такой ремень заменить. При покупке нового ремня, лучше покупайте оригинал, а не гонитесь за дешёвой китайской подделкой. В этом случае экономить не стоит, а иначе свист может вновь повториться. Если загрязнены сопутствующие детали (шкивы и маховики), то это не позволит ремню иметь нормальное натяжение. В таком случае менять их не надо – достаточно протереть загрязнённые детали ветошью и очистить от грязи.

    Но иногда случается так, что при первой диагностике нельзя установить, почему свистит ремень генератора. Но это не означает, что причина сокрыта тут в другом. Бывает, что ремень, имеющий большую жёсткость, не сможет хорошо вращаться по шкиву. Так бывает, когда на улице слишком холодно, а вы пытаетесь завести двигатель.

    В таких случаях из-за низкого температурного режима ремень станет твёрдым и это может замедлять его вращение. В этом случае свист может появиться, когда вы заводите двигатель на холодную, но он постепенно исчезнет по мере прогрева двигателя. В некоторых автомобилях есть специальный натяжной ролик. Поэтому во время диагностику уделите ему особое внимание. В первую очередь на износ подшипников, что также может привести к появлению неприятного звука. И часто достаточно заменить этот ролик, как звук исчезнет.

    Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

    На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

    • посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
    • перебои в работе электрооборудования автомобиля;
    • постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
    • неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

    Диагностировать неисправность можно следующим образом:

    • cнять ремень;
    • запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
    • подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

    Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

    Шумит подшипник генератора Приора:

    Свист в электрогенераторе и перегрев:

    Как гудит электрогенератор:

    Как проверить пoдшипники генератора:

    Где расположен генератор у Приоры — устройство узла ВАЗ 2170

    Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

    1. Шкив привода дополнительных элементов;
    2. Натяжной ролик;
    3. Крепление правой стороны двигателя;
    4. Шкив электрогенератора;
    5. Шкив нагнетателя кондиционера.

    В случае если ВАЗ Приора без кондиционера (или без ГУР) конфигурация несколько меняется, и выглядит следующим образом.

    В процессе разборки придется отсоединять ремень и снимать защиту двигателя. Замене же полежит натяжное устройство ремня. Существует также вариант демонтажа детали через фару авто. Ниже мы подробно расскажем о том, как поменять подшипники в генераторе, включая процесс демонтажа, разборки самого электрогенератора, установки новых элементов.

    Как натянуть ремень, чтобы прекратился свист

    Допустим, при визуальном осмотре вы установили, что свит ремня генератора появился не от внешних воздействий. Ремень не имеет трещин, не потёрт и т.д. Как в таком случае поступить? А тут надо учесть механическое воздействие на ремень. Вначале надо оценить в каком состоянии находится натяжитель ремня, который отвечает за натяжение ремня генератора. Данный показатель для каждого конкретного автомобиля можно узнать в техпаспорте на машину. Если натяжение находится ниже нужного показателя, то необходимо попробовать по новой натянуть ремень. Но если это не удалось – необходимо заменить ролик натяжителя ремня генератора.

    Читайте также  На матизе горит чек что делать?

    Любой автовладелец должен знать, что натяжение ремня является главной составляющей правильной работы генератора, а от этого будет зависеть срок службы аккумуляторной батареи, водяного насоса и прочих механизмов. Потому что, если ремень генератора имеет прогиб, то это значительно снизит КПД генератора, и, как следствие, не будет вырабатываться зарядный ток нужной мощности.

    Дополнительно к этому слабо натянутый ремень быстрее изнашивается и может порваться, а это приведёт к очень плачевным последствиям. Но не надо и слишком сильно натягивать ремень – могут выйти из строя подшипники. Другими словами – во всём должна быть «золотая середина» и ремень генератора должен быть натянут в соответствии с техническими параметрами, которые рекомендует изготовитель.

    К примеру, на автомобилях отечественного производства слабина ремня генератора должна быть не больше, чем 15 мм, если приложить усилие в 10/кг.см. Проверить этот параметр не сложно (если у вас отечественное авто). Возьмите полоску из металла длинной до сорока сантиметров и положите её на шкив коленвала и генератора. Затем надавите на ремень с требуемой силой и измерьте рулеткой появившийся прогиб. В том случае если получившийся результат буде иметь разницу с нужным показателем, то отрегулируйте натяжение ремня. А если это не удастся, то надо менять ремень.

    Но спешить с этим не надо. Так как причиной неприятного свиста, а так же слабого натяжения ремня генератора может служить сам натяжитель ремня. Он может иметь значительный износ, что не позволит натянуть ремень до нужного значения. Чтобы удостовериться, исправен ли ролик натяжителя, надо снять ремень генератора и проверить, нет ли в натяжителе люфта. Если люфт отсутствует, то значит с деталью всё в порядке, а если люфт есть, то такую деталь необходимо менять.

    Обязательно проверить натяжной ролик на шум при вращении и целостности его подшипников. Так же не лишним будет проверить шкивы и подшипники на предмет искривления относительно направления вращения ремня генератора. Если они отклонены в сторону, то их необходимо отрегулировать.

    Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

    Мы уже разобрались, как поменять вышедшие из строя детали. Теперь осталось понять, какой подшипник лучше купить. На Приорах встречаются разные генераторы – на 115А или 90А. Второй – на менее мощное авто без кондиционера и ГУР. У шарикоподшипников существует номер (маркировка). Передний элемент — 6303, задний – 6202.

    На рынке присутствует масса как оригинальных, так и неоригинальных запчастей:

    • Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
    • Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.

    Кроме вышеперечисленных подшипников, ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться в предложениях на рынке и подобрать наиболее качественную деталь:

    Кратко о навесном ремне

    Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

    Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута сильнее другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

    Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

    Натяжитель ремня генератора – устройство, проверка, замена

    Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

    Принципы устройства

    Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
    Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

    • кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
    • натяжной ролик с внутренним подшипником;
    • фиксирующий болт ролика.

    Есть пара простых модификаций этого приспособления:

    • натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
    • ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

    В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

    Симптомы выхода из строя натяжителя

    Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

    • нет показателя зарядки аккумулятора;
    • свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
    • гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
    • вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
    • величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
    • свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
    • одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

    Осмотр и оценка вероятных неисправностей

    Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:

    • произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
    • выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
    • проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
    • обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
    • выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.

    Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
    Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.

    Замена натяжителя и натяжного ролика

    Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

    Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

    Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

    • обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
    • закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
    • открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
    • снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
    • поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

    Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.


    На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.