Есть ли смысл делать шумоизоляцию автомобиля?

Skoda Octavia просто 1 и 2 › Бортжурнал › Шумоизоляция всего авто, стоит ли оно того?

Всем доброго времени суток!
В конце расскажу о своих ощущениях и впечатлениях о шумоизоляции машины.
Считаю машину полностью зашумленой, хотя крыша и крышка багажника не тронуты!

А начну немного с пред истории всех проделанных работ.
Итак, после первых километров на А7 мне сразу стало понятно, что мотор слышно при наборе скорости. Так я сделал первый шаг к долгому пути в два года)
Но как говорится вода точит камень. И не прошло и года, как я задумался, о том, что можно добиться ещё большего комфорта, приложив при этом небольшие усилия. Так что сообщество Драйв2 и является той »водой» которая и толкает к действию) Читая долгими, зимними вечерами, записи драйвовчан, о том как становится лучше после шумоизоляции действуют, не могут не подействовать.
Так я сделал второй шаг, шумоизоляцию дверей.
Время не стоит на месте и эффект проделанной работы даёт о себе знать, так что в этом году я добрался до шумоизоляции передних колёсных арок, багажника и пола, с нишей бензобака.
Кратко покажу, как и что делал в третьем шаге шумоизоляции!
Начнём с арок, так про них больше всего записей! С них то я и начал в этом году.
Вариантов несколько, как зашумить арки. От жидких подкрылок от STP (NoiseLiquidator), отказался, как и ещё от одного аналога, Dinitrol! Уж больно толщина покрытия невелика, да и отзывы противоречивые. Про цену молчу, там и там, космос)
Я пошёл можно сказать, свои путём. Решил так, кашу маслом не испортишь и на поверхность арок, наклеил по два слоя Bimast Bomb Premium. Уж больно хотелось избавиться от шороха асфальта, а лезть, доделывать желания не было)

Локера проклеил Вибропласт Silver 2,0мм.

Левая сторона сделана так же.

Покатавшись с неделю, приступил к багажнику.

Первый слой это Bimast Bomb Premium и STP Aero Plus.
Арки проклеил Bomb и только со стороны багажника. Часть арок та что из салона проклеена Aero. Фото не сделал, уставший уже был.

Пол и боковые стенки проклеил уже Aero

Второй слой Барьер 4 КС

Третий слой NoiseBloсk 2мм

Клеил только горизонтальный поверхности. На вертикальных он не держится.

Правая часть багажника сделана так же.

Покатавшись ещё немного, перешёл к полу.
Но тут у меня возник вопрос 1 и 2 )))
Подумав и вспомнив, что я не первый, кто так хочет сделать.
Суть такова, что у меня нет возможности скидывать ошибки Васей-диагностом, поэтому и было решено сдвинуть сиденье назад, а ковёр просто оттянуть в сторону.
Посмотрев на фото можно подумать о жутком колхозе, но комфорт при выше всего!

Первый слой здесь уже STP Aero Plus.

Второй и третий слой Барьер 4 КС и NoiseBloсk

Оставшиеся три места пола сделаны идентично.

Вроде всё подумал я, но тут вспомнилась запись Александр skelA про ШВИ А вот его всем известная Октавия » Český med »
И к тому же у меня за два года скопилось достаточное количество остатков материала от предыдущих работ.

Так я подошёл к финишу!
Первый слой получился пёстрый) Это и Bimast Bomb Premium, и STP Aero Plus, и вибропласт Silver.
Второй и третий слой Барьер 4 КС и NoiseBloсk

А теперь, собственно подведение итогов о проделанных работах!

Читая отзывы, как всегда нет явно представления, что даёт шумоизоляция. Кто то делает полную шумку и не чувствует разницы, а кто то делает арки и всё не может не нарадоваться!
И ещё, пока не попробуешь на себе, так и не поймёшь, что к чему.
Поделюсь тем, что прочитал и сам испытал на себе!
Первое, с чего хотелось бы начать, так это целесообразность такого дополнительного, но всё же утяжеления машины. Ведь не секрет, что после полной шумоизоляции авто прибавляет в среднем от 30 до 50 кг, смотря сколько слоёв, сколько материалов, какие части шумяться…и т.д.
Я придерживался простого правила. Лучше постепенно делать и смотреть, что меняется после проделанной работы. Не хотелось за раз всё закатать, и не поняв, где же всё таки основной источник шума!

Вот эти источники шума. В такой последовательности я и шумил:
1. Капот
Шумоизоляция даёт эффект, как будто убавили громкость на пару делений.
Эффект от проделанной работы есть.
2. Двери
Шумоизоляция даёт эффекта, в основном это чувствуется при проезде встречных машин, к тому же музыка играет по приятнее.
Эффект от проделанной работы есть.
3. Арки
Шумоизоляция эффекта практически не даёт. Он есть, но тот, что ты ожидаешь.
Эффекта от проделанной работы почти нету, наверное по сравнению с багажником!
4. Багажник
Шумоизоляция даёт САМЫЙ большой эффект, так самая большая часть »чистого» метала именно здесь. Поэтому и самый трудо затратный участок авто.
Эффект, как будто убавили громкость не на пару делений, а крутанули ручку)) Чувствуется эффект особенно на шершавом асфальте!
Эффект от проделанной работы есть.
5. Пол
Шумоизоляция эффекта ВООБЩЕ не даёт. На драйве в комментариях писали, что шумка пола на А7 хорошая!
Действительно, делать здесь ничего не нужно.
6. Пол бензобака
Шумоизоляция даёт эффект, не столь значительный как багажник, но разница есть
Эффект от проделанной работы есть.

Так стоит ли оно того, шумить весь авто? На мой взгляд, стоит.
Но после всего того, что было сделано, я бы сделал в первую очередь двери, багажники и пол бензобака. Потом уже и капот, а вот арки и пол не трогал!

На заметку !
Кто ещё не делал шумоизоляцию каких либо частей машины, может попробовать и так! Просто откиньте спинку сиденья и прокатитесь. Вы сразу почувствуете разницу, до и после! Это всё равно что, одеть наушники при работе с болгаркой. Шум никуда не денется, просто меняется его частота.

Всё выше написанное, это моё личное мнение, ни кого, ни к чему не призываю!

Шумоизоляция автомобиля: плюсы и минусы

Владелец почти каждого, особенно не нового автомобиля старается заботиться о создании в машине комфортных условий. Порой это связано с тем, что производители машины стараются экономить на пластиковых деталях. Случается, что отдельные ее части собирают не качественно, что приводит к появлению дребезжащих звуков. Шумы могут возникать от шин, антенны, зеркал и пр. Для того, чтобы избавиться от этих раздражающих звуков делается шумоизоляция автомобиля.

В чем достоинства

Работы по шумоизоляции позволяют сделать внутреннее пространство автомобиля комфортнее. Они занимают не мало времени и требуют существенных материальных затрат. Обычно сначала клеятся виброизоляционные материалы, которые гасят вибрацию металлических деталей. После этого применяются материалы, которые поглощают шум. Такие материалы имеют вспененную структуру, что позволяет не только убирать шум, но и выполнять теплоизолирующую функцию.

Как правило, для полной шумоизоляции необходима разборка машины. Снимаются двери, капот, крышка багажника, другие детали. Демонтируются подкрылки с колесных арок. Разъединяется электропроводка, из салона вынимаются сидения, убираются коврики и внутренняя обивка. Проводится тщательный осмотр деталей кузова изнутри. Если выявляются признаки коррозии, они удаляются. Эти места покрываются антикоррозионным составом, грунтуются и закрашиваются.

Затем поверхности готовятся под укладку шумоизолирующих материалов. Для этого их тщательно очищают и обезжиривают. Для подготовки деталей и шумоизолирующего материала предварительно из бумаги или картона вырезают шаблоны, которые тщательно подгоняют к поверхности с учетом последующей установки демонтированных деталей. Сам материал лучше брать самоклеющийся, что делает работу удобней и качественней. Поклеенные шумоизоляционные детали тщательно разглаживаются и просушивают потоком теплого воздуха.

Если листы заводской шумоизоляции в хорошем состоянии, листы клеятся прямо на них. Такие работы вполне можно выполнить своими руками. Заодно убедиться в целостности деталей кузова. Важно только предварительно изучить качества имеющихся в продаже вибро и шумоизоляционных материалов и выбрать подходящие по цене и удобству в работе. Самостоятельная шумоизоляция имеет существенное преимущество, которое заключается в том, что работы можно выполнять поэтапно. Сначала одну дверь, потом другую, капот и пр. Обработка колесных арок отличается по технологии. Здесь несколькими слоями производится покрытие специальной битумной мастикой, которая помимо уменьшения шума делает кузов долговечнее.

В результате качественно сделанной шумоизоляции автовладелец получает:

  • Тишину в салоне машины, отсутствие звуков непонятного происхождения.
  • Качественное звучание и насыщенный звук аудиосистемы.
  • Возможность спокойно разговаривать во время движения.
  • Объективную информацию о состоянии кузовных деталей.
  • Более быстрый прогрев двигателя, салона автомобиля и медленное их остывание .
  • Более четкое и плавное закрывание дверей.
  • Улучшение управляемости от снижения центра тяжести.

О недостатках шумоизоляции

Возможные недостатки проведенных работ по снижению уровня шума в автомобиле связаны с их качеством. Недобросовестно исполненные работы могут привести к обратному результату.

  • Излишне наклеенные слои шумопоглощающего материала могут привести к ослаблению крепежа и деформации кузовных деталей, что приводит к проседанию дверей и замене их петель, ухудшению работы замка.
  • Увеличение веса за счет использованных материалов может доходить до полусотни килограммов, что снижает топливную эффективность
  • Существует риск неправильной разборки и сборки автомобиля неопытными работниками, повреждения деталей интерьера салона машины.
  • Установка шумоизоляции на гарантийной машине чревато отказом в ее бесплатном ремонте.
  • Непросчитанный размер шумоизоляционной детали может привести к проблемам при установке некоторых деталей салона.
  • Повышенный в результате работ уровень пола заставляет подниматься края ковриков и цепляться за них ногам. У водителя это может привести к проблемам при выжиме сцепления.
  • Изменение веса крышки багажника может лишать возможности его автоматического подъема при открытии замка, что потребует бережного ее закрывания.
  • Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей могут замедлить высыхание попавшей туда в результате осадков воды, что может привести к развитию процессов коррозии
  • Могут обнаружиться и раздражать водителя те звуки внутри салона, которые не были заметны ранее, вроде шуршания вещей, скрипов и пр.
Читайте также  Как проверить вакуум на приоре?

Выводы

Грамотная обработка машины шумоизоляционными материалами существенно повышает ее потребительские свойства. Ведь у многих автомобилей такие работы, сделанные на заводе уменьшают уровень шума максимум на двадцать процентов.

Процедуры, связанные с этим вполне выполнимы своими руками. Для этого не обязательно иметь особые навыки, специальные инструменты и пр. Не стоит излишне экономить на материалах, выбирать оптимальные по цене, самоклеющиеся и удобные в работе. На новой машине делать оклейку ними только до антикоррозийной обработки. Таким образом, вполне можно своими руками обеспечить максимальный акустический комфорт.

Шумоизоляция автомобиля стоит ли делать?

Полная тишина в салоне — одно из многих преимуществ очень дорогих автомобилей премиум-класса. На автомобили классом ниже производители экономят столько, сколько могут. Хорошая шумоизоляция влияет на комфорт вождения водителя и пассажиров и позволяет наслаждаться управлением автомобиля. Есть ли возможность самостоятельно звукоизолировать машину? Сколько стоит проклеить машину? Как сделать машину тише?

Чем ниже класс автомобиля, тем хуже шумоизоляция. Производитель должен на чем-то экономить. Если на машине уже стоит шумоизоляция с завода, то во многих случаях материалы низкого качества. Шум внутри машины очень утомляет, особенно во время дальних поездок. И это влияет на безопасность вождения.

Каждый новый автомобиль должен соответствовать определенным требованиям относительно максимального уровня внешнего шума, действующего во время технических испытаний. Эти вопросы регулируются Постановлением министра инфраструктуры от 31 декабря 2002 года о техническом состоянии транспортных средств и объеме их необходимого оборудования. Юридический департамент 2003 № 32, пункт. 262 с более поздними изменениями. По их словам, максимальный уровень шума (снаружи) составляет:

  • Легковой автомобиль с бензиновым двигателем — 93 дБ (А)
  • Легковой автомобиль с дизельным двигателем — 96 дБ (А)

Однако нас больше всего интересует, что происходит внутри салона.

Каков уровень шума в салонах современных легковых автомобилей?

Давайте посмотрим на результаты измерений, разработанные сервисом Auto-Decibel-DB

Прежде чем смотреть на точные результаты, стоит знать, что измерение уровня шума производится в логарифмическом масштабе. Теоретически разница в 3 дБ (децибелы) между отдельными моделями автомобилей кажется небольшой. Однако на самом деле разница в 3 дБ означает двукратное увеличение уровня шума внутри автомобиля, а 6 дБ — четырехкратное увеличение.

Первое значение касается уровня шума при движении со скоростью 100 км / ч, второе — при 140 км / ч.

Автомобили с бензиновыми двигателями:

  • Audi A4 1.8 TFSI 2011 — 64,4 дБ / 73,2 дБ
  • BMW 1 116 2016 — 64,3 дБ / 69,6 дБ
  • Citroen C4 1.6 VTI 2008 — 67,9 дБ / 72,3 дБ
  • Dacia Duster 1.6 2010 — 71,1 дБ / 78,8 дБ
  • Dacia Logan 1.4 MPI 2008 — 70,6 дБ / 80,4 дБ
  • Fiat 500 0,9 TwinAir 2011 — 67,7 дБ / 76,6 дБ
  • Ford KA 1.3 2008 — 70,6 дБ / 81,3 дБ
  • Peugeot 207 1,4 2008 -70,0 дБ / 74,4 дБ
  • Renault Clio 0,9 TCe 2012 — 69,0 дБ / 74,7 дБ
  • Seat Ibiza 1.4 2008 — 68,6 дБ / 74,8 дБ
  • Toyota Corolla 1.8 2014 -66,4 дБ / 68,6 дБ
  • Volkswagen Golf 1.4 TSI 2011 — 68,2 дБ, 71,1 дБ

Автомобили с дизельными двигателями:

  • Alfa Romeo 147 2008 1,9 JTDm — 67 дБ / 71,4 дБ
  • BMW 3 320d 2008 — 63,5 дБ / 69,3 дБ
  • Ford Focus 1.6 TDCI 2011 — 68,4 дБ / 71,0 дБ
  • Hyundai i30 1.7 CRDi 2012 — 67,7 дБ / 72,5 дБ
  • Mazda 6 2.0 CITD 2008 — 68,1 дБ / 73,5 дБ
  • Mercedes C 250 CDI 2009 — 68,8 дБ / 71,6 дБ
  • Opel Corsa 1.3 CDTi 2012 — 68,8 дБ / 74,2 дБ
  • Volkswagen Passat 1.9 TDI 2008 — 68,0 дБ / 68,8 дБ

Электрические и гибридные автомобили:

  • Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid 2016 — 63,3 дБ / 70,6 дБ
  • Nissan Leaf 2013 электрический — 66,3 дБ / 70,7 дБ
  • Renault Zoe 2013 — 66,8 дБ / 72,9 дБ
  • Lexus LS 600h 2013 — 59,9 дБ / 61,8 дБ
  • Tesla S 90D 2016 — 59,6 дБ / 66,5 дБ
  • Toyota Prius PlugIn 2014 — 65,4 дБ / 72,0 дБ

Что шумит в машине?

Все зависит от скорости езды. При движении по городу со скоростью до 50 км / ч двигатель является самым большим источником шума. На скорости от 50 до 120 км / ч наибольшее количество шума составляют шины, а при скорости свыше 120 км / ч основным источником шума является прилив воздуха.

В случае шин, наиболее экономичный выбор резины, особенно всесезонные, создает наибольшую шумность. Конечно, вы можете использовать премиум-шины в своем автомобиле, чтобы значительно снизить уровень шума.

Современные двигатели становятся тише, однако стоит помнить, что с возрастом и увеличением пробега двигатель становится громче. Причин для этого три — увеличение зазоров, износ механизмов и халатность обслуживания.

Чрезмерный шум, попадающий в автомобиль, также может быть вызван повреждением уплотнителей дверей. Поврежденные уплотнения усиливают шум от воздушного потока. Кроме того, во время езды по городу внутри машины падают посторонние звуки, которые мы не хотим слышать — громкие гудящие двигатели других автомобилей, звук мотоциклетных двигателей, особенно спортивных, музыка других автомобилей и т. д.

Согласно ряду данных, шумные улицы создают шум в 90 дБ, а грузовики и автобусы — даже 95 дБ. Между тем, значение до 85 дБ считается безопасным уровнем для людей.

Шумоизоляция автомобиля — что вы должны помнить?

Избыточный шум, создаваемый двигателем, подвеской или поврежденными сайлентблоками, в первую очередь должен направлять нас в автосервис, а не в компанию, занимающуюся шумоизоляцией. Любые металлические шумы, звон, удары, дребезжание или свист обычно являются признаками серьезного повреждения двигателя (ГРМ, блока цилиндров, вкладышей подшипников), его крепления (подушки двигателя) или принадлежностей (турбонагнетатели, насосы охлаждающей жидкости, ремень ГРМ, цепь ГРМ, генератор). и т.д. Шум в подвеске, это предупреждение для водителя, информирующий, что автомобиль не обеспечивает нужный уровень безопасности во время движения.

Для чего нужна шумоизоляция автомобиля?

Шумоизоляция салона автомобиля значительно повышает комфорт водителя и пассажиров во время коротких поездок по городу (когда в первую очередь мы подвергаемся воздействию внешнего шума). Также и при движении на более высоких скоростях по шоссе и автомагистралям, когда основным источником шума являются воздушный порыв, шины и все остальное элементы автомобиля. Меньше шума означает меньше стресса и раздражительности.

Звукоизолированный салон также обеспечивает более высокий уровень комфорта для детей, перевозимых на автомобиле. Это также решение для любителей качественной музыки, потому что даже самый лучший набор аудио комплектующих не будет работать как должен автомобиле. В хорошо звукоизолированном салоне вы также можете спокойно звонить по телефону, используя громкоговорители, что ценится занятыми людьми.

Профессиональная шумоизоляция предназначена для снижения шума двигателя в салоне (изолируя салоном от двигателя) и уменьшить аэродинамичные шумы. Для этого в дверях, в задней части автомобиля и в крышке багажника установлены новые звукоизолирующие элементы. Особенно задняя часть машины очень плохо шумоизолирована на заводе.

Чтобы уменьшить шум шин, пол автомобиля и его колесные арки также обрабатываются элементами шумоизоляции.

Также необходимо устранить посторонние шумы приборной панели и ее компонентов, шум и скрип, вызванные элементами багажника и плохо подогнанными элементами внутренней отделки салона.

Настоящая профессиональная шумоизоляция в салоне позволяет снизить уровень шума максимум на 4 дБ (многие компании и люди дают гарантию на 10 дБ, что является полной чушью). Таким образом, снижение уровня шума в салоне на 3-4 дБ уменьшает шум в два-три раза.

После шумоизоляции вес машины увеличивается — но все зависит от используемых материалов. Минимум, вес авто увеличится на 30-50 кг, при использовании материалов топовых производителей, а в случае использования в автомобиле самых дешевых звукоизоляционных материалов вес может увеличится — до 100 кг. Это на прямую влияет на увеличение расхода топлива.

Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками

Шумоизоляция автомобиля своими руками не так проста как кажется. Кроме того, это может не принести соответствующих эффектов. Прежде всего, вам необходимо правильно выбрать материалы и их количество. Во-вторых, необходимо демонтировать ряд элементов отделки салона. Например, при шумоизоляции двери необходимо полностью снять все внутренние детали. Также ряд проблем доставим вам большое количество клипс и винтов, вы легко можете их сломать. Подготовка звукоизоляционных материалов не легка. Кроме того, при неправильной подгонке всех элементов эффект шумоподавления может вообще не проявляться.

Шумоизоляция дверей самостоятельно? Давайте посмотрим, как это выглядит от и до.

  • Подготовка соответствующего количества шумоизоляционного материала — например, вибродемпферы, шумоизоляторы, шумопоглотители, антискрипы — в среднем на одну двери нужно чуть больше квадратного метра шумоизоляционного материала.
  • Демонтируем обивку двери. В зависимости от модели автомобиля требуется отвинчивать разное количество болтов, и клипс (обязательно найдите информация по демонтажу обивки вашего авто).
  • Разберите внутреннюю часть двери, для удобства поднимите стекло вверх. Отключите динамик, затем демонтируйте его, отсоедините электрический разъем в двери и демонтировать защитную пленку, если она присутствует.
  • Внутренняя отделка двери состоит из двух слоев металла — наружный (филенка), и внутренний, на которые установлены динамики и внутренние дверные ручки.
  • Металл, который будет проклеиваться шумоизоляцией, должен быть вымыт, высушен и обезжирен.
  • Мы приклеиваем разрезанный материалы к очищенной наружной части обивки двери. Это довольно сложно, потому что руки придется просовывать через технологические отверстия во внутренней части двери. Это следует делать осторожно, чтобы не закрыть отверстия отвечающие за слив воды из двери (в нижней части).
  • Используя шумопоглощающий слой, приклеиваем его внутреннюю отделку двери (со стороны салона)
  • Мы подключаем электропроводку назад, подключая динамики, нижнюю подсветку двери или электрические стеклоподъемники, если таковые имеются. Также устанавливаем динамики и внутренние дверные ручки.
  • Устанавливаем пластиковые крышки и обивку на двери.
Читайте также  Что входит в плановое то автомобиля?

Подведем итог. Сделать правильную шумоизоляцию возможно, даже самому и если бюджет ограничен. Процесс не сложен и можно сделать самостоятельно. А эффект есть, в чем сможете убедиться на своем опыте.

Стоит ли делать шумоизоляцию авто?

Другие статьи

Горит ли автомобильная шумоизоляция?

Есть ли разница в шумоизоляции отечественных авто и иномарок?

«Стандартпласт» на Detailer Day Expo – 2021

Пять инструментов, не подходящих для шумоизоляции

Можно ли делать шумоизоляцию двигателя

Неочевидные плюсы шумоизоляции

Чем обезжирить авто перед шумоизоляцией

Почему авто становится шумным

Шумоизоляция крыши с люком

Приглашаем на Detailer Day 2021!

Стоит ли делать шумоизоляцию авто?

Стоит ли шумоизолировать авто дополнительно, ведь в нем уже установлена заводская шумка? Мы утверждаем: да, стоит. И вот почему.

Низкое качество заводской шумоизоляции

Цель любого предприятия – получить максимальную прибыль и сократить расходы. Для достижения этой цели производителям автомобилей приходится экономить. Зачастую жертвами такой экономии становятся не только аскетичный салон и «дубовые» обшивки, но и штатная шумоизоляция. Заводам-производителям важно, чтобы уровень внутреннего шума в выпускаемом ими транспортном средстве соответствовал межгосударственным стандартам, регламентам, ГОСТам. Достаточно добиться значения уровня шума по нижней границе и автомобиль окажется на рынке. Соответственно, для достижения этой цели, применяются самые дешевые и устаревшие решения: продукты переработки войлока и тканей, холлофайберообразные материалы, а также измельченные остатки поролона, запаянные в пакеты.

Кроме того, заводская шумоизоляция наносится точечно и не всегда верно с инженерной точки зрения. Например, среди необработанной поверхности автомобиля очень часто можно выделить зоны с высокой вибронагруженностью.

Еще одна проблема современных авто – утончение металлических поверхностей. Чем тоньше металл, тем больше он подвержен резонансу и вибрациям. Все это ведет к увеличению шума внутри салона.

Все вышеописанное относится не только к бюджетным маркам. Сегодня на тюнинг поступают даже премиальные авто, внутри которых обнаруживается все та же картина: дешевые материалы, недостаточная шумоизоляция.

Износ шумоизоляции

Если вам повезло, и штатная шумоизоляция отлично выполняет свои функции, со временем вы все равно можете заметить рост шума в салоне и снижение уровня комфорта. Причин этого две:

  • износ узлов автомобиля;
  • ослабление креплений обшивок и их дребезжание при движении.

Чем дольше автомобиль в эксплуатации, тем выше вероятность, что он начнет шуметь и дребезжать.

Что же делать?

Избавиться от описанных выше проблем поможет полная шумоизоляция. Почему именно полная? Потому что в автомобиле много твердых поверхностей из металла и пластика, которые резонируют и передают колебания на кузов и смежные поверхности авто. Например, капоты современных автомобилей имеют обширную площадь без участков с двойным металлом. Поскольку именно под капотом располагается двигатель, он является одним из передатчиков вибрации на кузов.

Справиться с проблемой поможет комплексная шумоизоляция, которая включает:

  • вибропоглощающие материалы, которые снижают резонанс и попутно гасят энергию вибраций;
  • звукопоглощающие материалы, которые переводят энергию звуковой волны в тепловую;
  • звукоизоляционные материалы, которые отражают звук и не дают ему распространяться дальше.

Каковы результаты?

Есть ли эффект от применения «сэндвича» из описанных выше материалов? Несомненно!

Сотрудники нашего московского установочного центра провели эксперимент, измерив уровень шума до и после установки шумоизоляции в автомобилях Infiniti G35 и Toyota Land Cruiser Prado 120. Для измерений использовался шумомер 1 класса точности.

Результаты измерений автомобилей со штатной шумоизоляцией:

Infiniti G35 Toyota Land Cruiser Prado 120
60км/ч, 5 передача 62 дБ 59-60 дБ
80км/ч, 5 передача 63 дБ 63 дБ
60км/ч, 2 передача 65 дБ 67 дБ

После обработки автомобилей шумоизоляцией «Стандартпласт» уровень шума был равен:

Infiniti G35 Toyota Land Cruisier Prado 120
60км/ч, 5 передача 59 дБ 57-58 дБ
80км/ч, 5 передача 60 дБ 60 дБ
60км/ч, 2 передача 62 дБ 63 дБ

Таким образом, уровень шума в обеих машинах уменьшился на 2-3 дБ.

Кажется, что это немного. Однако дБ – сложная величина. Сравните: комфортный для человека уровень громкости находится на уровне 40 дБ. А болевой порог (пример – звук реактивного самолета) – на 120 дБ. Но можно ли сказать, что реактивный самолет звучит в три раза громче, чем относительная тишина?

Большое значение имеет субъективное ощущение громкости, слуховое ощущение, вызванное звуком. Насколько тише стал шум в салоне, можно высчитать по формуле:

Где где m – отношение в разах, n – отношение в децибелах.

Таким образом, если брать за основу понижение уровня на 3 дБ, его реальное уменьшение составит:

Таким образом, при установке шумоизоляции СТП уровень звукового давления в авто снизился в 1,41 раза.

Субъективные ощущения

Заметить положительные изменения после установки шумки можно и без использования специальных приборов. Так, многие автомобилисты отмечают, что:

  • дверь закрывается плотнее, без сильного хлопка;
  • при постукивании по крыше отсутствует звон;
  • исчезли дребезжания, скрип и вибрации;
  • звучание музыкальной системы стало более ровным, четким, объемным, у баса появляется «панч».

Все это – причины того, чтобы позаботиться о дополнительной шумоизоляции авто прямо сейчас.

  • Каталог
  • Вибропоглощающие материалы
  • Звукопоглощающие материалы
  • Звукоизоляционные материалы
  • Теплоизоляционные материалы
  • Комплекты
  • Прочие
  • Сервисы
  • Расчет материалов
  • Технологии
  • Обращение по качеству
  • Проблемомер
  • Автотюнинг
  • О направлении
  • Где купить
  • Интернет-магазин
  • Стать партнером
  • Блог
  • Вакансии
  • Контакты
  • Другие направления
  • Архитектурная акустика
  • StP Install
  • Огнезащитные материалы
  • Лаборатория ВАИ
  • Экспортное направление
  • Ульи из ППУ
  • #stpteam2021

Ваш запрос отправлен

Спасибо, что воспользовались нашим калькулятором. Расчет отправлен вам на почту.

Ваш запрос отправлен

Ваш запрос получен. Расчет материалов будет подготовлен и выслан Вам в течение 1 рабочего дня.

Ваш запрос отправлен

Спасибо за обращение!

Ваша заявка создана

Благодарим за обращение! Специалист компании свяжется с Вами в течение 2 рабочих дней.

Как сделать в машине потише: опыт «За рулем»

Когда-то владельцы Самар и «десяток» покупали что-то похожее на шумоизоляцию и сами клеили это на машины. Тогда казалось, что эффект был заметным. Сегодня откровенных «погремушек» не стало даже в бюджетном В‑классе. И по гаражам за самостоятельным тюнингом сидят единицы. А поскольку дело перешло на цивилизованные рельсы, нюансов стало больше: не всё так просто, как казалось «самоклейщикам» в девяностых годах.

Для доказательства эффективности современных технологий мы замерили на Дмитровском автополигоне шумы в двух седанах Toyota Camry. Машины новенькие, из салона, в одинаковых комплектациях и на одинаковых шинах. Первая — целиком в заводском варианте. Над второй два дня трудилась команда мастеров. Ее полностью обклеили вибро- и шумоизоляцией, включая даже капот и пол багажника. Процесс подготовки машины показан на фотографиях.

Шумы и вибрации

В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.

Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.

Что и как делали

«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо — и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.

Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд — за наружной фольгой.

Такой пирог, по словам производителя, снимает до 50% шумового эффекта в салоне. Плюс попутно дает даже небольшое увеличение жесткости кузова за счет окаменевшего битума. Используется «экстремальный» уровень виброизоляции для пола салона и багажника, моторного щита и колесных арок. Это наиболее вибронагруженные места. И — самые низко расположенные.

Читайте также  Датчик температуры нексия 16 КЛ где находится?

А можно потолще?

На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение — тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.

Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.

Вторым слоем кладется материал против средних и высоких частот. Принцип работы у материалов отличается: одни поглощают звук, другие отражают, третьи — с дополнительным термоэффектом, помогают удерживать тепло и прохладу в салоне. В составе встречаются войлок, резина, мембрана, фольга, мастики. Иногда кладут в два слоя разные по функционалу модели, чтобы они дополняли друг друга. Маты шумоизоляции легче, чем виброизолирующие, но при этом намного толще — до 15 мм.

Шумоизоляцию кладут на весь салон. Принцип: не пускать звук в салон, а не бороться с ним уже внутри. Хотя отделка интерьера сама «впитывает» часть шумов и помогает окончательно побороть прорвавшиеся раздражители. Ей можно помочь, проклеив изнутри дверную обивку еще и «шумкой» с противоскрипными свойствами. Таким образом, в дверях при максимально насыщенном варианте может оказаться до четырех слоев дополнительной защиты.

Утяжеление оказывается приличным. Полный комплект на бизнес-седан или среднеразмерный кроссовер весит 75–80 кг. Средний уровень — это 50–55 кг. Считайте, постоянно плюс один пассажир в салоне.

Сколько стоит?

Ждете универсальный рецепт? Его нет. Все индивидуально просчитывается в зависимости от модели машины и толщины кошелька. И не только.

Я неспроста привел выше толщину материалов. Отправная точка — сколько позволит упрятать под обшивку конкретный автомобиль. Мастера говорят вот что:

Сложнее всего с BMW: лезет не больше 8 мм. В среднем современные «немцы» позволяют уложить до 10 мм, старые — до 12 мм. Зато с «азиатами» раздолье, можно впихнуть до 20 мм! И лучше этой возможностью пользоваться. Заводская шумоизоляция «европейца» остается заметно лучше, чем «японца» или «корейца» сопоставимой ценовой категории.

Комплект топ-уровня с работой обойдется в 70–80 тысяч рублей. Это ценник не самой жадной специализированной мастерской. Для новой корейской или японской машины ценой 1,5–2 млн рублей такой тюнинг, являясь не слишком разорительным, даст очень заметный эффект.

А если бюджетно?

Бюджетные автомобили небесполезно «шУмить» частично. Потратите всего тысяч пятнадцать, но ощутите разницу с заводским исполнением. Если ограничены в бюджете, заказывайте только двери и колесные арки. С последними есть нюанс: обрабатывать нужно всё вокруг.

На сами арки кладется не меньше 4 мм виброизоляции, на подкрылки — шумоизолятор. Плюс «вибра» на внутреннюю поверхность передних крыльев. Дело в том, что они при езде дают резонанс по маршруту крыло — передняя стойка кузова — салон.

А если конкретно?

Лучше всего доработки проявляют себя на седанах. Перфекционисты могут потратиться на обработку задней полки. Диван служит хорошей преградой на пути звуков из багажника, а вот перемычка под задним стеклом с этой точки зрения чисто символическая.

Сложнее с пятидверками, им требуется больше шумопоглотителей. Опять же, в идеале, пол багажника и нишу запаски придется обработать — как и весь остальной пол. У седанов с багажником можно не заморачиваться.

Хуже всего с рамными внедорожниками. Без тяжелой и толстой виброизоляции кузова — никуда. Точечно работать с местами крепления кузова к раме бесполезно.

Что дает основной источник шума, думаю, подсказывать не нужно. Колесные арки! Даже на породистых «немцах». Про «бюджетников» и Азию даже не говорю: там всё слышно, словно окна открыты.

Вот про музыку подробнее

Немало аудиоинформации идет через двери. Профи говорят, что пользу почувствуешь от каждого вложенного рубля. Побочным эффектом станет лучшее звучание музыки (колонки-то у всех стоят в дверях). Если поработать особенно хорошо, может сложиться впечатление, что звук стал проникать в салон «этажом выше» — через стекла. Для них есть соответствующие шумопоглощающие пленки. Говорят, они могут сработать лучше, чем заводские двойные стеклопакеты!

Сильно резонирует на ходу пол. Его надо оклеивать целиком, причем для машин из Азии, как говорят мастера, это обязательная программа для достижения хорошего результата.

Крыша — тоже, но тут уже зависит от машины. Например, мои собеседники вспомнили про BMW X5 предыдущего поколения. У него, в отличие от одноклассников тех же лет, верхний лист кузова дрожал сильнее, а потому для достижения наилучшего результата требовал большей оклейки.

Капот почти не дает эффекта. Исключение — некоторые азиатские машины и дизельные модификации.

Не ожидал услышать рекомендацию «шУмить»… жабо под ветровым стеклом! Причем особенно полезна процедура для европейского премиума. Стеклоочистители порождают сильные завихрения воздуха, а пространство под нижней кромкой ветрового стекла обширное. Получается эффект звука в пещере, особенно заметный в непосредственной близости от салона. Туда кладут и вибро-, и шумоизоляцию.

Еще более удивительный факт: через стойку ремня безопасности в салон может проникать очень существенная доля шумов. Для борьбы с ними закладывают внутрь квадраты из поролона или войлока. Их иногда применяют и на заводах. «Закладки» снижают скорость потока воздуха в полостях. Для тех же целей применяется пена.

А как на заводе?

Не раз на презентациях инженеры ведущих автоконцернов хвалились: смотрите, материалы наклеены точечно, а не сплошным слоем, а машина стала тише. Выходит, тюнинг — это просто перерасход изоляции?

Действительно, мощь лабораторий и опыт спецов позволяют точно вычислить проблемные места и ликвидировать их. Однако эффект обычно достигается только на разрешенных, «сертификационных» скоростях. Ну или в строго нужных точках замеров. Нынче ведь всё несложно просчитать. А качественный тюнинг будет чувствоваться всегда. В том числе на автобанных скоростях. Или, к примеру, сумеет полностью забить гул от шипов зимой.

Не будем забывать о том, что автостроители ведут войну за каждый грамм массы и экономят на всем. Плюс особенности конвейерной сборки. Там тщательно прикатывать материал некогда, посему битумная «вибра» практически не используется, берут только мастичные материалы. Некоторые марки перешли на напыляемую защиту. Специалисты по тюнингу невысокого мнения о ее способностях, но рады тому, что перед доводкой машины заводской слой легко соскоблить.

Подводные камни есть?

На рецепт для конкретной машины влияет масса факторов. В первую очередь, изначальная конструктивная проработка. Или комплектация. В зависимости от уровня оснащения, бывает, отличается не только площадь матов под обивкой, но и одинаковые с виду узлы. Например, в одной и той же подвеске могут стоять или отсутствовать виброопоры рычагов и подрамника. А они сильно влияют на восприятие автомобиля в движении, с ними подвеска становится мягче и тише. Значит, и на дополнительную шумоизоляцию можно потратить чуть меньше.

Заранее не предскажешь, что и как сработает на незнакомой машине. Несколько примеров, которые вспомнили установщики.

На седане Infiniti Q50 эффект вдруг оказался выше, чем на массовом Hyundai Santa Fe с тем же комплектом материалов. На Мерседесе GLS после дорогого комплекса вдруг полез в салон звук дизеля. Кузов стал жестче, выросла вибронагруженность лонжеронов, и пошел резонанс. Пришлось добавить виброизоляции на лонжероны.

На Mitsubishi Pajero Sport нельзя клеить жесткие материалы на пол — начинается большая тряска от дизеля.

Вообще есть проблема: после качественной шумоизоляции могут проявиться звуки, которых прежде было не слышно. Чаще всего это «сверчки» в салоне. Поэтому пользуется спросом дополнительная антискрипная доработка. Тут никаких космических технологий, помогает клей — просто для проклейки или для крепления небольших кусочков поролона. А денег за это берут порой даже больше, чем за обильную шумоизоляцию! Ничего не попишешь: хирургическая, трудоемкая работа. Как в анекдоте про автослесаря: удар молотком — 100 рублей, а 5000 за то, что я знаю, куда нужно ударить.

Итоги

И вот — выезд на скоростное кольцо полигона. Микрофон шумомера «Ассистент» SIU V1 закрепили в районе головы водителя. На скоростях 60, 90 и 110 км/ч стандартная машина показала уровень шума в 66,7, 71,1 и 74,3 дБ соответственно. Могло быть и меньше, но асфальт на скоростном кольце шершавый и вдобавок изобилует дефектами. На каждый стук колеса прибор чутко реагирует. Поэтому даём ему минуту на накопление статистики, и затем уже акустик рассчитывает среднее значение.

Доработанная Camry на трех выбранных скоростных отметках оказалась тише на 2,8, 3,6 и 3,9 дБ соответственно. Эффект есть, и он растет с увеличением скорости. Для трассовой эксплуатации дополнительная «шумка» будет полезна. Для уха человека разница велика и без подтверждения прибором. Еще один важный плюс шумоизоляции: она не только снижает общий фон, но и эффективно ликвидирует пики, то есть особенно выделя­ющиеся звуки.

Результаты измерений «За рулем»

Toyota Camry

Общий уровень звукового давления в районе головы водителя, дБ