Особенности конструкции передней подвески Toyota Corolla
Расположение элементов передней подвески: 1 — пружина передней подвески; 2 — амортизаторная стойка; 3 — поворотный кулак передней подвески; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — шаровая опора рычага подвески; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — рычаг передней подвески
Передняя подвеска независимая, рычажнопружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 2 (рис.7.1), витыми цилиндрическими пружинами 1, поперечными рычагами 7, стабилизатором поперечной устойчивости 8.
Основные элементы передней подвески — телескопические амортизаторные стойки 2, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.
На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины, буфера сжатия с защитными чехлами и верхние опоры с упорными подшипниками (рис. 7.2). Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка 2 (см. рис. 7.1) соединена с рычагом 7 подвески через поворотный кулак 3 и шаровую опору 5.
Стабилизатор поперечной устойчивости 6 соединен с подрамником передней подвески двумя кронштейнами через резиновые подушки, а с амортизаторной стойкой 2 — через стойку 4 стабилизатора с шаровыми шарнирами.
Рычаг 7 передней подвески прикреплен к подрамнику посредством двух резинометаллических шарниров (сайлентблоков), а к поворотному кулаку 3 ступицы через шаровую опору 5.
Особенности передней подвески Тойота Королла
Итак, передняя подвеска — это достаточно необходимая деталь автомобиля, от нее зависит управляемость авто и его поведение на дороге.
Передняя подвеска состоит из следующих узлов:
- амортизаторные стойки;
- витые пружины в виде цилиндра;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- поперечные нижние рычаги.
Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.
Техобслуживание передней подвески
Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.
Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:
- Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
- Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
- Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
- Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
- Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.
Снятие и установка подвески
На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:
- Используя стояночный тормоз, затормозить транспортное средство.
- Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, далее нужно снять передние колеса для того, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
- После осуществления вышеперечисленных действий остается только отвернуть и расшплинтовать гайку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги.
- Используя съемник, нужно произвести выпрессовку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги. Выпрессовка производится из поворотного рычага.
- После этого нужно расшплинтовать и отвернуть гайки «пальцев» шарниров с двух сторон.
- Опять же используя съемник, производим выпрессовку «пальцев» шарниров, но уже из нижних рычагов.
- Далее следует отсоединить стабилизаторную штангу и нижние рычаги от рамной поперечины, после стабилизаторная штанга, а также нижние рычаги снимаются вместе.
- С колодок направления снимается суппорт вместе с колесным цилиндром. Далее суппорт подвешивается к автомобильному кузову и крепится с помощью проволоки, однако, стоит следить за тем, чтобы при этом тормозной шланг не был натянут и перекручен.
- В завершение процедуры следует выкрутить крепежные «верхнеопорные» гайки и снять стойку.
- Для того, чтобы установить подвеску, нужно осуществить вышеперечисленные действия «наоборот».
Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт.
Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.
Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.
Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.
Подытожив итоги вышесказанного, стоит отметить, что передняя подвеска автомобиля Тойота Королла — это набор достаточно надежных деталей. Однако, со временем и там могут возникать поломки, о которых оповестит «назойливый» стук изношенных деталей.
Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».
Corolla 10x/11x: Усиление подвески и увеличение дорожного просвета
Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.
При описании процесса «подъема» будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино-спасио. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове xE10x-xE11x (AE100, AE101, AE110, AE115, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот 
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку или аналог, а не спортивный «винт» от Бельштайн.
Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:
— мощные стойки;
— усиленные пружины;
— проставки между кузовом и стойкой;
— усиление рессор (для грузовых универсалов).
Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин.
Сразу нужно выкинуть из головы мысли о вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке. Все это ведет к нештатной работе стойки и ее преждевременному выходу из строя.
Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска
Передние стойки и пружины берем от полноприводной короллы (кузов 104, 104, 114, 115 и др. 4WD), от дизельной короллы, либо от GT короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных). Эти стойки также могут быть разборными.
Вот некоторые номера «правильных» стоек: правая: 48510-87703, 48510-80234, KYB 334186; левая: 48520-49276, 48520-80054, KYB 334187. Это далеко не полный список.
Несколько слов о «полноприводных» передних стойках. Как видно на фото, чашка стойки 4WD выше. Но при этом общая длина такой стойки почти совпадает с длиной «обычной» стойки. Также можно заметить, что у стойки 4WD ход меньше, чем у обычной. Таким образом, при прочих равных, заменив «обычную» стойку на «полноприводную» мы приобретаем в дорожном просвете. Но, вероятней всего, теряем в комфорте, т.к. «полноприводные» стойки жестче.
Пружины на полноприводных и дизельных машинах разные, но, в любом случае, у них больший диаметр прутка и увеличено число витков, поэтому ставить можно любые из них. Самые мощные и жесткие пружины — у полноприводной Spacio в кузове AE115. Spacio — автомобиль сам по себе тяжелый, плюс в кузове AE115 стоит двигатель 7A, который тяжелее 4A/5A, плюс полноприводная трансмиссия. Номер передних пружин от Spacio AE115 — 48131-13110.
Усиленные стойки и пружины — это только половина дела. Можно, конечно, на этом остановиться, но такого рода «тюненх» по большому счету — бестолков без следующего шага: установки проставок между кузовом и стойкой. Если заменить только стойки и пружины на усиленные, увеличится грузоподъемность машины, но без устанавки проставок между стойкой и кузовом, дорожный просвет радикально не увеличить. А это значит, что все камни на дороге и бордюры — останутся вашими
Максимальная «стандартная» толщина передних проставок для переднеприводных авто — 20 мм. «Стандартная» в том смысле, что проставки такой толщины можно устанавливать в машину не грея голову — после установки таких проставок с вероятностью 99% ничего никуда не упрется и не будет соприкасаться там, где не должно. В полноприводные авто можно ставить проставки до 25мм, но в этом случае нужно тщательно контролировать положение подвижных частей подвески.
Если переборщить с толщиной проставки, привода могут касаться рычага. Кроме того, угол вывешивания приводов может стать больше конструктивно возможного.
На короллу в кузове AE100 я ставил проставки 18-22мм, при этом развал колес при 22 мм ушел «внутрь» так, что видно было даже на глаз. На Spacio в кузове AE115 спереди я ставил проставки 25мм (развал остался в норме не только «на глаз», но и «по приборам»). Вот такие интересные нюансы. Хотя, казалось бы — одинаковые по подвеске машины.
Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке (или в салоне в случае задних стоек) и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.
Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм. В любом случае, я бы не рекомендовал ставить солдатики на передние стойки — там нагрузки покруче. А вот назад — можно.
Я отъездил на солдатиках диаметром 30мм сзади 7 лет на AE100 и два года на AE115 — полет нормальный Чтобы избавиться от грязи, между солдатиками я воткнул «затычку» из вспененного полиуретана, от какой-то упаковки — воду оно не впитывает и не пропускает, от грязи защищает
Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я ездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические. Стрёмно, конечно, но ездить можно
В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замену проще делать на верхней чашке, снятой со стойки. Если чашка находится на стойке, длинные болты запихать крайне затруднительно. Старые болты выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом
Самый лучший вариант — использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для ТАЗов. Они почти идеально подходят по отверстиям крепления и размерам. Единственное, что может «не сростись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, ТАЗовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке от проставок было написано 18 мм, а реально проставки оказались толщиной 16 мм. Будте бдительны — кругом кидалово
И еще один момент. Бывают два вида алюминиевых проставок для тазов — цельнолитых и с пустотами внутри. С пустотами — я лично себе ставить не буду. Тем более, что ценник на «честные» и «жопашные» проставки — одинаков.
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний деталей подвески: при повороте руля до конца элементы стойки не должны касаться кузовных деталей и тормозных шлангов. Это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу). Одновременно нужно проконтролировать, чтобы привод не касался рычага и других деталей.
И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение. Об этом чуть позже.
Дополнение для очумелых
В настоящий момент приобрести новые стойки — не проблема. Но, иногда жизнь заставляет прибегать к ухищрениям: на короллу можно поставить стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку придется выкинуть — они нам не подойдут. Чашка — она просто совсем другая, а пружина от короны в разжатом состоянии намного длиннее королловской и толщина прутка больше. Чем-то короновская пружина напоминает пружину от Spacio AE115, но я почти уверен, что лучше пружину от коронообразного — сдать в металл, а не использовать на короллообразном.
Передняя стойка от короны отличается от королловской кронштейном крепления тормозного шланга и углом установки пружины. Для переделки крепления шланга необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:
ВНИМАНИЕ! Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!
Второе. Cтойки от короны имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).
При сборке обратите внимание на пыльники. Они должны быть и быть целыми. Это же справедливо для задней подвески.
1. После работ по «подъему» следует отпустить болты крепления рычагов, стабилизировать подвеску и вновь затянуть болты. Без этой процедуры сайлентблоки подвески будут в постоянном напряжении, что скажется на сроке их службы крайне негативно.
2. С середины 90х годов на короллообразное стали ставить передние рычаги с вертикальным задним сайлентблоком. Мало того, что эта конструкция и так крайне недолговечная, так еще и «подъем» усугубляет ситуацию. Стоит сразу озаботиться либо заменой заднего сайлента на полиуретан, либо использовать «старые» рычаги. «Старые» рычаги — вечные, но с ними есть одна проблема — угол крепления к шаровой таков, что исключает максимальную высоту «подъема».
«Старые» рычаги ставились на весь модельный ряд, поэтому не обращайте внимание на надпись на рычаге. При использовании «старого» рычага, возможно, придется заменить линки стабилизатора.
Задняя «стоечная» подвеска
Задние стойки для переднеприводных авто лучше всего взять от GT-короллообразного с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком (20 мм против 18 у штатных). Задние стойки от полноприводных королл на переднеприводные машины, увы, не подойдут.
На GT-стойках нет крепления для тормозного шланга, поэтому придется городить колхоз, например закрепить шланг хомутом. Важно проследить, чтобы со временем шланг не перетерся в месте самопального крепления.
Как показала практика, родные задние «переднеприводные» пружины лучше всего сдать в металлолом сразу, настолько они хлипкие. Взамен лучше всего ставить пружины от Spacio 4WD в кузове 115 (это самый мощный штатный вариант, номер 48231-13070) или от другого полноприводного короллообразного.
Также на зад можно поставить пружины от полноприводной калдины или дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром.
Одного взгляда достаточно, чтобы понять — родные задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.
Если вы будете ставить пружины от короны или калдины, напоминаю — они отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (я ездил так лет шесть). На фото видно различие диаметров.
Задние стойки для полноприводных авто (4WD) сами по себе «сильные» и менять их на что-то другое — особого смысла нет. Самые мощные стойки и пружины стоят все на том же полноприводном Spacio AE115. На фото ниже хорошо видны различия:
Для задних проставок справедливо все то же, что написано о передних. Исключением является их толщина. Я проездил на AE100 4 года на солдатиках высотой 30 мм, затем 4 года — на 40 мм. Для AE100 высота 30 мм — оптимум, 40 мм — хорошо для проходимости, но на скоростях при крутых поворотах зад может «понести». На Spacio AE115 сразу воткнул 40 мм, при этом никаких проблем с управляемостью не ощущаю (мои пружины, очевидно, подсевшие).
Когда вы будете снимать старую заднюю стойку и ставить новую, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки. Ухо придется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке.
После работ по «подъему» следует отпустить болты крепления рычагов, стабилизировать подвеску и вновь затянуть болты. Без этой процедуры сайлентблоки подвески будут в постоянном напряжении, что скажется на сроке их службы крайне негативно.
Регулировка развала
После любых операций по «подъему» необходимо отрегулировать развал-схождение. И если со схождением всем «мастерам» все понятно, то с развалом ситуация плачевна. Подавляющее большинство «мастеров» уверены, что на короллах развал не регулируется. Увы, развернуться и поехать на регулировку в другое место — не вариант, ибо в «другом месте» работают такие же «деятели», которые с пеной у рта будут доказывать, что развал не регулируется 
Придется подготовиться к процедуре регулировки самостоятельно.
Согласно мануалу, развал передних колес регулируется с помощью специальных болтов. Эти болты вы можете лицезреть в каталогах Toyota, в разделе стоек. Вот параметры болтов:
Установочные болты — это обычные болты, которыми на заводе прикручивают в стойку к кулаку (к ступице, проще говоря).
Регулировочный болт — это болт, аналогичный установочному, но с уменьшенной толщиной шейки. С регулировочным болтом кулак можно двигать относительно стойки на определенный угол, чем и достигается регулировка развала. Болты можно комбинировать, что позволяет регулировать развал в очень широких пределах. Вот такие данные по углам регулировки развала передних колес с помощью спецболтов содержатся в мануале:
Если используется один регулировочный болт на стойку, его, как правило, ставят вниз, оставляя «родной» (установочный) болт сверху.
А вот и сами болты:
Закупить развальные болты — не проблема. Если не «прям щас» в магазине, то на заказ — точно (Экзист точно возит такие болты, я там брал).
Все, что было написано выше про регулировку развала, относится к развалу передних колес. А что же с задними?
Мануал говорит о том, что развал задних колес не регулируется вообще. Мануал ошибается Ничто не мешает применить тот же самый метод регулировки развала, что был использован для переда. Однако тут есть одна тонкость.
Вышеуказанные болты как родные подходят для регулировки развала задних колес, НО только для ПОЛНОприводных авто. При использовании задних проставок высотой в 40 мм я болтом 90105-15005 привел развал в норму — стенд показал все параметры в «зеленой зоне». Три года проездил с болтом 90105-15006, тоже норм, но многовато (на глаз, стенд говорит, что в допуске, резину не жрет).
Болты для переднеприводных авто имеют меньший диаметр и «развальных» в природе нет (я об этом не слышал). Увы. Тем не менее, ничто не мешает либо сточить лишнее с болта у токоря, либо расширить нижнее отверстие в стойке (этот вариант мне представляется более правильным).
Вот такими нехитрыми способами можно привести параметры развала «поднятого» авто к нормальным значениям. Правильно отрегулированные параметры развала и схождения не только повысят безопасность вождения, но и позволят сэкономить на резине и топливе — резину не будет «жрать» и авто будет легко катиться накатом. Правда, не нужно забывать, что в процессе регулировки участвуют потенциальные вредители — мастера СТО. Увы, человеческий фактор в этой стране — проблема. Всегда следует проверять затяжку гаек и болтов после того, как «мастера» покопались в подвеске.
Задняя рессорная подвеска
Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.
Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.
C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.
Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».
Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.
Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.
Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.
Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.
На август 2017 года конфигурация подвески моей Spacio 4WD такая:
Перед:
— сток пружины Spacio AE115 (самые мощные из королловских стоковых)
— стойки KYB (для полноприводных)
— сток развальные болты
— сток рычаги с вертикальным сайлентом из полиуритана
— сток шаровые
— проставки 2.5см
Зад:
— сток пружины Spacio AE115 (самые мощные из королловских стоковых)
— стойки KYB (для полноприводных)
— развальные болты: верх — сток, низ — две точки.
— проставки 4см (солдатики)
Колеса: 195/65R15 7JJ ET 38. Летняя резина о защиту не трется, зимняя — только в крайнем положении.
Источник https://www.carpedia.club/Osobennosti-konstruktsii-perednei-podveski-Toyota-Corolla
Источник https://corollacar.ru/remont/xodovaya-chast/perednyaya-podveska-tojota-korolla.html
Источник https://www.drive2.ru/b/1293751/
