Где находится катализатор на приоре?

Катализатор на Приоре: необходимость или роскошь?

Приведение выхлопных газов авто к норме проводится при помощи специальной запчасти — катализатора. Он устанавливается между приемной трубой и передним глушителем. Так, проходящие выхлопы подвергаются очистке и могут соответствовать заявленным стандартам.

Но многие владельцы отмечают, что Приора катализатор может приводить к многочисленным проблемам с эксплуатацией транспорта. Поэтому практичным решением станет его замена на пламегаситель.

К каким нарушениям может привести катализатор на Приоре и как их избежать?

Благодаря специальному катализирующему слою из благородных металлов, запчасть при прохождении сквозь нее выхлопных газов сжигает вредные примеси. Со временем слой уменьшается, а качество очистки снижается.

На внутренней поверхности собирается нагар, который приводит к ухудшению работы автомобиля. Влияет изношенный катализатор на Приору следующим образом:

1. Наблюдается затрудненный запуск двигателя.

2. Снижение мощности мотора и увеличенный расход топлива.

3. Появление посторонних звуков в выхлопной системе.

4. Из системы выпуска слышен резкий запах.

Многие автомобилисты первым делом решают купить катализатор на Приору и провести установку новой детали. Проблема заключается в высокой стоимости компонента и необходимости его периодической замены (примерно 60 тыс. км).

Затраты довольно высокие, учитывая наличие в запчасти благородных металлов и ее поставок из-за границы. Не каждый владелец авто может позволить себе такую роскошь.

Установка пламегасителя приведет к нормализации работы авто и отсутствию необходимости проводить диагностику и замену катализатора.

Большинству владельцев Приоры такой вариант нравится, несмотря на получаемую от детали пользу. И выгода в будущем от снятия детали очевидна. Поэтому вместо того, чтобы купить катализатор Приора автомобилисты отправляются в мастерские или проводят монтаж пламегасителя собственными руками.

Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.

Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.

Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.

Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.

Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.

Преимущества и недостатки установки пламегасителя

Установленный катализатор для Приоры выполнял функцию очистительного фильтрующего элемента. Пламегаситель исключительно снижает температуру выхлопов и препятствует сильному шуму при их прохождении. Поэтому возможны проблемы при проведении ТО. Хотя в большинстве случаев проверки системы и ее соответствия европейским правилам не проводятся.

Выполнение переоборудования выхлопной системы освободит владельца от больших затрат в будущем. Поскольку вставка катализатора Приора больше не потребуется. А работать автомобиль будет качественно и надежно. И проведение специальной диагностики выхлопной системы станет необязательным.

Существует и более лояльный способ, не требующий изменения конструкции выхлопной системы. Чтобы не потребовалось удаление катализатора на Приоре можно осуществить перепрошивку системы управления и установить сниженные запросы на качество и состав выхлопных газов.

Выполнять работу следует у специалистов, поскольку самостоятельная перепрошивка не всегда возможна. Обновленная Приора не будет столь «требовательной», правда, последующие замены катализатора владельцу все равно придется проводить.

Удаление катализатора: за и против

При сборке современных автомобилей производители оснащают транспортные средства каталитическими нейтрализаторами. Это специальные устройства, которые встраиваются в выхлопную систему для удаления вредных веществ из отработанных газов. Чтобы машина стала более экологичной, катализатор вступает в химические реакции с опасными соединениями CO, CH и NO2, вследствие чего из выхлопной трубы в атмосферу выбрасывается менее вредный компонент CO2 при допустимой концентрации.

Из-за чего происходит поломка катализатора

Каталитические нейтрализаторы, которые можно купить на сайте autocatalystmarket.com в России, отличаются ограниченным сроком эксплуатации (100-150 тысяч километров пробега). С течением времени внутренняя ячеистая структура устройства из керамики разрушается, а покрытие драгоценными металлами (платина, палладий, родий) истощается, вследствие чего нейтрализатор уже не способен выполнять свою функцию.

Неисправности каталитических нейтрализаторов происходят по различным причинам:

  • использование низкокачественного топлива с посторонними примесями;
  • неисправная система зажигания или подачи топлива;
  • попадание большого количества моторного масла в двигатель, из-за чего топливо не полностью прогорает, а сажа попадает в катализатор и забивает его соты;
  • механические удары, из-за которых разрушается керамическая основа устройств.

Вне зависимости от причин выхода катализатора из строя, удаление неисправного устройства считается единственно правильным решением. Но не каждый автовладелец планирует покупать и ставить новый нейтрализатор из-за высокой стоимости подобных агрегатов, продолжая ездить на авто без фильтрующего устройства. Какие плюсы и минусы есть у такого решения?

Как автомобили обходятся без нейтрализаторов?

Стоит выделить такие плюсы езды без катализатора:

  • нет необходимости покупать новое фильтрующее устройство, что позволяет сэкономить крупную сумму денег;
  • немного увеличивается мощность двигателя (до 10%);
  • возможность установки паука 4-2-1 или 4-1 вместо каталитического нейтрализатора, что позволяет еще повысить мощность мотора;
  • сокращение расхода топлива (тоже порядка 3-10%);
  • увеличение рабочего ресурса двигателя благодаря предотвращению риска попадания керамической пыли в камеры сгорания.

Но есть у решения удалить каталитический нейтрализатор и свои недостатки:

  • существенное увеличение выброса опасных соединений в атмосферу, что приводит к ухудшению экологической обстановки в регионе;
  • появление токсичного запаха выхлопных газов, который часто проникает в салон автомобиля (чувствуется запах сероводорода);
  • повышение шума во время работы выхлопной системы: если вы решили удалять катализатор, рекомендуется поставить пламегаситель, который будет уменьшать звенящие звуки (особенно при езде на высокой скорости);
  • необходимость установки «обманки» или перепрошивки ЭБУ под стандарт ЕВРО2, поскольку при отсутствии каталитического нейтрализатора на приборной панели всегда будет отображаться лампочка CheckEngine;
  • часто бывают проблемы с первым датчиком кислорода.

Из вышеописанного можно сделать следующий вывод: езда без катализатора несет свои выгоды и преимущества для автомобиля, но пагубно влияет на окружающую среду. Если государственные органы и экологические службы заметят, что автовладелец ездит без исправного нейтрализатора, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому при износе катализатора рекомендуется устанавливать новое фильтрующее устройство.

14.34 Три в одном – или как уберечь катализатор

14.34. Три в одном – или как уберечь катализатор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее «убивает», в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о «хирургическом вмешательстве» в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

Читайте также  Вариатор с гидротрансформатором что это?

Весной, когда сотрудники ГАИ начинают «борьбу за чистоту воздуха», на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично «похудеть» по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

Как они работают?

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. «Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический «кирпич», имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость».

Выхлопные газы «омывают» поверхность монолита, и, когда температура достигает «критического» значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся «плата» за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .

Что их губит?

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

«Сердцевина» большинства катализаторов изготовлена из керамики — материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто «чиркнуть» корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический «кирпич» может треснуть. После этого потеря «сердцевиной» своих рабочих качеств – дело времени.

Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Враги катализатора

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического «кирпича» и быстро «засаливает» ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно «сжечь» полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы («тройные» потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже «физически». Таким образом, «жизнь» катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С «возрастом» он становится «ленивым» или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, «запекается» на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления».

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: «совместим с катализатором», лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается».

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

Снятие катколлектора

Снятие катколлектора Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене прокладки в соединении катколлектор–головка блока цилиндров, выходе из строя каталитического нейтрализатора или при ремонте головки блока цилиндров.

Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.

Читайте также  Какое давление в радиаторе охлаждения автомобиля?

Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов. Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров и трубе дополнительного глушителя, а также болты крепления катколлектора к кронштейну.

Снизу автомобиля отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см.

«Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»).

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодок жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода и вынимаем держатели жгутов проводов датчиков (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления катколлектора к его кронштейну.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Отворачиваем гайку болта 1 крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну и ослабляем затяжку болта 2 крепления опоры к кузову (см.

«Снятие опор силового агрегата»).

Вынимаем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Головкой на «13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе).

Сдвигаем кронштейн задней опоры по шпилькам головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке головки блока цилиндров. Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса…

…и отводим кронштейн в сторону от шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора.

Сдвигаем катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров…

…и вынимаем его вниз.

Снимаем прокладку катколлектора. Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием гаек крепления катколлектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления катколлектора затягиваем

предписанным моментом.

При замене катколлектора или его кронштейна последний должен быть закреплен в определенной последовательности, чтобы исключить напряжения, которые могут возникнуть в корпусе катколлектора при монтаже кронштейна. Перед установкой кронштейна катколлектора…

… ключом «на 13» ослабляем затяжку болтов крепления его составных частей. Крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров.

Маркером отмечаем взаимное положение частей кронштейна. Снимаем кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей (на прикрепленном к блоку цилиндров кронштейне эту операцию выполнить не удается из-за недоступности болтов). Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие катколлектора»

Замена катализатора на паук 4-1 стингер. Приора
ВАЗ Приора Снимаем родной катализатор и чипуем
УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

Как поменять катализатор на Приоре

Основным устройством, определяющим соответствие «Приоры» стандартам «Евро», является сажевый фильтр, дожигатель. Или как его называют в обиходе — катализатор. Это устройство позволяет очищать выхлоп автомобиля, приводя его к норме, принятой в Европейском союзе. Но как и всякий фильтр, катализатор «Приоры» время от времени нуждается в замене. Как, когда и какие есть альтернативы, расскажет эта статья.

Что такое катализатор и где он расположен

Сажевый фильтр находится в выхлопной системе. Он встроен прямо в коллектор выпускных газов. То есть составляет с ним одно целое, стоя вертикально прямо за двигателем «Приоры». Его начинкой является комплекс из мельчайших трубок, изготовленных из специального сплава. Нет смысла описывать здесь весь процесс. Об этом имеются отдельные статьи. Главное, нагретый катализатор сжигает недогоревшее топливо.

Для автомобилей с электронной системой управления мотором (ЭСУД), основой работы являются датчики. Поэтому комплект дожигателя имеет следующую конфигурацию:

  1. Корпус с катализатором.
  2. Датчики кислорода 2 шт.
  3. Комплект прокладок.

Учитывая стоимость лямда-зондов, а каждый обходится не менее чем в 1500 рублей, и цену сажевого фильтра порядка 6 000 рублей становится понятна важность этой работы.

Признаки неисправности

В первую очередь нужно знать о приметах этой неисправности. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Поломок этой детали всего две:

  1. Разрушение или засорение внутреннего сотового фильтра.
  2. Повреждение, или прогорание корпуса.

Легче всего определяется вторая неисправность дожигателя «Приоры». По сути, это то-же само что прогорание выхлопной трубы. Легко определяется на слух, ибо шумность мотора возрастает в разы, и появляется характерный треск.

Ну а найти место разрушения визуально ещё проще, и не раз описано.Засорение сот катализатора «Приоры» ознаменуется резким падением мощности двигателя.

Но самым точным определением необходимости замены, служит визуальный осмотр и компьютерная диагностика. Визуальный осмотр покажет что выхлоп из трубы стал гораздо слабее. Диагностика отражает полную заторможенность второго лямда-зонда. Значит, катализатор «Приоры» пора заменять.

Работа по замене

Это не настолько сложная работа. В принципе, она доступна каждому автолюбителю, умеющему обращаться с гаечными ключами. Потребуются только следующие инструменты и материалы:

  • Новый катализатор «Приоры».
  • Прокладки.
  • Гаечные или накидные ключи на 22, 13, 14 и 10.
  • Ключ-головка на 13 с воротком.

Этого вполне достаточно.

Проводить операцию придётся либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Ведь для замены необходимо добраться до болтов, соединяющих катализатор «Приоры» с выхлопной трубой. Установив автомобиль, необходимо открутить нижние 3 гайки на фланце сажевого фильтра. Снять концевик выхлопной трубы и отодвинуть в сторону. Отсоединить разъёмы датчиков кислорода до и после дожигателя ключом на 22. Открутить 2 болта крепления металлического хомута, фиксирующего катализатор.

Теперь необходимо отвернуть 8 гаек притягивающих дожигатель «Приоры» к блоку. Это возможно сделать только головкой. После того как все гайки откручены, одним движением назад снять сажевый фильтр. Перенести на свободное место. Ключом 22 вывернуть лямбда-зонды и отложить в сторону.

Снять со шпилек головки блока остатки прокладки, и тщательно прочистить поверхность перед установкой новой прокладки. Её поверхность перед заменой, желательно смазать тонким слоем солидола.

В новый катализатор перед заменой установить на места датчики кислорода и затянуть их ключом. Установить устройство на место и собрать всё в обратном порядке. Вот и всё о замене сажевого фильтра «Приоры» новым.

Видео о замене катализатора «Приоры»: